Страница 3 из 11
Plank
У меня вот как работает ЦЗ: до холода закрывался нормально, в мороз не хочет закрываться...слышно как реле жужжит, сигнализация вкл, двери не закрываются;
после длительных поездок более часа и темп на улице от +5, ЦЗ срабатывает отлично...постоит машина на холоде минут 10-15 и снова не работает, закрываю ключемWink

Если отключить тягу от личинки замка правой двери, тогда легче срабатывает, но и открыть дверь будет не реально(
Проблемы с напряжением сети тоже есть.
Vit59
Plank писал(а):

У меня вот как работает ЦЗ: до холода закрывался нормально, в мороз не хочет закрываться...слышно как реле жужжит, сигнализация вкл, двери не закрываются;
после длительных поездок более часа и темп на улице от +5, ЦЗ срабатывает отлично...постоит машина на холоде минут 10-15 и снова не работает, закрываю ключемWink

Если отключить тягу от личинки замка правой двери, тогда легче срабатывает, но и открыть дверь будет не реально(
Проблемы с напряжением сети тоже есть.



Я так и не понял, прочем тут ЦЗ! Если двери открываются ключом, значит он работает!!
Все дело в сигналке точнее в криворуких установщиках которые соединяют провода простой скруткой. Первое время год – два всё работает. Потом контакты окислятся и начинаются
перебои многое зависит от температуры и влажности воздуха. Как лечить размотать изоленту контакты зачистить и пропаять. Желательно, сверху термоусадочные трубки. И заодно заменить тонкий провод, который экономные установщики тянут к активатору на нормальный и вместо левого микрика в водительской двери, штатный 5 проводной активатор.
and'ruha
Ну вот я все собрал.
Поставил пятипроводный активатор Ительма, новый ц.з тоже Ительма.
Схема подключения: 2 управляющих провода от сигналки к управлению ц.з., ни каких схем доработки подключения. Повидимому все таки уже предусмотрен упрощенный способ подключения сигналки (програмно доработан ц.з.).
То что ц.з. уходит в ступор при многократном переключении - это нормально, т.е. либо защита, либо расчитывалось на определенное кол-во сработок ц.з., примерно 6-8. При нормальном режиме работы ц.з. работал без отказов, т.е. все косяки это питание, либо реально глык программы.
Дополнительно заземлил провод массы у ц.з. непосредственно у разъема ц.з.
ЕСть небольшое запаздание закрытия замков относительно постановки на охрану(около 1 сек).Но это даже к лучшему, а то при постановки на охрану порой не слышно закрылись замки из-за звукового сигнала.
Пока косяков не наблюдал, как только появится, сразу подключу независимое питание непосредственно на ц.з. через предохранитель(провод уже протянул от аккумулятора), надо будет только ц.з. подключить, заодно и магнитолу запитаю.

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.


с 2004 года в качестве предохранителя цз используется F10: Так оно и есть, по крайней мере у меня так.
Vit59
and'ruha писал(а):

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.
.


Да действительно в проводке обжатые провода. Это от экономии, зачем лишнюю работу делать? И уроды на сервисе ,любят лохам рассказывать, сказки про вибрацию. Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах оптимально сварка, видел по каналу Дискавери. По поводу сгнивших проводов это возможно в случаи пайки с кислотным флюсом типа ZnCl. Паять надо с обычной канифолью. Дело в том, что слой олова предохраняет контакты от окисления. По поводу сказок про вибрацию. Единственное место в автомобиле, где можно сказать она присутствует. Это динамики в дверях. Экономные китайцы соорудили там простенький L-C фильтр, Естественно на пайке. У меня через год после установки пропал ВЧ звук, оказалось один вывод конденсатора диаметром 1,5мм срезали как ножом примерно по середине, а конденсатор приклеенный к динамику термоклеем, сдвинулся. Через 2 месяца всё повторилось на другой двери. Спаял концы гибким (многожильным) проводом служит уже 3 года.
and'ruha
Vit59 писал(а):

and'ruha писал(а):

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.
.


Да действительно в проводке обжатые провода. Это от экономии, зачем лишнюю работу делать? И уроды на сервисе ,любят лохам рассказывать, сказки про вибрацию. Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах оптимально сварка, видел по каналу Дискавери. По поводу сгнивших проводов это возможно в случаи пайки с кислотным флюсом типа ZnCl. Паять надо с обычной канифолью. Дело в том, что слой олова предохраняет контакты от окисления. По поводу сказок про вибрацию. Единственное место в автомобиле, где можно сказать она присутствует. Это динамики в дверях. Экономные китайцы соорудили там простенький L-C фильтр, Естественно на пайке. У меня через год после установки пропал ВЧ звук, оказалось один вывод конденсатора диаметром 1,5мм срезали как ножом примерно по середине, а конденсатор приклеенный к динамику термоклеем, сдвинулся. Через 2 месяца всё повторилось на другой двери. Спаял концы гибким (многожильным) проводом служит уже 3 года.



