Rezo писал(а):
roadster писал(а):Ну эт смотря что понимать под правильностью.
Именно правильный заряд с обязательным учётом некоторых особенностей того или ииного производителя.
с учетом особенностей производителя батареи или зарядника?Соссори за предидущий флуд, но не мог не восхититься!
Просто забавно развилась "тема" относительно первого сообщения.
А теперь вот по теме...
Почитал тут... задумался... теперь весь в сомнениях
Суть в чем... Года 2 назад, в связи с очерендным внедрением у нас очередного "евромаразма" (ДХО и езду везде "днем с огнем"), был вынужден задуматься о реализации в жизнь "постановления партии и правительства" Первым делом требовалось выкинуть старого "гену", т.к. его жалких 42А и так-то не хватало, а при таких условиях - вообще смерть! К этому моенту "подошел" радиатор двс (стоял родной) и аккумулятор то же просился уже на пенсию. Решил убить всех зайцев сразу! Дабы сильно не морочиться с переделкой под новый генератор, решил купить от 2108 (он же идет и на 2104/05/07 в последних карбовых выпусках). Вместо ДХО решил поставить ПТФ, что бы на трассе и в городе днем ездить с ними, а в темное время на родном ближняке.
Бюджет в связи с этим ограничился, пришлось купить вот такой генератор: http://www.dynamo-bg.com/ru/product.php?id=6
В нем оказался вот такой регулятор напряжения: http://www.vtnshop.ru/product_info.php?products_id=13
А так же в нем оказались замечательные заморские подшипники PIB, которые очень быстро засвистели
Схема подключения была сделана по аналоги с ВАЗ 2108 и с использованием этой статьи: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=507
***
После установки всего, завел - напряжение 14.0 - 14.2 на холостых без нагрузки Под нагрузкой щас уже не помню точно, но намного лучше, чем с родным генератором. Делалось это осенью. Осень, зиму и весну отездил без проблем. Напряжение радовало, аккумулятор заряжался... В середине лета заметил, что напряжение понизилось до 13,8 (у меня к бортовой сети постоянно подключен цифровой вольтметор RST SWEDEN 02174) и на поверхности батареи появился электролит. Ну понятно (прочитал тут выше ) жара - электролит кипит. Осенью поменял подшипники в "гене" и пользуясь случаем проверил все его детали. Поменял диодный мост (был оплавленный один контакт). Поменял подшипники на наши Смарские, которые то же уже замечательно засвистели! Собрал, завел - то же самое (13,8 без нагрузки на ХХ). Под нагрузкой естественно падает и держиться где-то в районе 13,0 на ХХ (на старом "гене" было в районе 12,5 на ХХ под нагрузкой).
***
Щас пошла 2 зима и электролит опять на поверхности батареи!
Перед этим осенью открывал банки, смотрел уровень - было низко, но пластины закрыты. Долил чуть-чуть элеткролита (дистилированной воды не было под рукой). Теперь вот сижу и думаю - надо что-нибудь делать или оставить "как есть"!? Просто "гену" всеравно весной надо снимать для замены подшипников... Друг из самарсокй ветки предлагает переделать РН, как "они" это делают: http://autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Он себе переделал и все ОК! Всю дорогу напряжение 14,2 с ближним о богревом!
ЗЫ. аккумулятор купил такой: http://shop.rus-treyd.ru/cobat-55-48740
STARый рокер 1945 писал(а):Извините, коллеги, но на РН-14 ВАЗ установил именно такие пределы напряжения на генераторе - 14,1+/-0,5В. И, если как у меня на ЛАДА-210740, стоял РН-14 с напряжением 13,6В претензии предъявлять не кому. Скажут: Напряжение в допуске. Поэтому мне и пришлось сваять РН-14Д. Если кому-то интересно - есть в Яндексе.
Нашел, почитал, офигел...
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.htmlroadster писал(а):Много ж ты доводов насочинял, прежде чем пришел к очевидному и правильному выводу
Я вижу Вы сударь так ничего и не поняли, да и нет желания понимать, кк я погляжу.
Поэтому дальнейшие дебаты излишни.....
roadster писал(а):Rezo писал(а):
roadster писал(а):
Ну эт смотря что понимать под правильностью.
Именно правильный заряд с обязательным учётом некоторых особенностей того или ииного производителя.
с учетом особенностей производителя батареи или зарядника?
