switch писал(а):Да всё правильно superkonst, можно допдиодами питать релюшку, а РН с 30 соединять через её контакты.
Но на допдиодах напруга появится если генератор возбудится, а он не возбудится пока эта самая релюшка не сработает и не подаст напряжение на РН. Замкнутый круг получается. Тогда лучше к этим допдиодам подключить реле лампочки зарядки.
И тут ещё надо продумать отключение возбуждения во время работы стартера.Mike93 писал(а):При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.
Да, кстати интересно! Пока двигатель не запущен, а зажигание включено, на ротор гены, как я понимаю, идет напруга по полной программе, т.е. получается почти КЗ. Как к этому относится проводка, РН и сам ротор? Если быстренько включил и запустил, то может и ничего страшного, а вот если по надобности включил зажигание и не завел? И так минут на 5. Что получится, ничего не задымится? Ведь зачем то придумали эти доп.диоды, хотя теоретически гораздо логичнее, чтобы РН чуял выходное напряжение. Кстати на РН старого образца (если кто помнит) был провод, идущий с РН на токосъемный болт гены. И держал тот РН напругу просто железно. Но... горели они по черному, и вот вопрос: а не из-за этого ли "ослино упрямого жесткого" подержания напруги любой ценой?Seryoga писал(а):
Но на допдиодах напруга появится если генератор возбудится, а он не возбудится пока эта самая релюшка не сработает и не подаст напряжение на РН. Замкнутый круг получается. Тогда лучше к этим допдиодам подключить реле лампочки зарядки.
Тады можно оставив штатное возбуждение гены, запустить его через нормально замкнутые контакты релюхи, запитать от это-го же напряжения саму релюху (провод выходящий из гены), а через нормально разомкнутые контакты запитать возбуждение от шпильки. (правда реле нужно посложнее)
Тогда при старте все по штатной схеме, а при запустившемся двигле переключаемся на обходную схему... Вроде так.
Seryoga писал(а):И тут ещё надо продумать отключение возбуждения во время работы стартера.
Это х.з. В штатном же режиме как-то пашет...
P.S. кстати у гены имеется еще и самовозбуждение. Так что отсутствие напруги на входе возбуждения имхо не очень критично, но вообще надо бы все это потестать... ortodox писал(а):Такой принцип (измерение напряжения непосредственно на выходной клемме гены) реализован в новых регуляторах напряжения типа 7931.3702:http://www.vtn.ua/ru/7931.html#sch.
Я поставил себе такой вместо старого (подошел с мелкими доделками) и теперь нет проблем с бортовой напругой. На Самарские генераторы вроде тоже должен подойти.
А вот это интересно! Найти бы еще такой регулятор, может и попробую.Mike93 писал(а):При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.
Я писал, что все диоды у меня исправны. Какой у тебя максимальный ток с гены? Разве через: 61 вывод-таблетка-щётки на обмотку возбуждения не подаётся напряжение при неподвижном двигателе и в штатном варианте? Правда, через 50 Ом резистор. 8)
u313 писал(а):Mike93 писал(а):При исправных диодах генератора напряжение на выходе дополнительного выпрямителя равно напряжению на силовом выходе генератора. Можно проверить это вольтметром, лампа при этом не горит. Доп диоды специально поставлены , чтоб развязать обмотку возбуждения от борт сети. Не надо коммутировать обмотку возбуждения при неподвижном двигателе.
Да, кстати интересно! Пока двигатель не запущен, а зажигание включено, на ротор гены, как я понимаю, идет напруга по полной программе, т.е. получается почти КЗ. Как к этому относится проводка, РН и сам ротор? Если быстренько включил и запустил, то может и ничего страшного, а вот если по надобности включил зажигание и не завел? И так минут на 5. Что получится, ничего не задымится? Ведь зачем то придумали эти доп.диоды, хотя теоретически гораздо логичнее, чтобы РН чуял выходное напряжение. Кстати на РН старого образца (если кто помнит) был провод, идущий с РН на токосъемный болт гены. И держал тот РН напругу просто железно. Но... горели они по черному, и вот вопрос: а не из-за этого ли "ослино упрямого жесткого" подержания напруги любой ценой?
КЗ не получается. Сопротивление обмотки ротора =3,3 Ом. Я вышел, проверил у себя. Ток на щётках на незаведённом движке 4,3А, на работающем двигателе без нагрузки 1А. Тогда, чтобы убить этого зайца, а также чтобы отключить генератор при работе стартера нужно поставить ещё одно реле с группой на размыкание управления вышеуказанного реле. И последнее реле управлять в идеале надо по минусовому проводу через датчик давления масла.
В итоге при включенном зажигании на незаведенном двигателе будет гореть датчик давления масла, а значит и обмотка нового реле, управляющего работой первого реле. Группа на размыкание, значит первое реле отключено пока не погаснет датчик давления масла. Погас - обмотка первого реле включена, группа на замыкание, замкнулась таблетка с бортсетью. И конечно это самый правильный вариант, но многих даже одно реле смущает, что говорить о двух.
ALEKSAND писал(а):А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление маловато. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
А если при включенном дальнем на аккумуляторе напряжение снизилось, но на силовом выходе генератора осталось нормальным, то проблема в цепях, а не в генераторе. Можно обмануть мистему стабилизации напряжения, подавая на генератор напряжение с аккумулятора, но тогда может быть ситуация - на аррумуляторе и в большинстве цепей автомобиля 13,4в, а на генераторе 18.
