maxim_ov писал(а):так какой этот преднатяг должен быть???...или преднатяг должен быть бешенной силы (к примеру)??
В методиках руководств по ремонту, преднатяг подшипников дифференциала не определяется каким-либо усилием.
Сказано просто и чётко:
"От нулевого положения (гайки накручены и только касаются выбрав люфт)постепенно и поочерёдно затягивают гайки до расхождения крышек подшипников дифференциала на расстояние 0,14-0,2 мм. (Для новых подшипников 0,2-0,3мм).
При этом постоянно контролируют начальный боковой зазор шестерён главной пары (очень частая ошибка состоит как раз в безконтрольном боковом зазоре)."
В двух словах практически это выглядит так:
1. Гайки в "нулевом положении".
2. Проверяется наличие небольшого бокового зазора.
3. Затем поочерёдное затягивание гаек до расхождения крышек на указанное выше расстояние.
4. При необходимости уточнения бокового зазора, закручиванием одной и откручиванием другой гайки, выставляем более точно.
При этом следим за тем, чтобы не ушёл (крайне редко бывает) преднатяг.
5. Если всё в порядке, устанавливаем контр.шпильки.
6. Проверяем по следу правильность зацепления шестерён главной пары. При необходимости уточняем подбором регулировочного кольца (в твоём случае вряд ли придётся это делать).
Вот и всё!
Просто и ясно!Понятно, спасибо за инфу, а что по мне скажешь
цитировалось ранее:
maxim_ov писал(а):затянул гайки чтобы исчез люфт...Когда диф встал на место (как мы говорили о боковом схождении), просто затянул гайки до ближайшего зуба для фиксации скобой.
Оставить так или перепротянуть со штангенциркулем, с контролем расхождения?Что-то я не совсем понял, откуда мерить - крышки подшипников - эта полукольща с отверстиями под болты??
и по рисунку не понятно - или это гайки с насечками для фиксации скобой???
FAQ ВАЗ писал(а):Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать.
У меня получилось как здесь описано - без зацепов, равномерно с минимльным люфтом.maxim_ov писал(а):Оставить так или перепротянуть со штангенциркулем, с контролем расхождения?
В принципе пока можешь оставить. На первое время до следующей замены сальника хвостовика хватит этого преднатяга.
А когда будешь менять сальник, заодно уж полностью всё доведёшь до конца окончательно.
Пусть маленький, но всё же есть сейчас преднатяг.
А если уж совсем "неймётся" и есть большое желание вновь возиться, то лучше конечно переделать.maxim_ov писал(а):Что-то я не совсем понял, откуда мерить - крышки подшипников - эта полукольща с отверстиями под болты??
и по рисунку не понятно - или это гайки с насечками для фиксации скобой???
Да..... у многих этот (или подобный) рисунок вызыает недоверие.
Но поверь - всё именно так!
Когда будешь зажимать подшипники гайками, у тебя крышки подшипников вместе с этими (по которым штангенциркулем меряем) будут двигаться друг от друга.
А если одну гайку заворачивать, а другую отворачивать, то всё синхронно будет перемещаться вправо/влево не меняя предыдущее расстояние между ними.
Этим и корректируется боковой зазор.maxim_ov писал(а):У меня получилось как здесь описано - без зацепов, равномерно с минимльным люфтом.
Не в идеале, но в принципе правильно.
А в принципе потому, что как я уже раньше говорил - некоторые моменты не указывают в большинстве руководств.
И что бы не забивать тебе мозги, скажу по твоему случаю вот, что:
Помнишь я спрашивал какой у тебя угловой люфт хвостовика?
Ты сказал, что он у тебя небольшой.
Этот люфт не что иное, как боковой зазор шестерён главной пары.
А раз люфт был небольшой, то можно смело предположить о том, что выработкой можно пренебречь в нашем случае.
Это нам в принципе позволяет установить довольно небольшой боковой зазор.
Что ты собственно и сделал!Rezo ОГРОМНОЕ СПАСИБО ТЕБЕ ЕЩЕ РАЗ!!!!!!
Без тебя пропал бы, ведь были две вещи в машине которых я очень боялся (теперь остался только двигатель (я про компрессионные кольца тему делал)+капиталка).
Насчет редуктора оказалось всё очень просто.
а насчет:
Rezo писал(а):Отремонтируешь ещё пару и можешь сервис открывать в гаражном кооперативе...
Эт надо еще научиться пятно зацепа выставлять... :-D
Надеюсь как-нибудь дискуссию заведем по этой теме...
я видел на ваз.ее статью, где определяли величину шайбы , путем подкладфвания какого-то бруска+ в седла подшипников кладется удлинитель ключа, а щелка определяется щупом и плюсуется к выбитой на втулке заводской цифре (опять же где тема была)...Lednik, спасибо за сердечную ссылку :grin: , но как понимаешь такую деталь выточить на коленке будет сложновато... Эх, пол годика бы назад, на сарой работе это не проблема, но теперь... Увы...
Но здеся как то иначе:
тынц
таму рис.17 кто-то писал(а):В постели подшипников кладем круглый ровный стержень (удлинитель из набора торцевых головок) и плоским щупом определяем величину зазора между ним и пластиной приспособления.
А впрочем, можно же добыть втулку с размерами и перемерив, и произведя некоторые математические действия вычислить этот размер
maxim_ov писал(а):ОГРОМНОЕ СПАСИБО
Да пожалуйста, не жалко! maxim_ov писал(а):Насчет редуктора оказалось всё очень просто.
