Acer1 писал(а):Резистор зря там поставил, он греться будет по любому и если что то прикоснется к нему может загореться. Лучше всего чтобы резистор обдувался. У меня примерно такая же система, резистор закреплен на корпусе вентилятора, плюс еще снаружи в защитном кожухе из жести.
А ничего, что там рядом раскаленный выпускной коллектор? На самом деле резистор греется не так сильно. Можно обжечь руки или поплавить изоляцию, но не более того. Кстати, а где штатные резисторы отопителей ставят на зубилах? Вероятно, где-то в недрах торпеды, т.к. в моторных отсеках ничего подобного никогда не встречал. Там тоже открытая спираль и ничего не горит.
Iliy N писал(а):А не проще купить готовое решение под названием Силычъ (не реклама), зачем колесо изобретать. Мое мнение если система охлаждения исправна вмешательство в нее не требуется.
А не спортивно Предложенное решение простое, дешевое и эффективное. Цена вопроса: 50 руб. - реле, 50 руб. - кнопка, 30 руб. - резистор, 20 руб - провод, итого: 150 руб. Плюс час-другой времени на свежем воздухе.
ortodox писал(а):dayw писал(а): есть над чем подумать
Например вместо кнопки поставить еще один датчик , чтобы включал карлсон скажем при 80-85 град.
Думал над этим вопросом, но что-то интересных идей пока не приходит. Датчик от классики не буду ставить категорически - эти глючные датчики, требующие постоянной замены со сливом ОЖ снизят надежность системы на порядок. На самом деле при езде по городу летом можно вообще не заморачиваться и держать систему постоянно включенной: 50 Вт лишнего энергопотребления ни на что не влияет.
Кир-кук писал(а):жду от своих электриков АВТОМАТИЧЕСКОЕ !!! реле,
плавно меняющее вращение вентилятора
Имхо - баловство, хочется, чтобы система была максимально простой и надежной. К тому же функцию плавной регулировки ТОЖ уже выполняет аналоговый термостат. Зачем городить лишний огород?skripun писал(а):у топик стартера в разы дешевле
Ну по цене да есть разница, но вот когда в приличной луже эту херню зальет, вот это будет номер.
Координатор писал(а):Тока один вопрос: а чего не взял сопротивление с 10й печки - там 3-4 варианта сопротивления
Потому что дорогое оно.Jar писал(а):Кстати, а где штатные резисторы отопителей ставят на зубилах? Вероятно, где-то в недрах торпеды, т.к. в моторных отсеках ничего подобного никогда не встречал. Там тоже открытая спираль и ничего не горит.
Если в зубилах, то в корпусе отопителя, с боку, видно со стороны педали газа. Получается сразу после вентилятора. Без обдува ни в одной машине не ставят.Iliy N писал(а):Ну по цене да есть разница, но вот когда в приличной луже эту херню зальет, вот это будет номер.
Ну и? Курим схему. Провод в цепи резистора идет на массу.В случае обрыва, залива, короткого замыкания и т.п. максимум, что нам грозит - включение вентилятора на полную мощность по защищенной предохранителем цепи. Выключаем кнопкой и едем дальше.
Iliy N писал(а):Потому что дорогое оно.
Я ж, вроде, объяснил уже, что взял для эксперимента.Acer1 писал(а):Резистор зря там поставил, он греться будет по любому и если что то прикоснется к нему может загореться. Лучше всего чтобы резистор обдувался. У меня примерно такая же система, резистор закреплен на корпусе вентилятора, плюс еще снаружи в защитном кожухе из жести.
Покажи, как сделал?Jar писал(а):Предложенное решение простое, дешевое и эффективное.
Две трети электричества, при таком способе снижения скорости вращения вентилятора охлаждения, превращается в тепло, и только одна треть идет на пользу:
Потребляемая мощность = U*I = 13.5*3.6 = 48.6 Вт,
Нагрев спирали = I*I*R = 3.6*3.6*2.5 = 32.4 Вт,
Полезная мощность = 48.6-32.4 = 16,2 Вт.
КПД = 16,2/48,6 = 0.33
Jar, разве это эффективно ? Сергей 69 писал(а):
КПД = 16,2/48,6 = 0.33
Jar, разве это эффективно ?