Решать каждому самому.
При плохих цепях конечно не стОит начинать никакие модернизации. Кстати о проводе между генератором и аккумулятором. Я ещё прошлым летом увеличил на 10 мм2 этот не такой уж толстый для 50А провод.
u313 писал(а):ortodox писал(а):Такой принцип (измерение напряжения непосредственно на выходной клемме гены) реализован в новых регуляторах напряжения типа 7931.3702:http://www.vtn.ua/ru/7931.html#sch.
Я поставил себе такой вместо старого (подошел с мелкими доделками) и теперь нет проблем с бортовой напругой. На Самарские генераторы вроде тоже должен подойти.
А вот это интересно! Найти бы еще такой регулятор, может и попробую.
А у меня стоит ТОРН (440 руб) и я очень доволен.u313 писал(а):Торн посмотрю вечером, на работе народ.ру заблокирован А если ты очень доволен, зачем были все модернизации - несостыковочка однако
Читай начало темы- ТОРН цеплялся к штатным допдиодам, у меня он ТАК не заработал. Поставил реле о котором сначала и писал. Второе реле мне не нужно - ток на не заведённом движке на щётки не идёт, т.к. это предусмотрено ТОРНом - есть проводок к датчику давления масла.ANDY-k писал(а):В воздухе запахло крутыми переделками и усовершенствованиями. А мож проще как-то можно решить проблемму, например проводку посмотреть на предмет окисленности или провода силовые на 10мм квадратнвые поменять или мож такой http://www.vtn.ua/ru/1702.html регулятор поставить? Цена вопроса 85р и трабл испарится?
Дык я же с этого и начинал! Просто померяйте макс ток генератора, а проводка само собой! И если ток <45>45А тогда и не надо было читать дальше. ВСЁ!ALEKSAND писал(а):А вообще, надо померить разницу напряжения между измерительным шлейфом (допдиодами) и силовым выходом генератора при включенной большой нагрузке. Если разницы нет, то нет претензий в системе стабилизации напряжения.
Если разница есть, то проблема в выпрямительных силовых диодах. Они могут быть вполне исправны, но прямое внутреннее сопротивление м а л о в а т о. Если есть лишняя энергия, надо подобрать хорошую партию и заменить.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Опечатка, не маловато, а великовато (речь идет о прямом сопротивлении)
Согласен.
Глюк был в предыдущем моём сообщении:
ANDY-k писал(а):В воздухе запахло крутыми переделками и усовершенствованиями. А мож проще как-то можно решить проблемму, например проводку посмотреть на предмет окисленности или провода силовые на 10мм квадратнвые поменять или мож такой http://www.vtn.ua/ru/1702.html регулятор поставить? Цена вопроса 85р и трабл испарится?
Дык я же с этого и начинал! Просто померяйте макс ток генератора, а проводка само собой! И если ток меньше 45А ПОПРОБУЙТЕ на ШТАТНУЮ таблетку кинуть проводом + с аккума или с 30 клеммы гены вместо допдиодов и посмотрите разницу. Если её нет смотрите снова проводку и м.б. основные диоды диодного моста. Если ток с противотуманками (110Вт), дальняком (110 Вт), обогревом заднего стекла (~140 Вт) и третьим режимом печки (~ 140 Вт) ( в мощностях могу ошибиться, давайте не будем спорить) изначально с гены >45А тогда и не надо было читать дальше. ВСЁ!!Lnur писал(а):Питание (+) на обмотку реле можно взять здесь же рядом, например от фары ближнего света (если у вас конечно ближний свет работает только после включения зажигания, а не независимо - это грозит посадить аккумулятор). Контакты реле (нормально разомкнутые) подключить на токовый выход и клемму "D+", получится что только при включении мощного потребителя (как ближний свет) РРН перейдёт на режим измерения напряжения на токовом выходе генератора.
А если мне не нужен ближний свет, а нужны печка, обогрев заднего стекла и дворники? Seryoga писал(а):!Lnur писал(а):Питание (+) на обмотку реле можно взять здесь же рядом, например от фары ближнего света (если у вас конечно ближний свет работает только после включения зажигания, а не независимо - это грозит посадить аккумулятор). Контакты реле (нормально разомкнутые) подключить на токовый выход и клемму "D+", получится что только при включении мощного потребителя (как ближний свет) РРН перейдёт на режим измерения напряжения на токовом выходе генератора.
А если мне не нужен ближний свет, а нужны печка, обогрев заднего стекла и дворники?
Завари фары! :cool:alexey 61 rus писал(а): А РР типа 7931.3702 уж больно дорого стоит под 400руб. Но на нём, для справки, номинальное напряжение 14,4В, в отличии от остальных-14В.
Чет цены у вас неадекватные :ooo: . Мне такой РН обошелся в бутылку водки , а цена его на фирме - 20 гривен (4 уе). За 400 брать- нет смысла , лучше уж диод впаять в цепь РН.
Кстати - 14,4В - оптимальное напряжение для кальциевых АКБ.Mike93 писал(а):P.S. Для желающих улучшить схему регулирования. Поставте конденсатор параллельно выходу с дополнительных диодов. Емкость подберите экспериментально начиная со 100мкФ
Но тогда управляющее напряжение повысится, значит генератор начнёт выдавать меньшее напряжение.