С учётом того и другого!....
pivinik писал(а):Первым делом требовалось выкинуть старого "гену", т.к. его жалких 42А и так-то не хватало, а при таких условиях - вообще смерть!
Ну.... скажем разницу в 42 и 55 как-то особенно почувствовать невозможно, за исключением отдельных моментов (на низких оборотах).
pivinik писал(а):После установки всего, завел - напряжение 14.0 - 14.2 на холостых без нагрузки
Основная и самая распространнённая ошибка!
Напряжение в режиме ХХ не может быть истинным.
Из-за неправильнсти условий и методики проверки бортового напряжения, как правило и следуют неправильные выводы и последующие действия.
Кстати!..... Это относится и к моему аппоненту "roadster".
Ну да ладно....
pivinik писал(а):Напряжение радовало, аккумулятор заряжался... В середине лета заметил, что напряжение понизилось до 13,8 (у меня к бортовой сети постоянно подключен цифровой вольтметор RST SWEDEN 02174)
Ну опят же.... в какой точке идёт замер напряжения?
Нужно только с клемм АБ, поскольку идёт постоянный контроль именно её!
pivinik писал(а):Осенью поменял подшипники в "гене" и пользуясь случаем проверил все его детали. Поменял диодный мост (был оплавленный один контакт)....Собрал, завел - то же самое (13,8 без нагрузки на ХХ). Под нагрузкой естественно падает и держиться где-то в районе 13,0 на ХХ (на старом "гене" было в районе 12,5 на ХХ под нагрузкой).
Так.... О правильном замере я уже говорил, теперь вот что:
Об этом уже многократно говорилось, но в пару строк повторюсь - встроенные РН не ведают то, что твориться на борту, не говоря уже о том, что имеют большую температурную нестабильность.
Поэтому обычно устанавливают доп.диод или переделывают схему как было в Г-221 (выносной РН).
Это решит проблему низкого напряжения, но в корне не решит проблему перезаряда (будем говорить о кипении электролита), разве что применение 3-х ступенчатого РН.
А вообще-то для более точного поддержания бортового напряжения, нужно имет РН который имел бы ещё один вывод (который подключается на клеммы АБ) для цепи обратной связи. Вот только в этом случае будет происходить постоянное сравнение опорного напряжения с тем, что в реале имеется. В результате этого сравнения, вырабатывается сигнал ошибки, который корректирует величину напряжения в ту или другую сторону!
Ну и последнее и между-прочим......
Если в такой РН ввести ещё одну обратную связь по температуре АБ (имеем ввиду коственный замер температуры электролита), то проблема "кипения" в жару будет решена навсегда - при условии конечно же, что за плотностью вследить всё равно нужно.....pivinik писал(а):
STARый рокер 1945 писал(а):Извините, коллеги, но на РН-14 ВАЗ установил именно такие пределы напряжения на генераторе - 14,1+/-0,5В. И, если как у меня на ЛАДА-210740, стоял РН-14 с напряжением 13,6В претензии предъявлять не кому. Скажут: Напряжение в допуске. Поэтому мне и пришлось сваять РН-14Д. Если кому-то интересно - есть в Яндексе.
Нашел, почитал, офигел...
http://monitor.espec.ws/section44/topic184631.html
Извините, не понял. Что означает глагол "офигел"? Если не понравилось, то это неконкретно. Спаяли бы макет, поставили бы на машу, протестировали, а потом можно было бы и поговорить. В. Долгодров г. Минеральные Водыroadster писал(а):Rezo
Ну как тут понять, ежли ты сам же путаешься в своих показаниях...
Никогда!....
В моей жизни это исключено в принципе, а в технике просто по определению!.... Ссори мужики - походу дела опять нафлудил!
Ну лошара я еще...
Вообщем решил сегодня провести "лабораторную работу" дабы поточнее представить че там и как.
Rezo писал(а):Ну опят же.... в какой точке идёт замер напряжения?
Нужно только с клемм АБ, поскольку идёт постоянный контроль именно её!
Эту тему я знал, но как всегда упскал из виду... Бортовой вольтметр (он же и термометр) подключен к приборке и включается вместе с зажиганием. Для проведения лабораторки взял свой тестер MASTECH M-832 (китай конечно, но типа имеет сертификат Ростеста), которым пользуюсь на работе. Им проводил замеры на клемах АКБ и в салоне через прикуриватель. Итак сама "лаба" (СВ - салонный вольтметр, РВ - рабочий вольтметр. Значения в Вольтах, Нагрузка: габариты + ПТФ + обогрев заднего стекла):
1. Замеры на холодной машине после ночной стоянки.
