sklu писал(а):(полный путь этого провода так и не узнал, но то что он динный это точно, если кто знает этот путь поскажите, а то в схемах что-то непонятно и туманно)
Путь провода от АКБ до втягивающего реле такой:
- плюсовая клемма АКБ
- красный (или коричневый как у меня) проводок, закреплённый на плюсовой клемме АКБ, который идёт на
- вывод В+ генератора, где гайкой стянут с розовым двойным проводом, один из которых идёт на
- двух контактный разъём с розовым и бело-чёрным проводом в полости монтажного блока, после разъёма розовый провод идёт на
- замок зажигания (контакт 30), который при включении стартера соединяется с контактом 50, с него красный провод идёт на
- реле защиты стартера, (если оно имеется в монтажном блоке сзади на защёлке), после контактов реле розово-чёрный провод идёт на
- 8-ми контактный разъём в полости монтажного блока (контакт 5), после него красный провод идёт на разъём втягивающего реле.
Минусовая цепь такая:
- корпус стартера
- корпус сцепления
- блок двигателя
- головка блока цилиндров
- шпилька крепления термостата и его корпус
- чёрный толстый провод, идущий к АКБ
- минусовая клемма АКБ
Ещё могу добавить, что в плюсовой цепи сигнальщики могут врезать контакты реле сигналки, блокирующие стартер, а вот где это они сделали и сделали ли вообще, искать придётся тебе по месту.!Lnur писал(а):Только диод лучше включать не параллельно контактам реле, а между массой и втягивающим, чтобы импульс ЭДС самоиндукции втягивающего гасился сразу, а не через бортовую сеть +12В.
Да, с этим согласен, просто у меня паралельно АКБ подключен кондёр 55Ф (причём подключен проводами сечением 35 квадрат и с обжатыми прессом наконечниками через 6-ти гранную матрицу) плюсом на шпильку втягивающего (где +АКБ прикручен), минусом под гайку крепления стартера. А само реле подключено непосредственно к клеммам АКБ (и + и -), а не к шпильке генератора и кузову машины, поэтому переделывать я наверно уже не буду.
А насчёт предложенных диодов, ИМХО диоды Д242А, Д243А, Д245А, Д246А - перебор. Они достаточно крупногабаритные и их не так удобно изолировать. Я свой КД202 в гофру, купленную на авторынке, поместил и ноу проблем. Импульсный ток этого диода 30А (нам же ведь именно импульс важен в данном случае) при допустимой длительности импульса 10мс. Я считаю вполне достаточно. Зато в диаметре этот диод почти в 2 раза меньше (13мм против 21,5мм). Обратное напряжение 100В тоже должно быть достаточно, таковое имеет диод с буквой В (т.е. кд202в), если ошибаюсь - поправьте кто думает иначе. Можно так же использовать диоды с буквами Д, Ж, К, М, Р (обратное напряжение 200, 300, 400, 500, 600В соответственно). У меня под рукой был кд202к, его и поставил.Александр Афанасьев писал(а):
И только из врождённого упрямства я всё таки понаблюдаю как работает замок без реле. Когда и если начнёт снова мозг и#@ть- поставлю доработку.
2 недели- снова на горячую с карлсоном щёлк и тишина. Поставил релюху на 70 А, волговская. Мля, мамок на 10 мм нет даже в электротоварах, колодок под релюху нет в магазинах, где она по идее обязана быть- Газ. Детали машин. Купил колодку фары от чего то, там клеммы более менее подошли. Проверил- вентилятор, дальний, птф завелась без проблем.
!Lnur, homo praktikus - вот вы черти даёте, только поставишь чёт передовое на машину, бац, а народ уже что то по лучше придумал.
P S и чё ж я колпак в школе на физику положил то......Александр Афанасьев писал(а):Поставил релюху на 70 А, волговская. Мля, мамок на 10 мм нет даже в электротоварах, колодок под релюху нет в магазинах, где она по идее обязана быть- Газ. Детали машин. Купил колодку фары от чего то, там клеммы более менее подошли. Проверил- вентилятор, дальний, птф завелась без проблем.
Как вариант, можно было поставить реле, которое К6 в монтажном блоке.
Оно на 50А, и силовые контакты не 10 мм, а поменьше.Диммм писал(а):обнаружилась странная стружка
А втулка передней крышки в порядке? Может износилась, в результате якорь задевает за магнит, отсюда и стружка.KIB писал(а):
А втулка передней крышки в порядке? Может износилась, в результате якорь задевает за магнит, отсюда и стружка.
вроде люфтов особо нет, да и в мурзилке написано что на ТО 60ткм надо стартер чистить - наверняка не зря 
Александр Афанасьев писал(а):Кот Матроскин
Мне просто вариант с 70 А реле больше по душе пришёлся, особенно после того как я его разобрал- размер контактов внутри реле, идущих от широких ного, через которые ток пойдёт, как грится, внушает.
Без колодки колхозно конечно, но работает.
А что мешает сточить контакты у реле под обыкновенную маму ?
Колодку не использовать, а просто оконечить провода обычными мамами и подцепить реле.Jaik писал(а):не заводится в тёплую погоду-жару (молчит стартер) почти в 90% случаев , под капотом стоит релюха похожая на ту что здесь обсуждают, но ставил не я, заводить каждый раз отвёрткой поднапрягает что можно сделать?
Вариант "заменить реле" - маловероятен, т.к. при нездоровом реле не заводилось бы и в другую погоду. Более вероятно, что это реле - не то, что здесь обсуждается, а, например, самодельно установленное реле блокировки стартера (или часть сигналки для тех же целей).Bizz писал(а):офф. ппц какое удачное место установки реле блокировки стартера. подарок угонщикам. 
Это не опдарок угонщикам, это удобство эксплуатации, ибо реле блокировки стартера - вообще ниочом, в плане защиты от угона.Bizz писал(а):офф. ппц какое удачное место установки реле блокировки стартера. подарок угонщикам.
"умники" могли бы и помолчать...