dirton20 писал(а):И так давление 0.98
Ну так попробуй 0,8 накрутить, авось если что открутить обратно - легко.
dirton20 писал(а): может ли быть такой косяк после легкого шкрябания ножом по распылителю?
Вряд ли.dirton20 писал(а):Буду искать одну
Теперь надо искать уже не одну, а четыре, ибо:
dirton20 писал(а): убрать нагар / засраность ультразвуком
Очень скоро при включении зажигания будет "бабах" и ещё возможен каждый раз после ПХХ, т.к. 7.0 ещё и искру в этом режиме выключает.-Viewer- писал(а):Теперь надо искать уже не одну, а четыре, ибо:
Ну не знаю, у человека, который делал эту процедуру, 2109 и уже 7 месяцев бегает нормально 
Но тут наверное как повезет
А бабах то чего?dirton20 писал(а):Честно - были бы деньги на комплект новых - не заморачивался бы ни разу
Дык козе понятно 
. Ты зря их в сервис мыть понёс, надо было тупо поменять одну дохлую и пусть бы они себе тарахтели как нибудь. А теперь весьма вероятен попадос на весь комплект, что, естественно, дороже. И ещё беда в том, что "деки" аналоги 996-х - полное дерьмо, из десятка новых работают одна-две, а Борщи 110-е отличаются по посадочному месту и надо будет ещё кронштейны рампы удлинять.
dirton20 писал(а): Больше газ интересует
Газ бензинозависим . Следовательно бензовпрыск придётся содержать в худо-бедно действующем состоянии.-Viewer- писал(а): сервис
Та это и не сервис совсем, у знакомого арендованый бокс и там типа сто, и у него установка такая есть вот. Говорит "приноси, посмотрим, я себе делал несколько раз за пару лет, полет нормальный, тоже одна долбала".
Я нашел 996-е, естественно б/у.
-Viewer- писал(а):бензовпрыск придётся содержать в худо-бедно действующем состоянии.
Есле пропускная способность чуть ниже, чем остальных трех,
это будет влиять сильно? ЭБУ то вроде дает импульс одинаковый, а вот бенза одна льет чуть меньше, поэтому и пропуски, тем более впрыск то теперь фазированый.. Я к чему это: если хотя бы на холостых не будет пропусков зажигания, то и с газом должно быть нормdirton20 писал(а):Есле пропускная способность чуть ниже, чем остальных трех, это будет влиять сильно?
Допускается 5% разницы. Как показывает практика - движок терпимо работает даже при 15%. Когда же определяются явные пропуски разница в производительности либо ещё больше, либо форсунка "через раз" работает. Поэтому раз мойка не помогла - лучше замени её.
dirton20 писал(а):Я к чему это: если хотя бы на холостых не будет пропусков зажигания, то и с газом должно быть норм
Не только на холостом, но ещё и на прогреве. Иначе мозг будет сильно крутить время впрыска, что на газовых настройках тоже скажется.Maksim_HS писал(а):Вопрос про переделку двери задка с нового образца в старого образца.
А зачем вообще дверь переделывать?Дополнительный вопрос - по покраске с использованием силера (по ютюбу, Боди 970).
Так как у меня новая дверь в катафорезе но кое где есть и голый металл, не хочется её сначала шлифовать, а уже уже потом красить эпоксидным, при такой шлифовке наверняка на кромках появятся протиры катафореза, а мне это совсем не нужно.
Идея такая: с дверью ничего не делаем кроме обезжирки и м.б. кислотника на открытые места, потом силером, потом эпоксидкой.
Потом ждём когда высохнет.
После эпоксидки наверно ещё раз силером чтобы не тереть, и уже финишное покрытие Раптором.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
-Viewer- писал(а):Maksim_HS писал(а):Вопрос про переделку двери задка с нового образца в старого образца.
А зачем вообще дверь переделывать?
Чтобы как-то крепились упоры. У меня они на кузове примерно там же, где на новой двери места для крепления другой части упоров (в зоне плоской поверхности, выше фонарей).Maksim_HS писал(а):Идея такая: с дверью ничего не делаем кроме обезжирки и м.б. кислотника на открытые места, потом силером, потом эпоксидкой.
Шкурить желательно (голое место, соответственно, потом забрызгать кислотником), если просто полить сверху - держаться будет хреново и может со временем облезть.
Эпоксидник в данном случае не нужен, его функцию уже выполняет катафорезный грунт. А чтобы не понаделать протиров - бери мелкую шкуру (500-600) и на "углах" сильно не дави . Далее наполнитель и так как краситься Раптором (неровности пофигу) можно прям по-мокрому красить.
Maksim_HS писал(а):Чтобы как-то крепились упоры.