Эффективно в плане охлаждения системы на малых скоростях. КПД ДВС тоже не превышает 0.5, и все ездят, и никто не жужжит. Для полноты картины можно еще сравнить 32Вт теплопотерь с общей теплоотдачей работающего двигателя
Я согласен, по-хорошему нужно управлять током через БУЭ. Возможно подойдет БУЭ от аккумуляторного инструмента, я пока еще просто не копал в этом направлении. Предлагайте варианты решения, желательно на общедоступных готовых элементах, никто ж не возражает, все только "за" Сергей 69 писал(а):Realmatroskin,
вообще-то Кир-кук предлагал электронщикам попытаться задешево повторить бесступенчатый автомат
Не сказал бы, что выходит "задёшево".
Как ни крути, а в 1000р релюха обходицца
Мне сама идея понравилась - вынул штатное реле, втыкаем новое
Я бы и 2 трубля не пожалел.
Но, городить целый блок на эту примочку - имха - перебор... в 21 веке
У меня в ноуте охлаждение процика бесступенчатое (на слух)...,
я не поверю, что перенести это в корыто на колёсах представляет большие проблемы.
Тазовцы просто этим не занимались вдумчиво...
ну, аленипля, кули с них взять... на калину сделали две ступени, аписацца можно
Значит - надо продолжать гнать волну по этому поводу
и они таки сделают "глебовскую" релюху... в году так 2015.
Стоить будет в магазе руб пицот ortodox писал(а):Например вместо кнопки поставить еще один датчик , чтобы включал карлсон скажем при 80-85 град.
+1 или паралельно кнопке св-2 эфект то-же но с возможностью принудительного включения...
автор -молодца Acer1 писал(а):Термодатчик закрепил на фланце термостата (на фото черный провод под второй хомут возле патрубка на радиатор).
вот говориш закрепил термодатчик на термос, а нафига скажем зимой включать карлсона, или оно надежно включает только на 97 градусах?
Acer1 писал(а):
что это на фотке? сорри за глупые вопросы, туплю сеняRealmatroskin писал(а):Acer1 писал(а):Термодатчик закрепил на фланце термостата (на фото черный провод под второй хомут возле патрубка на радиатор).
вот говориш закрепил термодатчик на термос, а нафига скажем зимой включать карлсона, или оно надежно включает только на 97 градусах?
Acer1 писал(а):
что это на фотке? сорри за глупые вопросы, туплю сеня
Четко включается на 97гр, а зимой вообще не включается, т.к. все тепло уходит в салон и термостат четко держит 91гр.
на фото плата цифрового термореле, собрано на микроконтроллере PIC16F84Realmatroskin писал(а):Acer1
ага, все понял, а схемки нету термореле?
Схема из журнала Радио №10 за 2003, номер страницы не сохранился, там цифровой термометр/термостат. Индикатор и кнопки ставить нет смысла все остальное практически без изменения, и вроде как на схеме был симистор который тоже не нужен. Но для сборки нужно программировать микроконтроллер, поэтому проще собрать на аналоговой микросхеме.Jar писал(а):2 Acer1
Объем проделанной работы оценил. Не совсем понял, в чем смысл термореле? Вся эта хитрая электроника выполняет функции обычного датчика радиатора - замыкает на 97 и размыкает на 93?
Температуру срабатывания как подбирал, экспериментально?
Так и есть, электроника включает на 97гр, выключает на 93гр.
Температуру программирую сам, какую хочу, такую и указываю. Сначала хотел сделать как проще, поставить поставить обычное термореле как на карбюраторных машинах которое вкручивается в радиатор. Но не смог найти нужное реле с нужным диапазоном регулирования. На российских реле разница температур вкл и выкл 10гр. Т.е. к примеру включится на 97гр, а выключится на 87гр, а у меня термостат настроен на 91гр, вентилятор вообще не выключится. Кстати, такие реле с гистерезисом примерно в 5 гр ставят на некоторые иномарки, вот их найти я и не смог.Jar писал(а):2 Acer1
Я правильно понял - у тебя термодатчик стоит возле подводящего патрубка радиатора? Мое имхо - лучше измерять у отводящего, т.е. я бы датчик савил на другом конце термостата. На подводящем патрубке t практически никогда не будет опускаться ниже 91-93 градусов, а на отводящем t будет менятся в зависимости от интенсивности естественного обдува радиатора. Логика работы такая: при достаточном обдуве пропеллер выключаем, при недостаточном (стоим в пробке и т.п.) включается малая скорость.
Почему тогда все датчики температуры стоят на входе в радиатор?
В первую очередь важна температура двигателя, а не выход с радиатора. Но если в целом без разницы где стоит термодатчик. Я поставил там где было просто, удобно и было свободное место.