немного отклонимся от темы и ударимся в теорию и практику:
1.мог бы согласится на экономии отечественного автопрома, но ведущие автоконцерны - сомневаюсь. Кончно я не ползал в новых WV, Mersedes, и т.д., но покрайней мере в старых иномарках все на обжиме.
2.Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах по причине того что скрутка получается жесткой, поэтому ОНА НАДЕЖНА МЕХАНИЧЕСКИ.
Но не надо забывать про сечение скрутки, в одножильных скрутках площадь соприкосновения меньше чем при многожильных.
3.Из опыта могу сказать что при спайке проводов в авто места рядом со спайкой прогнивают напрочь.

Из всего этого следует, Что необходимо многожильную проводку (т.е. та которая используется в авто) скручивать качественно, СТЯГИВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ хорошо изолентой. Сверху можно еще термоусадку.
Т.к. прошу заметить, что сам по себе провод в изоляции не подвергается ни каким внешним воздействиям (заисключением силы тока и то она внутренняя), от нас требуется организовать надежную изоляцию и жесткую схватку в месте скрутки. ИМХО.
Vit59
and'ruha писал(а):

Vit59 писал(а):

and'ruha писал(а):

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.
.


Да действительно в проводке обжатые провода. Это от экономии, зачем лишнюю работу делать? И уроды на сервисе ,любят лохам рассказывать, сказки про вибрацию. Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах оптимально сварка, видел по каналу Дискавери. По поводу сгнивших проводов это возможно в случаи пайки с кислотным флюсом типа ZnCl. Паять надо с обычной канифолью. Дело в том, что слой олова предохраняет контакты от окисления. По поводу сказок про вибрацию. Единственное место в автомобиле, где можно сказать она присутствует. Это динамики в дверях. Экономные китайцы соорудили там простенький L-C фильтр, Естественно на пайке. У меня через год после установки пропал ВЧ звук, оказалось один вывод конденсатора диаметром 1,5мм срезали как ножом примерно по середине, а конденсатор приклеенный к динамику термоклеем, сдвинулся. Через 2 месяца всё повторилось на другой двери. Спаял концы гибким (многожильным) проводом служит уже 3 года.



немного отклонимся от темы и ударимся в теорию и практику:
1.мог бы согласится на экономии отечественного автопрома, но ведущие автоконцерны - сомневаюсь. Кончно я не ползал в новых WV, Mersedes, и т.д., но покрайней мере в старых иномарках все на обжиме.
2.Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах по причине того что скрутка получается жесткой, поэтому ОНА НАДЕЖНА МЕХАНИЧЕСКИ.
Но не надо забывать про сечение скрутки, в одножильных скрутках площадь соприкосновения меньше чем при многожильных.
3.Из опыта могу сказать что при спайке проводов в авто места рядом со спайкой прогнивают напрочь.

Из всего этого следует, Что необходимо многожильную проводку (т.е. та которая используется в авто) скручивать качественно, СТЯГИВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ хорошо изолентой. Сверху можно еще термоусадку.
Т.к. прошу заметить, что сам по себе провод в изоляции не подвергается ни каким внешним воздействиям (заисключением силы тока и то она внутренняя), от нас требуется организовать надежную изоляцию и жесткую схватку в месте скрутки. ИМХО.



А чем собственно «концерны» отличаются от ВАЗа?? Там серийное производство и глобальная экономия. И все они заинтересованы, чтобы автомобили чаще меняли. Современный автомобиль стал дешевле, но и срок службы у него небольшой. Я помню проводку 21 волги, там не было современных ножевых разъемов, все соединения были на клеммах, причём каждую лудили, А сверху была текстильная обмотка типа как на проводе к утюгу и проблем с проводкой там были гораздо меньше. Но есть понятие автомобиль эксклюзивной (ручной сборки) цена уже почти в 3 раза выше, к примеру, Rolls-Royce. Где как говорилось в старой рекламе, «Водителя от вождения отвлекает только тиканье часов». Я советую посмотреть Дискавери, там есть передачи, где показано как собирают автомобили и мотоциклы вручную. Тут на форуме я надеюсь, собрались люди, которые хотят сделать свой автомобиль лучше.
По соединению проводов см. ликбез http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=167
Раздел для профи http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504
clona-net
кароче... хе хе. не срабатывают центральные замки.... берешь снимаешь панель с водительской двери ( обшивку) там у тя идет то есть идут 2 конектора, разьединяешь из продуваешь и потом заматываешь изолентой или резиново жидкостью заливаешь... бональное замыкание водой от открытия закрытия стекла передних дверех, попадает вода... действуй!
ЗлойКакСабака
and'ruha, Vit59
а почему бы обжимку не использовать? Клеммы везде продаются, кримперы тоже не дефицит - зато результат выглядит цивильно, да и качество не страдает.
Vit59
ЗлойКакСабака писал(а):

