eduard писал(а):Так у тебя что зарядное на полную мощность выдает 6 А
При чем тут это? Нормальный ток для нормальной зарядки 60А/ч АКБA.S.M. писал(а):
Только вот напряжение на нём подозрительное...
Уже через сутки простоя машины, оно, напряжение, падает до 11.8..12 в
... а сколько он должен показывать? а с течением времени до скольки падает?Цитата:6А он "впитывал" недолго, через час ток упал до 3, а ещё через час до 2, к утру, вообще было 0.4, это при 14.5в на выходе зарядника...
Зря ты зарядник переделал, это не зарядка. В идеале зярядка должна быть током 10% от емкости аккумулятора, а для этогов зарядник должен иметь стабилизатор тока.Цитата:Далее, покупать электролит, отливать старый и доливать новый, более плотный?
Это не правильно и АКБ от этого лучше не станет, чисто самообман. Если хочешь сделать по уму и есть на это время, то сделай цикл заряд-разряд-заряд, разряжать надо до напряжения на АКБ 10.2в (помню не точно, поищи в инете правильную цифру) и разряд и заряд током в 10% от емкости, заряд до нормальной плотности.=ALB= писал(а):A.S.M. писал(а):
Только вот напряжение на нём подозрительное...
Уже через сутки простоя машины, оно, напряжение, падает до 11.8..12 в
... а сколько он должен показывать? а с течением времени до скольки падает?
Напряжение холостого хода полностью заряженного аккумулятора около 12,8В 12 это мало, но и 14 быть не можетA.S.M. писал(а):как пониженная плотность электролита влияет на ёмкость и напряжение?
Пониженная плотность говорит о недозаряженности батареи, и плотность 1.21 жутко мала (АКБ практически "пуста"). Само собой надо измерять плотность при н.у. (норм. условия), т.е. при темп. +25. Если темп. отличается, то надо пересчитать плотность для реальных условий (имеются такие таблицы в лабораториях).
A.S.M. писал(а):А отливать старый и доливать новый надо в момент полной заряженности?
Вообще-то нормально - это вообще не менять электролит (тем более что слить весь все равно не удастся, а переворачивать АКБ НЕЛЬЗЯ), доливать принято только воду. Но если уж так надо, то до стандартной плотности 1.25 (при н.у.) надо доводить ДО ЗАРЯДКИ. После окончания заряда и остывания электролита до +25 плотность д.б. 1.27-1.29 летом и 1.30-1.31 зимой.
A.S.M. писал(а): ...это не чисто раствор кислоты, там же ещё что-то с пластин растворено, что участвует в "оборте вечеств"...
А я это вылью, и налью чистой кислоты...
Нет, ничего там такого нет. Все, что осыпается с пластин - нерастворимо и есть зло. Осыпание активной массы с пластин приводит к утечкам в АКБ и замыканию пластин. Вот кстати если батарея быстро теряет напряжение, будучи отключенной от автомобиля, то самое реальное - утечка именно через осыпавшуюся активную массу. АКБ в этом случае - фтопку.A.S.M. писал(а):Вот уже 2 часа стоит аккумулятор под нагрузкой 9ампер.
На нём, именно под нагрузкой, 11.7 вольт...
Это уже что-то хорошее означает?
И такой вопрос: а что заставляет аккумулятор, под напряжением 14.5в не кипеть, разлагая воду на водород с кислородом, а уронить ток зарядки до 400ма?
Или слово "кальциевый" не его этикетке намекает на то, что ему 14.5в для "кипячения" мало?
хватит действительно мучать акум, оставь его на ночь на своем зарядном хуже ему не будет зато утром убедишся точно, нужно было доливать электролит большей плотности или нет, я думаю будет 1,30 будеш еще водичку точно также подмешивать
Нет такого акум который заряженный перестает брать ток зарядки берет как миленький и плотность подымается.
Вот если после ночи останется пониженая плотность тогда будеш домешивать.
Новая 55 запросто заряжается током 15А можно и больше только в крайнем случае, я давил максимум 20 когда срочно надо было, но не у каждого есть таке зарядное и не всегда на зарядных амперметр показывает правду я пользуюсь так называемыми клещами.A.S.M. писал(а):Вот уже 2 часа стоит аккумулятор под нагрузкой 9ампер.
