Asb_Jeka писал(а):второй же спокойно одной рукой туда обратно, внутренности все одинаковые.
Клапан сжатия попробуй отревизировать или заменить. Для проверки можешь переставить их местами с нормально работающего амортизатора.
Сегодня до задних добрался,работали хорошо,лишь был утром небольшой свободный ход при первом каче 2-3см, но решил глянуть на всякий. На качалке проверил ,всё чётко ,что на сжатие,что на отбой,полная синхронность. Сравнил с эталонным-один в один. Вскрыл,в одном масла 200куб. в другом 230.. В том что 200 куб. наблюдался явный перегрев масла из за его нехватки и износ сальника.
Ничего больше не разбирал и не трогал. Просто заменил сальники и рез.кольца. Залил жижу МГП-10.
Сначло залил как написано в толмуте 250куб.-мало. Шток сам не выходит.
подлил ещё 20 куб. Не выходит. 
Подлил ещё 30куб. Стал выходить сантиметра на 2-3. Шток тонкий ,объём его меньше чем у стойки,поэтому и выход поменьше. Пробовал ещё подлить 20куб. Шток не дожался до упора сантиметра 2. Хотел так оставить,потом отлил.
Причём если гайку приоткрутить,то шток полностью тонет. То есть именно воздух не дает ему до конца войти.
Вердикт-300куб. в задний самый раз. 
торантино писал(а):Клапан сжатия попробуй отревизировать или заменить. Для проверки можешь переставить их местами с нормально работающего амортизатора.
эт который в самом внизу к трубке крепится, да?
300 куб не слишком, при ударе не выдавит масло наружу?Asb_Jeka писал(а):эт который в самом внизу к трубке крепится, да?
Он самый.Asb_Jeka писал(а):300 куб не слишком, при ударе не выдавит масло наружу?
Нет не выдавит. Буфер не даст до конца сжаться, и собственно внутри давление может подняться только от нагрева. Опять же чем больше масла ,тем меньше греется и наоборот. Когда покрасил нагревал до 60С ,шток как до конца входил,так и входит. Поддутые 3-6 кг держат и ничего.Asb_Jeka писал(а):А чтоб подвеска стала пожоще
Что бы она стала пожестче,нужно увеличить силу на отбой,тогда на гребёнке пружина сожмётся больше обычного и её рабочая зона сместится ближе к сжатому состоянию. Комфорт при этом сильно пострадает. Зажать на отбой можно -если клапанный режим,то увеличить жесткость пружины на поршне или добавить ещё один диск на поршень.
Дроссельный на отбой-поставить диск на поршень не с тремя,а с двумя вырезами. Но надо учитывать что и сжатие на дроссельном режиме станет то же жестче, из за диска с двумя вырезами.
Asb_Jeka писал(а):куда добавлять толстые диски, в клапан сжатия или где поршень?
Чтобы увеличить на сжатие, нужно добавить диск в клапан сжатия. Один диск на вскидку добавляет 5-8кг.
Есть один ньюанс- увеличивая усилие на сжатие, с одной стороны подвеска должна стать вроде бы жестче,на самом деле она будет мягче. Потому что на кочках пружина не сможет сильно сжаться и удерживаться в более сжатой зоне, амортизатор будет демпфировать удары и пружина останеться работать в менее сжатой зоне. Поэтому вибрация от мелких кочек типа наледи,щебня ,будет меньше передаваться на кузов. Я бы добавил один диск на сжатие, и один на поршень, и на этом остановился. Потому что лишнее усилие на сжатие может привести к тому что пружина совсем мало сожмёться,её рабочая зона сместится к разжатому состоянию и стойка начнёт стучать в гидробуфер на отбой. А удары на сжатие могут оказаться сильно передемпфированы и сильней передадутся на кузов.
как то так.Asb_Jeka писал(а):Я очень доволен своей проделанной работой, эт были мои первые стойки которые я собрал сам
Чем и хороши разборные, делай что хочешь .торантино писал(а):
Ещё про переливную трубку-она мягкая и имеет острый срез с одной стороны. Этим острым срезом она вводится в отверстие обоймы.Что бы она хорошо закрепилась и не выпала из обоймы,её острый конец нужно ухватить пинцетом и растянув рубку продёрнуть её в обойму,что бы конец торчал на 2см. Эта трубка очень важна,во первых она сужает отверстие в обойме, так оно около 4мм,с ней 2мм. Во вротых ,она не даёт маслу пениться и переливает его сразу в низ сапога. В третьих-она работает как велосипедный нипель. То есть когда шток идёт вверх,масло смазывает обойму и сальник и перетекает по ней в сапог,а когда поршень идёт на сжатие ,то давление в сапоге сплющивает шланчик и он закрывается не давая вспененому маслу из сапога зайти в рабочий цилиндр над поршнем. В четвёртых- воздух в верхней части сапога не может проникнуть в рабочий цилиндр над поршнем. В сальник не забываем закладывать шрус.
Импортные стойки как то работают без трубки, надо же:)vadozz писал(а):Импортные стойки как то работают без трубки, надо же:)
Да уж. И как же они так работают. 
Наверное только потому что они импортные. 
Asb_Jeka писал(а):Подскажите амортизаторной жидкостью можно регулировать жесткость подвески, и какую лучше использовать жидкость
Можно,но осторожно. Густая быстро изнашивает клапана,выгибает дроссельные диски,хуже отводит тепло,дольше держит в себе пузыри.
Лучше всего МГП-12, ГРЖ-12. Взад можно и МГП-10.У нас хлопец один мешает моторную синтетику с трансформаторным 1:3, говорит дольше стойка живет
Добавлено спустя 56 секунд:
торантино писал(а):
Да уж. И как же они так работают. Наверное только потому что они импортные
Эту трубку перестали ставить фиг знает когда, и ниче вроде) Так что не пугай народ)vadozz писал(а):Так что не пугай народ)
Никого пугать не собирался ,тут народ пуганый до меня,если что.
vadozz писал(а):Эту трубку перестали ставить фиг знает когда, и ниче вроде)
Фиг знает когда,это когда? На моей стоят.
Без трубки будет работать,но с трубкой стабильней. У кого нет , думаю капельница подойдёт,сам не пробовал ещё. Естественно разбирать ради одной трубки рабочую стойку нет никакого смысла.
В задних нет,потому что объём штока гораздо меньше,естественно меньше и объём воздуха в сапоге. Можно сказать нечему пениться .vadozz писал(а):У нас хлопец один мешает моторную синтетику с трансформаторным 1:3, говорит дольше стойка живет
За счёт чего, повышенных смазывающих свойств? МПГ-12 прекрасно всё смазывает и -40С держит.vadozz писал(а):На закатанных стойках трубок уже нет, и ничего:)
Может поэтому последнее время все хают СААЗ, что стабильной характеристики нет.. Свои как перезарядил,очень доволен,ямы глотают отлично,курс,крен, отлично и главное стабильно всё. Раньше-вначале поездки одно,в конце уже по другое. Сейчас до лампочки.vadozz писал(а):Капельница жестковатая, вряд ли будет схлопываться
Хотя бы воздух не впустит и то хорошо. Кстати при разборке стоек эти трубки легко не заметить,если они выпали то прилипают к сапогу. Даже из промытого сапога могут не выпасть. И цвет у них под масло.vadozz писал(а):Ну да, говорит масло "жирнее"
МГП специально разработано для гидравлики и амортизаторов.торантино писал(а):
МГП специально разработано для гидравлики и амортизаторов.
Та я не спорю с тобой, че ты мне доказываешь:)
Я лишь передал слова того человека:)vadozz писал(а):Ну ты хоть разбивай по абзацам, так тяжело читать)
Вроде разбил ,а пробел забыл нажать.
vadozz писал(а):Не понял про масло. Если под завязку лить - то можно меньше ставить дисков в клапане сжатия?
Получается так вроде. Потому что шток немного выходит обратно от создавшегося давления . Давление там не значительное конечно и в конце хода. Но как то плотнее работает амортизатор и гораздо стабильнее. А с обычной заправкой ,его интенсивно подёргаешь на качалке раз 20ть, и он мягкий становится. Видимо масло с воздухом бодяжится и становится менее плотное.
И на качалке покачал,с тремя дисками всё равно сжатие немного больше чем обычная стойка с 4мя дисками и обычной заправкой. Он этот клапан ,то есть диск не влияет при малых скоростях штока.
То есть масло успевает просачиваться через др.диск с 2мя вырезами в кл.сжатия. Если резко дёрнуть рычаг,то тогда есть немного разница.