and'ruha, Vit59
а почему бы обжимку не использовать? Клеммы везде продаются, кримперы тоже не дефицит - зато результат выглядит цивильно, да и качество не страдает.



Обжимку можно, но хороший инструмент стоит дорого, и покупать его есть смысл только работникам сервиса.И наконечники для проводов , обычно имеющиесяу нас в продаже тоже из разряда дешёвых, и при опрессовке место стыковки кромок в трубке иногда расходится. Для личного пользования достаточно паяльника. Почитай, я уже давал ссылку на форум автоэлектриков где пишут что МВ использует пайку. "А я вот в этом не уверен - ни разу не попадались мне клеммы, обжатые столь надёжно, как на заводе. Чаще наоборот - провода из клеммы выдёргиваются от небольшого усилия, провод в клемме шевелиться. И абсолютно невозможно хорошо обжать клеммы с пластиковой муфточкой (типа "Сатурновских").
Но увидеть окислившуюся и отвалившуюся пайку - не припоминаю случая.
На МБ, где клеммы паяные, - встречал сгнившие клеммы, отгнившие провода, но разрушенную пайку - никогда. А ведь на МВ провод в клемме даже не обжимается перед пайкой (типа, как рекомендуется), а просто вставлен в отверствие и опаян!
То-же самое могу сказать и про паяные контакты на старых отеческих машинах(ЗАЗ-965, М-20, ГАЗ-21, Москвич и т.п.) - не разрушается пайка даже при возрасте авто 40-50 лет!!!
Подробнее тут http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504
and'ruha
По поводу ликбеза, то я ознакомился и даже там говорится что нет предпочтения обжатым клемам или пропайке, оба методы хороши когда сделаны качественно.
Что касается меня то, у меня есть инструмент обжимочный качественный (wurth,knipex) и я им пользуюсь без пропайки, а в случае врезания провода, то скрутка также без пропайки. При этом важно место соединения хорошо закрепит и изолировать.
С самой пропайкой ничего не будет ( я с этим согласен), но вот места рядом с спайкой - болезнь, если жестко не закрепить провод и спайку.
При проложенных проводах в прямых жгутах, либо кабель-каналах, никаких сложностей, а в навесной проводке в авто уже немного сложнее.
ЗлойКакСабака
Vit59
у меня вот такие клещи

стоят порядка 600 рэ. Силовые клеммы как на акб ими не обжать, конечно, но все остальные, используемые в авто (2.8, 6.3 мм) - запросто. Клеммы беру отечественные, полосками по 10 штук. Если провод клемме соответствует - то клемму нереально после обжимки сдернуть. Может и не как заводская обжимка получается, но 4 года уже все соединения в своих авто только обжимкой выполняю - еще ничего не отвалилось. Хотя нет, единственный раз пришлось паять - когда ставил сигу с автозапуском и надо было от замка зажигания силовые провода "раздвоить".
Genya112
Такая же фигня была! Утром вышел и нивкакую нехочет открывать замки!! Сигналка работает а ЦЗ не хочет!! Благо у меня с брелка багажник открывается, пришлось лезть через него....
4K6RMA
уже неделю как не работает ЦЗ кроме водительской с брелка/с ключа одно и тоже, при срабатывании водителькой слышен щелчок под торпедой иногда жужжание какойто релюшки. гаража и времени пока мало ковырять, какие будут советы форумчан?
kys
4K6RMA
для начала предохранитель проверь, он болтается отдельно на проводе в блоке предохранителей
and'ruha
kys писал(а):

4K6RMA
для начала предохранитель проверь, он болтается отдельно на проводе в блоке предохранителей



Конечно было бы хорошо знать каким образом подключена сигналка, ц.з. и активаторы.
Если релюхи жужжат,то скорее всего либо контакт питания плохой (что выше посоветовали), либо ц.з. умер ( релюха или управление релюхой). либо где-то коротит провод на активаторы пасажирских дверей.
4K6RMA
все! нашел в с крутке изоленты предохранитель заменил заработала gpn

спасибо друзья!
JtaG
Genya112 писал(а):

Такая же фигня была! Утром вышел и нивкакую нехочет открывать замки!! Сигналка работает а ЦЗ не хочет!! Благо у меня с брелка багажник открывается, пришлось лезть через него....



