О генераторе. Проблемы. [Печать]
Выбрать сообщения с # по # FAQ
AUTOLADA.RU -> "Классика" |
#1: О генераторе. Проблемы. Автор: yura1731, Откуда: Нижний Тагил СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 07:57
Здравствуйте.
Достал гена. Ремень менял,РР тоже(3 штуки), всё натянуто. Подкова новая, прозвонил каждый диод, обмотка статора новая, обрывов нет. Проблемы начались после поподания тосола на него. При 2000 оборотов без потребителей 13,8в, включаешь дальний свет 12,8в. На ХХ скидываешь -клемму, глохнет. Попробовал убрал из схемы РР(15 и67 закоротил) напряжение держится 12,5 хоть с нагрузкой хоть без. И ещё заметил такую странность, чем меньше напряжение на 67 выводе, тем больше напряжение в сети. Это так и должно быть. Прошу советов
#2:  Автор: Helg-001, Откуда: Пермь СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 08:14
Для начала попробовать проверить цепь возбуждения от реле зажигания через предохранитель и до реле регулятора, обеспечить надежный контакт. При замыкании 15 и 67 вывода, напряжение должно расти с ростом оборотов, при 2000, должно быть вольт 15-16 или выше, а если обороты еще увеличить, то и до 18-20 дойдет. Если этого не происходит, то я бы предположил или плохой контакт в цепи возбуждения (напряжение в цепи возбуждения ниже напряжения бортовой сети из-за повышенного сопротивления в проводке) или неисправность самого генератора. Если точно известно, что компоненты генератора исправны, значит плохой контакт в соединениях между статором и мостом, между мостом и корпусом и между мостом и плюсовым выводом. Контакт должен быть идеальным и все соединения, должны быть затянуты от души.
#3:  Автор: yura1731, Откуда: Нижний Тагил СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 08:18
А якорь может дурковать, мерял на нем сопротивление 3,2 ома вместо 4,3 по документации
#4:  Автор: Helg-001, Откуда: Пермь СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 08:42
Сопротивление обмотки ротора (якоря) имеет право быть от 1,8 до 5 Ом.
#5:  Автор: Helg-001, Откуда: Пермь СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 08:44
Да, еще. Попробовать замерить напряжение непосредственно на плюсовом выводе генератора. Бывает проблема в проводе от плюса генератора, до плюса АКБ.
#6:  Автор: 48rus, Откуда: г. Липецк СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 09:39
А когда закорачиваешь 15 и 67 напряжение на 15 есть? И надежнее проверять лампочкой 21Вт, а не вольтметром, т.к. из-за плохого контакта вольтметр показывает напряжение, а при нагрузке ток растет и напряжение падает.
И убедиться что на самой клейме папы 67 генератора (а не клейме мамы провода 67) есть напряжение возбуждения.
Сопротивление обмотки возбуждения на Г221 4.3Ом на Г222(с шоколадкой) 3.7 Ом на 37.3701 2.6Ом
#7:  Автор: cheetah, Откуда: Удмуртия СообщениеДобавлено: 22 Сентября 2010 12:53
Тоже было - от тосола начал ерундить генератор. Кончилось заменой статора
#8:  Автор: yura1731, Откуда: Нижний Тагил СообщениеДобавлено: 23 Сентября 2010 09:17
Статор я тоже поменял и диодный мост. До этого один конец обмотки вообще обгорел.
#9:  Автор: Romchik58, Откуда: Пенза СообщениеДобавлено: 27 Сентября 2010 22:35
Вообщем стало напряжение ниже нормы, при вкленных потребителях стрелка уходила в красную зону. Снял генератор (стоит 08), в подкове один диод пробит. Какую лучше поставить подкову, есть 08 а есть как написано с инжекторной классики, на вид такая же, отличается нюансами. Дороже 08 на 100руб в среднем. Имеет смысл её ставить и чем они отличаются? И какой еще заодно РН поставить?
#10:  Автор: Helg-001, Откуда: Пермь СообщениеДобавлено: 28 Сентября 2010 10:09
Диодный мост «инжекторной» классики рассчитан на больший ток и соответственно при установке его в «восьмерочный» генератор, будет работать в более благоприятных условиях с большим запасом по максимальному току. Если подходит, можно смело ставить.
Про регулятор не скажу, так как не знаю, какие есть в ваших краях. А что, родной регулятор помер?
#11:  Автор: Romchik58, Откуда: Пенза СообщениеДобавлено: 28 Сентября 2010 23:41
Поставил инжекторный диодный мост, как оказывается он идет с генераторами на 74А. Встал как родной. Также поставил другой РН (название не помню, в пластиковом корпусе) и доработал его как здесь http://fotkidepo.ru/?id=photo:32338. Только транзистор поставил один 15N03L впаивается вместо КТ892А2 на родное место. На холостых стрелка немного дёргается, напрегает как то. На оборотах стоит стабильно чуть ниже риски на зелёном секторе.

офф: сделал ревизию карбюратору, т.к. за 6,5 лет он ни разу не снимался и не промывался даже. Поставил рем комплект. И капут. Как только нажимаешь на педаль, большой провал. При перегазовке, идут выстрелы в глушителе. Свечи черные, до этого были песочного цвета. Правда уровень был велик, отрегулировал, и таже фигня. Правильно говорят, работает нефиг туда лазить. Правда расход до этого был великоват, и по трассе больше 120 не ехала, не важно один ты или с пассажирами, и как давить тапку. Т.е. набрала 120 и дави не дави больше не едет. Думаю наверно придётся новый карб покупать. Склоняюсь к 73, т.к. буду делать троссовый привод управления газом и педаль уже куплена, а на озон слишком сложно всё это приколхозить. вот.
#12:  Автор: Helg-001, Откуда: Пермь СообщениеДобавлено: 30 Сентября 2010 09:14
Жиклеры ремкомплекта, очень часто имеют совсем иную пропускную способность, чем та, что указана на их корпусе, так что лучше из ремкомплекта использовать только прокладки.
AUTOLADA.RU -> "Классика" |
Страница 1 из 1
Часовой пояс: GMT + 4
AUTOLADA.RU