На АКБ РВ- 12,6. СВ - не работает
Вкл. зажигание: на АКБ РВ- 12,03; СВ-11,4
Завелись. Обороты около 1000. Без нагрузки на АКБ РВ- 14,05 СВ- 13,7
Под нагрузкой. Обороты около 1000: РВ- 13,88 СВ- 13,5 на повышенных оборотах почти без изменений.
2. Замеры в дороге на ХХ и повышенных оборотах. В дороге было включено: габариты + птф + вент. отопителя 1 скор. + магнитола (то же Китай - играло радио).
СВ- 13,5 РВ- 13,5 (через прикуриватель)
После прогрева до рабочей температуры двигателя (на ХХ и пов. оборотах):
СВ- 13,5 - 13,6 РВ- 13,06 - 13,08
По приезде на "объект", замерил на АКБ под нагрузкой: РВ- 13,8 - 13,85
без нагрузки: СВ- 13,7 - 13,8 РВ- 13,85 - 13,9 (прикуриватель) на АКБ РВ- 13,9 - 13,95
3. замеры по возвращении "на базу" на холостых оборотах.
Под нагрузкой: СВ- 13,8 РВ- 13,8 (прикуриватель) на АКБ РВ- 13,9
Без нагрузки: СВ- 13,9 РВ- 13,98 (прикуриватель) на АКБ РВ- 13,99 (!)
Вывод: Вся проблема в погрешности и методике измерений! О чем Rezo и говорил! И походу дела не так уж и плохо работает штатный РН. Днем сегодня было за бортом -11 град. Цельсия. Но мысли о "тюнинге" его от меня пока не ушли, поскольку Rezo писал(а):А вообще-то для более точного поддержания бортового напряжения, нужно имет РН который имел бы ещё один вывод (который подключается на клеммы АБ) для цепи обратной связи. Вот только в этом случае будет происходить постоянное сравнение опорного напряжения с тем, что в реале имеется. В результате этого сравнения, вырабатывается сигнал ошибки, который корректирует величину напряжения в ту или другую сторону!
и еще
STARый рокер 1945 писал(а):Спаяли бы макет, поставили бы на машу, протестировали, а потом можно было бы и поговорить
ЗЫ. Я "офигел" от самого девайса, полета инженерной мысли и т.п. Вообщем полный Респект и Уважуха ВАМ STARый рокер 1945!
Rezo писал(а):Ну.... скажем разницу в 42 и 55 как-то особенно почувствовать невозможно, за исключением отдельных моментов (на низких оборотах).
Кокраз зимой в пробке на ХХ с обогревом заднего стекла, ближняком, габаритами и магнитолой ощущалось на старом "гене" - падало до 11В!
Rezo писал(а):Поэтому обычно устанавливают доп.диод
Такой диодик имелся ввиду как на фото?pivinik писал(а):
STARый рокер 1945 писал(а):Спаяли бы макет, поставили бы на машу, протестировали, а потом можно было бы и поговорить
ЗЫ. Я "офигел" от самого девайса, полета инженерной мысли и т.п. Вообщем полный Респект и Уважуха
ВАМ STARый рокер 1945!
[
Спасибо на добром слове. Было бы ещё лучше, когда бы Вы собрали блок РН-14m хотя бы в макете. А то какие-то диоды... Если соберёте блок, напишите о Ваших впечатлениях. В.Д.STARый рокер 1945 писал(а):Спасибо на добром слове. Было бы ещё лучше, когда бы Вы собрали блок РН-14m хотя бы в макете. А то какие-то диоды... Если соберёте блок, напишите о Ваших впечатлениях. В.Д.
Если получится, то это будет "Лабораторная работа №2"! pivinik писал(а):Такой диодик имелся ввиду как на фото?
Да!
Это самый простейший способ, которым взачастую пользуются.
Но опять же.... всё равно это обман схемы и я лично считаю, что с точки зрения инженерии это как-то не корректно.
Я не говорю что не правильно, а именно некорректно.
pivinik писал(а):Кокраз зимой в пробке на ХХ с обогревом заднего стекла, ближняком, габаритами и магнитолой ощущалось на старом "гене" - падало до 11В!
Хм-м.... Ну не дожно это быть заметно в режиме ХХ (обороты 750-820).
Это должно быть заметно на оборотах 1000-1200, о чём собственно в прошлый раз и говорил.
Да!.... если на зиму специально накрутил под ХХ не менее 1000 оборотов (что кстати многие и делают), тогда сё правильно - разница будет видна!pivinik писал(а):
Если получится, то это будет "Лабораторная работа №2"!
Если Вы дружите с паяльником и отличаете резистор от конденсатора, то всё получится! Ждём-с. Удачи! В.Д.roadster писал(а):5. За плотностью надо следить. В зиму 1,27, в лето 1,25.
Точно подмечено. Путем долива дистиллята по max именно в начале лета все сама собой нормализовывалось. К осени подвыкипало, но не критично. Плотность выше. Зимой уровень не прыгал к min, потому как заряд в норме и разрядов не допускал.
roadster писал(а):лучше заниматься сексом классическим бабами
Кто бы спорил.Rezo писал(а):Да!
Это самый простейший способ, которым взачастую пользуются.
Но опять же.... всё равно это обман схемы и я лично считаю, что с точки зрения инженерии это как-то не корректно.
Я не говорю что не правильно, а именно некорректно.
Мне то же эта идея не очень нравиться, так же как идея из "самарской ветки".Rezo писал(а):Хм-м.... Ну не дожно это быть заметно в режиме ХХ (обороты 750-820).
Это должно быть заметно на оборотах 1000-1200, о чём собственно в прошлый раз и говорил.
Вот самое прикольное, что у меня ХХ обороты "плавали" от 100 - 1000 по штатному тахометру. А заметил я эту фишку только после того, как поставил салонный вольтметр! Тускнел конечно свет фар, но как увидел цифру 11В так и о****! Понял, что с геной надо что-то делать... При этом еще и "карлсон" включался периодически, а с ним и 10,5 бывало!
alex_id писал(а):1. Надо бы сначала провести калибровку относительной погрешности приборов одного к другому. Те, подключаешь вольтметры в параллель к любому источнику постоянного напряжения с регулируемым выходом, и сморишь, насколько отличаются показания вольтметров один относительно другого в диапазоне от 10 до 15В. К примеру, погрешность будет линейная и составит 0.3В. Вот потом и проводи измерения, с учетом найденной погрешности.
А погрешность еще мб и нелинейная. Те, при напряжении 11В разбежка может составлять 0.1В, а при 14 -- уже 0.3В. И тд. Хотя ICL - ки, на которых собраны китайские вольтметры разработаны не китайцами, поэтому нелинейность мб и линейной. Но не факт, что нелинейность не может отсутствовать у СВ.
2. Если уж проводишь ЛР (о, как), то обеспечь и чистоту эксперимента. а именно -- все измерения проводи в одной точке. А не то на клеммах АКБ, то в прикуривателе. Так же мб погрешность.
Все... пипец - "лаба" не защитана сесия завалена...
Согласен, совсем по научному надо было примерно так и делать! Но, мне было сложно подключится к СВ паралельно, надо было тогда приборку снимать и провод припаявать (а щас мороз билн... ) И к клемам АКБ на ходу подключится то же было сложно - нужно было заранее провода для этого заготовить (подсоединить к клемам и в салон протащить).
Мне было интересно замерить все это сторонним вольтметром, отличным от салонного, и сравнить показания (пусть с погрешностью). И посмотреть вообще - как зимой работает этот штатный РН. А теперь, для чистоты эксперемента, я хочу сделать аналогичный замер, когда за боротм будет +10 - 15 градусов и то же сравнить показания.
ЗЫ. Кстати, согласен с roadster в том плане, что сильно заморачиваться на это все не стоит, т.к. свободное время, женщины (дети) и т.п. конечно дороже, чем железки! И конечно, завод-изготовитель стримиться к оптимальному решению.... Хотя, есть мнение, что машина это вторая жена!
Меня, например, просто немного напрягает электролит на поверхности батареи... Rezo писал(а):Это самый простейший способ, которым взачастую пользуются. Но опять же.... всё равно это обман схемы и я лично считаю, что с точки зрения инженерии это как-то не корректно.