А я тебе это и говорил, но ты не верил и недоумевалmaxim_ov писал(а):Как это не сложно???
Теперь вроде как убедился, да? Только оди советы проблему не решат - нужно делать!maxim_ov писал(а):были две вещи в машине которых я очень боялся (теперь остался только двигатель (я про компрессионные кольца тему делал)+капиталка
Да..... вспомнил эту тему про кольца.
В двигателе не сложней, чем в редукторе.
А в чём-то и намного проще.....maxim_ov писал(а):я видел на ваз.ее статью, где определяли величину шайбы , путем подкладфвания какого-то бруска+ в седла подшипников кладется удлинитель ключа, а щелка определяется щупом и плюсуется к выбитой на втулке заводской цифре
Может быть.... может быть....
Но я не склонен в настоящее время доверять надписям о величине поправки.
Во-первых это может быть "от фонаря" написано с целью показать заводское изготовление, а не на любом заводе группой людей.
Во-вторых не каждый комплект в магазинах имеет эту надпись.
Что впрочем одно и то же.
Поэтому лучше и надёжней всё же не коственным, а прямым образом находить величину толщины регулировочного кольца не взирая на надписи.
Как говорится - доверяй, но проверяй!maxim_ov писал(а):Надеюсь как-нибудь дискуссию заведем по этой теме...
Не исключено!... 8-)Ладно, всё-таки я тебя сегодня достану...
Rezo писал(а):Поэтому лучше и надёжней всё же не коственным, а прямым образом находить величину толщины регулировочного кольца не взирая на надписи.
А как ты определяешь величину (толшину) регулировочной шайбы?maxim_ov писал(а):Ладно, всё-таки я тебя сегодня достану...
А ты считаешь, что ещё не "достал" меня?... maxim_ov писал(а):А как ты определяешь величину (толшину) регулировочной шайбы?
По пятну контакта (зацепа) главной пары шестерён!...
Ладно.... пойду продолжать швы затирать.
До Нового Года нужно ещё многое успеть сделать.
В смысле ремонта..... квартиры!maxim_ov писал(а):Rezo и Lednik С НОВЫМ ГОДОМ!!!
maxim_ov
не рановато? :-D
Тебя тоже с НАСТУПАЮЩИМ!!!
8-)Спасибо за инфу
8-)
maxim_ov писал(а):Rezo и Lednik С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Рановато конечно, но....
С Новым Годом!Lednik писал(а):не рановато?
Тебя тоже с НАСТУПАЮЩИМ!!!
На днях уезжаю в тверскую область, до 4 янв!, мож с мобилы еще буду, но не гарантирую...
Ехать туды 500км, заодно рпроверим ремонт.... maxim_ov писал(а):Ехать туды 500км, заодно рпроверим ремонт....
Всё будет нормально!
Заодно обкатаешь редуктор. После ремонта сего первые 500 настоятельно рекомендуют скорость не более 90 км/час.
Приедешь обратно, проверь усилие затяга гайки (в необходимых пределах) и неплохо было бы поменять и масло.
Всё же ряд деталей будет "обкатываться"......Rezo писал(а):После ремонта сего первые 500 настоятельно рекомендуют скорость не более 90 км/час.
Блин, придется часа на два больше ехать... :-(
Rezo писал(а):и неплохо было бы поменять и масло
А я залил Luqui-Moly TDL GL5 полусинтетику... :-( дорогоеmaxim_ov писал(а):А я залил Luqui-Moly TDL GL5 полусинтетику... дорогое
Да уж!.....ANDREZESS писал(а):кто бы мне с редуктором помог разобраться
Хм-м-м!...
Здесь же всё расписано!
Даже больше!... Цитата:Хм-м-м!...
Здесь же всё расписано!
Даже больше!...
да.. но я чайник, приходится доверять всё армянам...
после покупки авто заменили одну крестовину сразу. через 8 тыщ пошла дикая вибрация, заменили уже все две крестовины. всё прошло. теперь (ещё через 7 тыщ) вибрация небольшая есть (обнаружили люфт крестовины) + гул (видимо редуктор). возникает вопрос... почему так много проблем за 15 тыщ в одном узле? может кардан кривой или мост? или запчасти в колличестве 2х новых крестовин г@$но? или это я так насилую тачку? уже надоело.... на сервисе говорят - меняй редуктор на новый. а если и он выйдет из строя?
Не надо писать сразу в несколько тем одно и тоже. Lednik
8-)Цитата:какие крестовины ставил (фирма)?
gkn
Цитата:Какой машин, пробег, стиль езды и т.д.
машин - 2107, 95 гв, у меня всего три месяца. стиль езды - новичёк, обычно катаюсь 80-110, бывает и 130. что ещё... ммм... а, ещё мне сказали, что у меня люфт полуоси. т.е. под замену.
но вот я боюсь чего:
Цитата:Карданные валы, как и колеса, могут иметь дисбаланс - одно из самых опасных явлений, которое действует на все вращающиеся детали, в том числе и карданные передачи. Внешними признаками наличия дисбаланса являются повышенные вибрации, которые при разной частоте вращения могут усиливаться и уменьшаться.
Цитата:редуктора обычно гудят или воют,со свистом
вот, я смотрю, многие по-разному понимают эти три вещи. под гулом лично я понимаю такой звук, который, скажем, издаёт пылесос, только чуть более высокой тональности.. наверное так :D
да, кстати вот этот гул начинается после 80 где-то и только при нажатии газа проявляется.