Я вот еще и личинки на дверях повыкидывал (защита от наркоманов Very Happy ) тоже вышел замки щёлкают ,а не открывается , полез через багажник , тока у меня дело было в аккумуляторе, подсевший был..
and'ruha
Ну вот прошло уже почти 2 недели, после того, как проделал работу над ц.з. В течение этого времени проводил первую часть эксперемента: открывал и закрывал замки только от ключа (т.е. проверял работу самого ц.з. без участия сигналки). 4 раза как минимум в день подходил к машине окрывал/закрывал машину дважды от ключа. И это получается 14 дней на 4 попытки в день, по 2 раза = 112 попыток,пока не сработок не было.
С понедельника начну второй этап: открывание дверей толко с сигналки (проверю управление сигналки). Тоже недельки две помучаю.
А потом на заведенном двигателе (т.к. у меня автозапуск стоит), то в момент постановки охраны двери закрываются и глохнет двигатель. Буду проверять влияет ли управление двигателем в момент постановки охраны на закрытие дверей. Но это после того, как выяснится, что первые два этапа пройдены удачно.
Pikasso
Парни, очень выручили сообщением про предохранитель на розовом проводе, правда окислелось все и подгорело, три дня с сигналкой мучался, думал пипец - новую брать. Сейчас нашол эту гадость заменил нахрен на колодочный предохранитель - все заработало! Спасибо всем.
ParadoXx
Доброго времени суток.
Прочитал всю тему и запутался нафиг Smile
Опишу ситуацию: авто 2110, 2004 г.в., центральный замок судя по фотографиям в этой теме стоит родной, т.е. на него идёт сигнал от сигналки, а ЦЗ сам уже открывает двери.

Вопрос: водительская дверь срабатывает всегда 100%, т.е. открывается или закрывается однозначно, а вот оставшиеся три двери временами не хотят (или открыться или закрыться)! Происходит в любую погоду и независимо от времени суток Smile Причем тут же закроешь и откроешь (или закроешь откроешь в зависимости от того, что делал ранее) еще раз машину с брелка и всё срабатывает... может 10, 20 раз нормально сработать и опять один раз надо это всё делать.

Где и что проверить, починить снова, чтоб отпустило эту дрянь? Напрягает каждый раз дёргать заднего пассажира дверку... уже на звук отличать научился.
Gloom
похоже сигналка подключена к силовым проводам водительского моторчика, а все остальное управляется по сигнальным от него.
смотреть провода в двери и проверять сам привод
ParadoXx
Чуть поточнее если нетрудно? Smile В водятловской двери проверить проводку (читай контакты?) к приводу? А сам привод как проверить? Заменой или там есть что разобрать? Ато дверь тож в шумке... Sad
Gloom
снять обшивку, проверить 2х проводную колодку в двери.
ну, привод проверяется тока заменой Pardon
and'ruha
Gloom писал(а):

снять обшивку, проверить 2х проводную колодку в двери.
ну, привод проверяется тока заменой Pardon



Если все таки водительская дверь срабатывает всегда, а остальные не всегда то вариант того, что сигналка подключена к силовым проводам активатора водительской двери и неисправность в микрике, кот также находится в двери водителя и к нему идет треконтактный разъем (его и надо смотреть). Разбираешь дверь(обшивку) и в трехконтактном разъме на землю садишь провода поочереди(при этом размыкаешь разъем и в сторону ЦЗ проводишь опыты). если двери закрываются и открываются то трабл в микрике(если активатор 2х проводный в водит двери). Если же стоит в двери 5 проводный активатор, то меняешь полностью активатор на пятипроводный и будет тебе счастье.
Еще как вариант может быть перебит провод на все остальные двери(насколько это реально не знаю).

Перед этим всем можешь проверить предохранитель ц.з. У меня тоже 2004 г. и пред находится в черном ящике на месте запасного преда, вроде как 10 или 20, по схеме посмотри. Выше где-то писалось.
maksson
Я так и не нашел этот пред на розовом проводе, их там 2 вроде (провода).Он вообще всегда есть?У меня еще на проводах сигналки штуки 3-4 обычных преда висит.Активатор менял в том году, но походу я ступил и просто зачистив провода от штатного микрика подсоединял к нему провода от активатора.При этом двери открывались и тут же закрывались)))))Оставил стандартно провода пока.Так пока и не решена проблема, по звуку уже тоже отличаю)))Что подскажете?
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 3 из 11
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы