Djam писал(а):На них весь пластик черный и сверху крышечка тоже пластиковая, тоже черная, это и есть какие то другие дмитровоградские?
Видимо, я так понял, это и есть вторые, которые все в пластике залиты, о чём писалось в моём посте выше
Млин, огромный выбор, аж из 2х замков
Можно переделать.
Доберусь домой - найду файл с информацией о переделке штатных замков в безшумные. Кто-то из форумчан мне по почте кидал ...
Там так же сверлится язычок замка, вставляется ответная часть пистонов крепления обшивки задней двери и обрезается по месту.Cyberfantom писал(а):afil
Скинь пожалуста на всеообщее обозрение Насчёт пистонов хорошое решение! Вставить плотно если,не должны улететь или на поксипол посадить И болты силикон воткнуть и можно добится эффекта бесшумных за полчаса с тратой на пистоны по 2 рубля)))ну и болты силикон 60 руб экономия налицо Интересно а засверлится не снимая замок можно? если можно тогда это вообще отлично будет Останется тока купить кожухи..Я просто отдельно в продаже их не видел..Может кто видел в восточном округе? а то в мневники далековато от меня
Еще раз напоминаю - это не мое, так что благодарности автору
Вот, выложил:
Переделка штатных замков ВАЗ 211х в безшумныеStragnik писал(а):afil
Подскажите пожалуйста: правильно ли я понял, что отверстия сверлятся на тех гранях крючка, котроые при защёлкивании замка контактируют с др. метеллическими детальками и издают клацающий звук? И, видимо, вставленные в отверстия клипсы преобразуют контакт сопрягающихся частей замка из металл-металл в металл-пластик. Но есть ли смысл обрабатывать всё это дело напильником? Не лучше ли, чтобы клипсы чуть-чуть торчали? И почему написано, что клей залить только в одно отверстие?
1. Да, именно на тех гранях.
2. Если внимательно посмотреть на рис.1 - то видно, что напильником отпиливается не все, остается 2 мм, которые и обеспечивают потом контакт "металл-пластик".
3. Что касается "только одного отверстия" - тут автор просто ошибся слегка, естественно во все просверленные отверстия надо залить клей.Cyberfantom писал(а):afil
Спасибо!!
Блин второй рисунок не смог загрузить Что там написано хоть?
там фотографии уже доработанной защелки.
Плюс на третей странице есть текст:
"С задней части защелки необходимо под штырек (указанный на данном рисунке красной стрелкой) подложить кусочек резинки со стороны де отсутствует пружинка мягкой размером 1см (длина)*5 мм (ширина)*3 мм (высота), приклеив его супер клеем, (обезжирив предварительно)
Также необходимо чтоб болты в который защелка входит в зацепление стояли бесшумные. В магазинах сейчас имеются всякие разные?
После всех проделанных операций, набиваем смазкой нашу защелку, (если есть белая литиевая лучше ей)..
При установке защелки на место необходимо сначала убедится на открытой двери что после закрытия двери она откроется. Для чего защелкиваем крючок (имитируя закрытие двери и потянув за ручку снаружи двери отщелкнуть на место ее. После того дверь можно закрывать открывать. При правильной установке защелки, ручка в салоне автомобиля находится на месте, при неправильном она смещается в сторону как будто ручка оттянута?"inode писал(а):У меня у водительской двери верхний срез прорези (на двери) цепляет сильно за штифт на кузове, уже наблюдается сработка. При открытии двери после схода прорези со штифта стойкое ощущение что дверь чуток опускается. Пока это все не разбирал, смотрел букварь - вроде как у креплений замка никаких возможностей регулировки не наблюдается. Еднственное что на ум приходит - отворачивать болт нижней петли и подкладывать под нее металл разной толщины до устранения эффекта, но ой как неохота - сталь-коррозия, алюминий-гальванопара да и сплющит его. А не сделать - так петли разболтаются и "просядут". Нет никакого опыта в этом направлении :pray: подскажите что-нибудь
Под дверь подкладывать ничего не надо, а просто взять ударную отвертку если такая имеется(если нет,то обратись в сервис), и опусти ответную часть замка которая находится на центральной стойке. Удачи.