На нём, именно под нагрузкой, 11.7 вольт...
Это уже что-то хорошее означает?
И такой вопрос: а что заставляет аккумулятор, под напряжением 14.5в не кипеть, разлагая воду на водород с кислородом, а уронить ток зарядки до 400ма?
Или слово "кальциевый" не его этикетке намекает на то, что ему 14.5в для "кипячения" мало?
Слово "кальциевый", означает, что при разряде менее 10В - ему приходит кердык из-за деградации электродов.
И напряжение начала зарадя у него 14.2В, а окончания - 14.7В.
Можешь нести его в топку, а 3-х уровневик надо было раньше покупать.389-й писал(а):"Кальциевый" - это добавка к свинцу для улучшения свойств, раньше сурьму добавляли.
Блин, откопаю свои конспекты, расскажу подробнее, но сурьма там по другой теме была.A.S.M. писал(а):Я больше 6А не ставил, и не хочу.
Вопрос в том, переделать зарадник на то, чтобы он выдавал 15 с лишним вольт, или оставить 14.5?
Принцип действия у него такой, что ему задаётся потолок тока, пока возможен бОльший ток, он снижает напряжение так, чтобы ток был какой надо, по мере заряда аккумулятора, подерживая этот самый ток, он напряжение поднимает, и вот для этого подъёма напряжения есть потолок, который сейчас 14.5, после этого потолка уже падает ток, так как напряжение выше зарядник выдать не может.
Так вот, имеет смысл поднять эти 14.5?
И как реально определяется реальня ёмкость аккумулятора?
Знаем ток, знаем время. до какой степени разряда его разряжать?
Я не мучитель, мне любопытно просто
Вон, БК как-то умеет, за 20 минут это вычислять, нагрузив аккум фарами...
1. Зарядник должен выдавать для кальциевого аккума не менее 16 В , так что надо переделать.
2. Емкость определяется так: подключаем любую нагрузку , чтобы ток был 3- 5 А , включаем в цепь амперметр , на клеммы вольтметр и разряжаем то напряжения 10,2 В. Когда при разряде напруга упадет ниже 11 В , контролируем постоянно , чтобы не прозевать падение ниже 10,2 В , что очень вредно для аккума.
Дальше умножаем ток на время разряда и получаем емкость.
3. После разряда немедленно ставим аккум на зарядку.
4. Заряжаем пока напруга на аккуме не поднимется до 15,6-16В и дальше не будет расти в течении 2-х часов.A.S.M. писал(а):акумулятор шустренько восстановил потраченные ампер-часы током 6А, и сделал вид, что полностью заряжен, вот только плотность электролита стала 1.20
Ну теперь, по совету 398-й, надо довести плотность до 1.27 и только потом уже выбросить АКБ.
A.S.M. писал(а):Может и смотреть в сторону отечественного, без всякого кальция и прочих излишеств?
Да тут как и во всем, что делают в России - как повезет. В принципе Тюменские батареи не плохие, но качество нестабильно, попадется ли качественная - неизвестно. На Варту слышал от нескольких человек нарекания, тоже видать не все в порядке. Не плохо зарекомендовал себя АКОМ, по испанской технологии в Жигулевске делают - официальный поставщик ВАЗа. Я себе на прошлую тачку покупал Bosh silver, ходила 5 лет без нареканий, так и продал с ней. При выборе надо особо смотреть на дату изготовления. Т.к. все АКБ теперь продаются залитыми, то время их хранения до эксплуатации должно быть не более полугода. Затем начинаются всякие процессы нехорошие, так что лучше посвежее. У некоторых батарей, например та же Варта, или Бош, дата выпуска зашифрована. Чтобы не "попасть" предварительно сходи на сайт производителя и поинтересуйся. На Варте такая инфа была, на Бош мне пришлось ее запрашивать. Прислали, но теперь уже не найду - времени прошло много.
Да, и ни в коем случае не покупай Украинский аккумулятор - стопроцентное "попадалово", пусть они их на свою Таврию ставят.