А так в основном при обычной езде всё дроссельными дисками определяется . Вот др.диск с 3мя вырезами против 4х на поршне, сильнее визуально на сжатие повлиял . Он вообще этот др.диск на поршне хитрый и главный. Он и на сжатие дросселирует и на отбой и как бы основную погоду по характеристике задаёт.
А клапан сжатия-не совсем правильное его название,я так считаю.
Это больше компенсационный клапан или перепускной. И на нём по идее всегда дроссельный диск должен быть с меньшим или хотя бы равным количеством прорезей, чем диск на поршне. Иначе при ходе сжатия через переливное отверстие в полость над поршнем из корпуса аморт.может воздух попасть. При отбое появится пробел. Как то так думаю.
Не понял,по абзацам разбил ,а прошло сообщение без них. 
XADZZOX
Привет друг. 
XADZZOX писал(а): Во-первых респект за стенд - полезная вещь.
Спасибо. Действительно полезная. Я себе сделал и не жалею потраченного времени. XADZZOX писал(а):Как внешне, не снимая с авто определить разборные или неразборные стойки?
Xpert писал(а):На 13-ке неразборные в любом случае, они разборные шли до конца 2003 года.
Да действительно, с 2004г идут закатанные. А так или год выпуска внизу на номере смотреть или колпачок сбивать. На передке легко сбить прямо на машине,только поддомкратить.
XADZZOX писал(а): Исходя из того , что я давно уже не гонщег и у меня стояло все стоковое, вот и не знаю что ставить. Хотелось бы чуть лучше , чем сток по управляемости ,
Я за сток больше, как бы. Характиристики уже подобраны и их легко подправить в нужную сторону. Там вот в чём дело,пока они новые то нормально работают,про брак не говорю. Самое слабое место в них-это дроссельные диски. Толщина их всего 0,1мм, хоть они и калёные но в меру своей малой площади контакта с проточками на поршне или тарелкой клапана сжатия ,на них быстро появляется выработка. Быстро это не знаю сколько,примерно 20-40тыс.
И по мере утоньшения этих дисков ,дренажные щели перекрываются,дроссельный режим частично отключается. А раз он заблокирован то что то должно сработать на сброс давления. Вот эти клапана сжатия и отбоя начинают чвакать по каждому поводу,надо и не надо. Этот постоянный режим видимо быстро ослабляет их со временем ,или поднашивает . Верхний перепускной клапан на поршне работает в связке с дроссельным диском поршня. При совсем тихом перемещении поршня вниз масло протравливается через др.диск. поршня. При малых и средних скоростях диск перепускного клапана приотжимается от поршня образуя две щели. При большой скорости поршня вниз изогнутая шайба перепускного кл.выпрямляется и перепускной диск открывает щель по всей окружности. За счёт этого получается определённая характеристика на ходе сжатия. Так же её задаёт донный клапан сжатия. То есть менять нужно др.диски в первую очередь при подозрении их на износ ,диски перепускного клапана поршня при деформации или потере жесткости , а так же деформированные,треснутые диски в кл.сжатия ..
XADZZOX писал(а):Так то сам сильно ощущаю разницу между газомаслом на тойоте и маслом на 2113. Будоражат мысли не поставить ли патроны каябовскмие или если они уже сейчас и не продаются то целиком стойки? Или по грунтовке ( езжу по ней ежедневно примерно 0,5 км не стоит этого делать?
По импортным не занимался, пассажиром ездил на каябовских на 99й.
Так ничё но жестковаты,управляемость неплохая но после 100ки на некоторых стыках перед слегка подбрасывает,может стойки у него такие попались..
Опять же всё зависит от загрузки ,пустой полупустой или полный.
Заводской конфиг расчитан на загрузку 4ре пассажира и 40кг багажник. Поэтому задние аморт. имеют около 25кг на сжатие при скорости 0.31м.с. Если как я езжу ,вдвоём и пустой багажник то мне кажется больше всех подошла бы вот эта характеристика КОНЕЙ на фоне остальных. Правда она от десятки ,но думаю и под восьмёрку она примерно такая же только послабей.
Добавлено спустя 11 минут 57 секунд:
марсиянин
Привет. 
Тоже такой вариант рассматривал. Единственное надо думать как сделать считывающее устройство для характеристики.