Согласен, шо не корректно, но шож поделаешь, когда штатные РН, особенно 37-го семейства генераторов, грешат напругой 13,6-13,8В в максимуме, к тому же с заложенной в них термокомпенсацией, которая кстати корректирует напругу в штатной схеме не на клеммах АКБ, а на самом генадии. От сюда и получаем хронический недозаряд АКБ.
STARый рокер 1945 писал(а):Если Вы дружите с паяльником и отличаете резистор от конденсатора, то всё получится!
Читал не токмо про твой РН, а и наработки по карлсону и т.д. Дельные схемки, жаль руки не доходят, да у барыг денталюшки преобрести... Конечно же плату сотворить (теперешние ноу-хау не освоил, ранее давненько, хлорным железом, которого шо грязи было, платы травил, цапон-лаком промалёванные), да отстроить...Штейгер писал(а):
STARый рокер 1945 писал(а):Если Вы дружите с паяльником и отличаете резистор от конденсатора, то всё получится!
Читал не токмо про твой РН, а и наработки по карлсону и т.д. Дельные схемки, жаль руки не доходят, да у барыг денталюшки преобрести... Конечно же плату сотворить (теперешние ноу-хау не освоил, ранее давненько, хлорным железом, которого шо грязи было, платы травил, цапон-лаком промалёванные), да отстроить...
Кто хочет что-то сделать, делает, невзирая на трудности. Кто не хочет делать - ищет энное количество причин, почему не сделал. Уважаемый Штейгер, я не Вас, конкретно, имел ввиду.
Тут была затронута тема Автоматическое Зарядное Устройство. Не хвастовста ради, а пользы дела для - вот ссылка: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=14&t=2753&start=340
Рекомендую сначала прочитать ТО. В.Долгодров
А вот так рождался упомянутый КАРЛСОН, который живёт под капотом.
Ток заряда - 1А. Закрытый вход. 0,2В/дел, 0,2ms/дел. Импульс на осциллографе - 0,4В, 0,5ms. Напряжение по прибору - 14,4В
УЗА-1 для мото, УЗА-3 монтаж. Н-да, укладка проводов моя головная боль.
STARый рокер 1945 писал(а):Тут была затронута тема Автоматическое Зарядное Устройство. Не хвастовста ради, а пользы дела.... Рекомендую сначала прочитать ТО. В.Долгодров
Прочитал и ознакомился....
Статья и разработка только на авторитет автору и вызывает только уважение - молодец!
Однако на мой взгляд есть некоторые незначительные мелочи с которыми я вряд ли могу согласится. Но об этом говорить не буду, поскольку это выводы автора и его убеждения и решения - право автора нужно уважать!
А вот с чем я ну.... никак не могу согласится и мимо чего не могу пройти, тем более это доступно читающим в форумах.
Речь вот о чём:
Цитата:Полный заряд происходит в два этапа. Первая ступень - заряд током 3А до напряжения 14,6В. Вторая ступень - заряд током 5А до напряжения 16,2В
Должно быть всё с точностью наоборот!
- Первая ступень номинальным током (1/10Q) до достижения напряжения 14+/-0,5 Вольта.
- Вторая ступень током в 2 раза меньше (обычно 2,5А) с доводкой до 16-16,2 Вольта!
Примечание: Данные величины напряжения не абсолютные, поскольку эти параметры зависят от многих конструктивных особенностей каждого производителя АБ!
Это и есть ещё одна "тонкость", о которой говорилось уже в данной ветке форума.
Вот этот разброс некоторых параметров в зависимости от производителя АБ и вынуждает меня высказываться в форуме о том, что не следует слепо полагаться на автоматические зарядные устройства.
Или нужно самостоятельно разрабатывать и делать АЗУ под чебя с возможностью корректировки окончания заряда в зависимости от применяемого аккумулятора - вот только в этом случае будет так, что.... лучше и быть не может"!
Ещё раз обращаюсь к "STARый рокер 1945" понять меня правильно, ведь мы "технари" и ничего негативно-личного не должно быть!
С Уважением!.... [quote="Rezo"]STARый рокер 1945 писал(а):Должно быть всё с точностью наоборот!
Ещё раз обращаюсь к "STARый рокер 1945" понять меня правильно, ведь мы "технари" и ничего негативно-личного не должно быть!
С Уважением!....
