Вобщем ногами не пинать, решил попровать пределать ВУТ, вернее доделать, трем знакомым один чудо -мастер что-то
сделал с тормозами, когда попробовал оттормозиться чуть не влип в стекло, покатавшись чуток -привык и даже обратную
связь почувствовал ), но платить за это 20$ как-то религия не позволяля. Короче думул думал, и пришел к выводу, что надо
мудрить с клапанами что-то, а тут наткнулся на одну статейку, и решил ПРОВЕРИТЬ.
Изначально принцип работы таков, когда начинаем давить педаль, шток 18 передвигаеться и упираеться в шток 3 через
шайбу 23, из-за особенностей конструкции перепускные клапана начинают работать немного позже чем шток начинает
давить на ГТЦ, в связи с етим возникает сопротивление на педали, после установки шайбы толщиной не более 1мм(не более, потому, что потеряеться полностью информативность, чем тоньше шайба- тем менше эффект от неё), этот
процесс разворачиваеться вспяьт, те изначально(либо одновременно с движение штока ) после движения штока 18, открываються(закрываються) клапана,
вследствии чего начинает работать ВУТ, при этом усилие значительно снижается при номинальных нагрузках.
Так как ВУТ помогает тормозить, и его усилие не спосособно самостоятельно заблокировать систему, то более легка педаль
будет только при торможении с номинальным усилием(когда колодки подводяться), когда же торможение требует приложения усилий достаточных для явного замедления или блокировки, усилия ВУТа уже
не достаточно и шток 18 под действием сил ноги водителяи начинает оказывать существенное давление - ачинает непосредственно взаимодействовать с штоком3 через шайбу
23, но это происходит когда торможение более интенсивное, в этом случе усилие на педали возрастает, а при торможении в "ПОЛ" реакция педали аналочична как при стоковой системе...
1 Снял шумку со стороны волителя, правда перед этим снимаем жабо(у меня не вылазила шумка), хотя можно обойтись
наверное только жабо
2 Открутил ГТЦ и отодвинул его в сторону, трубки остались прикручены, для удобства привязал проволкой к шпилтке опоры.
3 Вынул шток с сальником и уменьшил его длину вкрутив наконечник на величину толщины кольца (1 мм), пытался вкрутить с
помощю ключа и плоскогубцев, но усилие большое, поэтому зажал головку 4 в тиски, а шток 3 крутил небольшим трубным
ключем(попкой).
4 Далее с поможью Пинцета и верного помощника (ЖЕНЫ), которая надавила на педаль до упора, вытащил резиновую шайбу 23, аккуратно чтоб не свалилось
внутрь ВУТа. и под него кладем подготовленное кольцо , а сверху шайбу 23 и укороченый шток с сальником.(т.е. ставим кольцо между 22 и 23 позицией, увеличив ход штока 18 на 1мм)
Размеры шайбы D1=25хD2=15хh=1
Собираем далее в обратной последовательности.
Увеличивать шайбу смысла нет, так как КПД вакуумника не изменяеться, а меняеться его характеристика, также при
увеличении толщины шайбы может получиться так, что при при максимальном давлении, шток 18 не будет доставать до
штока 3, и соответственно усилие будет передаваться через шайбу(мембранну 24), что может вывести ее из строя.
ЗЫ Короче говоря, изменениями очень доволен, при плавном торможении педаль легче, в обычных ситуациях комфортней, усилие сопротивления увеличиваеться прогрессивно, и только при максимальных нагрузках оно равно стоковому, обратная связь осталась,получилась прогрессивная хар-ка))), поначалу было непривычено, пару дней покатался и
все ок, теперь кажеться, что так всегда и было). .
[/b]
МАТЕРИАЛ СТАТЬИ ПРЕДОСТАВЛЕН ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ, НИ КАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИ ПОВТОРЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ В СТАТЬЕ НЕ НЕСУ, ВСЕ ОПЕРАЦИИ ПРОВОДИТЕ НА СВОЙ СТРАХ И РИСК. ВНИМАНИЕ!!!! ИЗМЕНЕНИЕ КОНСТРУКЦИИ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ АВТОМОБИЛЯ ЗАПРЕЩЕНО!!!
Последний раз редактировалось: ruslim (03 Май 2011 15:48), всего редактировалось 3 раз(а)