Rezo, спасибо за оценку моего скромного труда. Да, конечно же, я всё это читал, но, если я заряжаю током 3А до 14,5В, а потом снижаю ток, то напряжение заряда сразу же снижается и мне жалко кипятить АКБ. У меня не получается зарядка малым током (2...3)А до 16,2В. Полный заряд, как рекомендует учебник, необходимо производить два раза в год. В остальное время - подзаряд до 14,5В т.е. до начала кипения. Заряд малым током, хотя и удлиняет время заряда, но электролит не кипит и такой режим способствует устранению сульфатации. ИМХО. Вот такого режима я и придерживаюсь. Как говорят художники-А, я так вижу! В.Д.[quote="Rezo"]roadster писал(а):
А вообще-то для более точного поддержания бортового напряжения, нужно имет РН который имел бы ещё один вывод (который подключается на клеммы АБ) для цепи обратной связи.
И чего же копья ломать? Есть ТОРН-14 С-ПЕТЕРБУРГ. Купите, поставьте и, возможно, будет Вам счастье. В.Д.pivinik писал(а):
Тут обнаружились косяки как всегда...
Да, эту бы энергию да в мирных целях. Цифр море, в глазах рябит. А зачем всё это? На ВАЗ 06 мерять напряжение на ХХ под нагрузкой - некорректно, т.к. генератор не может дать необходимую мощность на малых оборотах. И. если такой разброс по напряжению, ежу понятно, что нужно менять РН-14. Но, если брать заводской, то это мена шила на мыло. Что надо делать, я говорил выше. Вот тут уже думайте сами, решайте сами. Кто-то диоды вешает при токе 4А без радиатора!? кто-то курочит ИНО РН-14 и вставляет в отечественные щёточные узлы. Кому, что нравится. Но, это не мой путь. У меня и десяти моих знакомых РН-14Д - рулит!. Это не хвастовство, а констатация фактов. В.Д.STARый рокер 1945 писал(а):А зачем всё это? На ВАЗ 06 мерять напряжение на ХХ под нагрузкой - некорректно, т.к. генератор не может дать необходимую мощность на малых оборотах.
Это понятно. Просто было интересно как ведет себя штатный РН в обычных условиях эксплуатации (езда по городу и стояние в пробках). А так же сравнить, как это будет выглядет с "народными средствами".
В пробке зимой, особенно когда снег валит, в Москве обычно как все стоят вечером после работы!? На ХХ работают: габариты, ближний свет фар или ПТФ (а некоторые врубают все сразу!), магнитола, обогрев заднего стекла (снег залепляет и ничего не видно - приходится отогревать), а так же дворники и печка. И при этом периодически включается "карлсон"....
Конечно можно газовать или подсосом увеличивать обороты (что я раньше делал на старом "гене"), но это то же не "гууд".
***
Теперь собственно дополнение к первому... Продолжение "лабы" так сказать. Решил проверить аналогичным способом "народный способ" - установить дополнительный диод. Был взят маленький диод от "подковы" БПВ56-65-02 и установлен согласно рисунку выше. Маркировку его не разобрать, т.к. его при установке залили компаундом. Первые же замеры привели в шок! напряжение скакало туда-сюда в диапазоне почти 1В! Приходилось каждый замер делать в интервале 5 сек и выбирать среднее значение. Не рискнул полноценно погонять машину, поэтому поехал из гаража до дальний заправки (9 км ехал мин. 15 в одну сторону). Но замерил все аналогично... И решил отписаться сразу (вдруг у кого диод стоит).
***
Температура утром по выходу из дома: -14 град. Цельсия
Температура за бортом по салонному термометру: -6,2 град. Цельсия
На АКБ после ночной стоянки: 12,23
На прикуривателе: 12,22
1. На холодном двигателе.
Включено зажигание...
СВ- 11,6 РВ(прик)- 12,00 на АКБ РВ- 12,06
Завелись... Обороты около 1000 (об/мин)
СВ- 14,7 РВ(прик)- 14,74 на АКБ РВ- 14,76
Нагрузка 1 (габариты, ближн свет)
СВ- 14,5 РВ(прик)- 14,40 на АКБ РВ- 14,58
Нагрузка 2 (Нагрузка 1 + обогрев заднего стекла)
СВ- 14,3 РВ(прик)- 14,25 на АКБ РВ- 14,42
Нагрузка 3 (Нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
СВ- 13,0 РВ(прик)- 12,90 на АКБ РВ- 13,08
2. В дороге. Было включено: габариты, ближний свет, вентил. отопит. 1 скор, магнитола. Обороты от 900 до 3000.
СВ- 13,4-14,7 РВ(прик)- 13,43-14,23
3. Приезд на "объект". На ХХ (900 об/мин)
Нагрузка 1 (габариты, ближ. свет, магнитола, печка 1 скор)
СВ- 14,2 РВ(прик)- 14,26 на АКБ РВ- 14,50
Нагрузка 2 (Нагрузка 1 + обогрев заднего стекла)
СВ- 14,1 РВ(прик)- 14,12 на АКБ РВ- 14,44
Нагрузка 3 (Нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
СВ- 12,5 РВ(прик)- 12,51 на АКБ РВ- 12,60
4. Возвращение на "базу". На полностью прогретой машине ХХ (об 900)
Без нагрузки
СВ- 14,8 РВ(прик)- 14,75 на АКБ РВ- 14,77
Нагрузка 1 (габариты, ближн. свет, магнитола)
СВ- 14,5 РВ(прик)- 14,22 на АКБ РВ- 14,46
Нагрузка 2 (Нагрузка 1 + печка 1 ск., + обогрев заднего стекла)
СВ- 13,9 РВ(прик)- 14,12 на АКБ РВ- 14,37
Нагрузка 3 (Нагрузка 2 + вентилятор охлаждения)
СВ- 12,6 РВ(прик)- 12,38 на АКБ РВ- 12,60
По окончании замеров на выключенном двигателе.
Прикуриватель: 12,64 на АКБ: 12,66
Вывод: Диод - Зло! STARый рокер 1945 писал(а): Да, конечно же, я всё это читал, но, если я заряжаю током 3А до 14,5В, а потом снижаю ток, то напряжение заряда сразу же снижается и мне жалко кипятить АКБ. У меня не получается зарядка малым током (2...3)А до 16,2В.
Понятно!
Значит так!....
Не нашёл сейчас подробную свою же статью, поэтому очень кратно и в двух словах.
Не внимательно относимся к тому, что я уже дважды упоминал: Rezo писал(а):- Первая ступень номинальным током (1/10Q) до достижения напряжения 14+/-0,5 Вольта.
- Вторая ступень током в 2 раза меньше (обычно 2,5А) с доводкой до 16-16,2 Вольта!
Примечание: Данные величины напряжения не абсолютные, поскольку эти параметры зависят от многих конструктивных особенностей каждого производителя АБ!
Это "классика"!
Но опять же я уже здесь говорил, что: Rezo писал(а):Увы!.... Многое в жизни изменилось, а вот конструкция "классики" так и осталась на уровне 40-летней давности!
Вот и возникает масса "тонкостей", с которыми человек имеющий "классику", остаётся с этим нарастающими всякого рода "тонкостями" сам с собой.....
Это означает, что технологии производства АБ и как следствие их некоторые параметры изменились, а вот РН какой был по прежним ТУ, так и остался!
То же самое относится естественно и к корректировке заряда АБ.
Так всё же, как узнать напряжение окончания полной зарядки АБ?
Всё просто!....
Заряжаем спокойненько АБ полностью и контролируем плотность указанную производителем (Обычно 1,28).
При необходимости корректируем её.
Что должно получиться?
В конечном итоге должно быть так, что при полностью заряженой батарее с током 2,5А в течении пару часов, плотность должна соответствовать рекомендованной (1,28).
Если этого добились и всё так, тогда смотрим какое при этом напряжение на АБ (ЗУ не отключать) - это и будет являться тем самым оконечным напряжением для данной батарей с данной технологией её изготовления!
Например вольтметр показал 15,2 Вольта.
Значит вручную или АЗУ нужно настроить таким образом, когда до наряжения 13,5-14 Вольт будет заряд номинальным током (5-5,5А), а потом уменьшаем ток до 2,5А и продолжаем заряд до теперь уже известных нам 15,2В.
Только теперь можно отключить ЗУ, а АЗУ это сделает само по достижении этого порога.
Надеюсь всем всё понятно!......
Повторюсь, что напряжение может у каждой АБ своё в пределах 14,7-16,2Вольта.
Разброс как видим большой, чего раньше не было - смена технологий и у каждого производителя что-то своё.
Этот факт и ставит в тупик многих....