Ясно. Под гайки упоров усилители нужны. Иначе быстро расшевелит, там усилие злое и дверь тяжёлая. Следовательно или переделывать кузов под дверь н/о, либо переделывать дверь - прикинуть что проще.-Viewer- писал(а):Далее наполнитель и так как краситься Раптором (неровности пофигу) можно прям по-мокрому красить.
Вот тут у меня сомнения - Боди 411 и краска акриловые, а Раптор - полиуретановый.
В техничке Раптора (английской), когда я её читал, нечего о "мокром по мокрому" не было.Maksim_HS писал(а):Вот тут у меня сомнения - Боди 411 и краска акриловые, а Раптор - полиуретановый.
Раптор подкрашивается акриловой базой, поэтому грунт поднять/свернуть не должен . Впрочем можно сперва покрасить кусок картонки или любой другой тестовый предмет.-Viewer- писал(а): Впрочем можно сперва покрасить кусок картонки или любой другой тестовый предмет.
Всё оказалось проще. )
Занялся сегодня дверью уже непосредственно.
Потестил покрытие - счищается растворителем 646. Катафорез. 
Так что в любом случае покрывать эпоксидным.
В меру сил смыл покрытие, там где шло с трудом оставил, заматовал серым скотч-брайтом. Облил двумя замесами по 300 г. эпосксидки (в запасах был Реофлекс). Из пистолета получается намного культурнее, чем кисточкой.
Рассматривание двери привело меня к выводу, что там обязательно все щели (а их там много) надо замазать полиуретановым герметиком под кисть. Возможно, то, что эти щели вообще на заводской двери есть, и сильно ускоряет её гниение анмасс.
Так что план работы видится таким
- ждём когда эпоксидник высохнет достаточным образом,
- замазываем герметиком,
- вклеиваем стекло,
- красим Раптором,
(параллельно красим бампер и немного машину)
- заливаем всё внутри Тектилом МЛ, всё равно там внутри не прокрасишь;
- вешаем на машину и подсобираем;
А дальше важный вопрос: пока думаю с упорами так:
- выпиливаем из снятой старой двери куски с упорами для газовых держателей;
- делаем из них накладки на новую дверь;
- клеим накладки на что-то сильное (оставшийся от стекла стекольный герметик?), дополнительно сажаем на заклёпки.
ИМХО, так как площадь выпиленного куска можно взять любую, то получится более-менее распределение нагрузки, и двойной слой металла там где они будут перекрываться.Maksim_HS писал(а):Потестил покрытие - счищается растворителем 646
Печально.
Maksim_HS писал(а):Рассматривание двери привело меня к выводу, что там обязательно все щели (а их там много) надо замазать полиуретановым герметиком под кисть.
Замазывать лучше с внешней стороны. А с внутренней напшикать или натрамбовать жирного состава. Состав, в отличие от герметика, со временем проползёт в очень мелкие щели между сваренными железками и, следовательно, оттуда не начнёт расползаться ржа.
Maksim_HS писал(а):пока думаю с упорами так
Сварку никак не раздобыть? Дверь-то в принципе транспортабельная, можно подготовить детали и отвезти к каким нибудь варщикам. Клей и заклёпки годятся когда надо фигню какую-то держать, типа чтоб лист крыши на усилителях не бренчал.-Viewer- писал(а):проползёт в очень мелкие щели между сваренными железками и, следовательно, оттуда не начнёт расползаться ржа.
На то и Тектил МЛ и потом Растстоп
-Viewer- писал(а):Сварку никак не раздобыть? Дверь-то в принципе транспортабельная, можно подготовить детали и отвезти к каким нибудь варщикам. Клей и заклёпки годятся когда надо фигню какую-то держать, типа чтоб лист крыши на усилителях не бренчал.
Полуавтомат у меня есть, хотя я до отключения света в гаражах освоил только первые шаги. Но сейчас есть и генератор (иначе не было бы и описываемой покраски).
Дело немного в другом: как вообще может выглядеть усиление, если его там сейчас нет. Приварить ещё одну пластину или обварить вырезанную из старой двери накладку, или присобачить эту накладку клёпкой. Сварка мне не нравится тем, что она испортит металл и внутри, и снаружи, что сильно увеличит вероятность ржи (хотя в том месте дверь, в принципе, не гниёт) как ни замазывай. С точки зрения теории клепка - это сильно а клей нужен для того, чтобы загерметить и не было взаимных перемещений, хотя при нормальной клепке вряд ли стоит ожидать перемещений.
Однако в любом случае, будет это заметно после - когда дверь уже будет стоять.
Я сейчас озадачился вопросом - а есть ли грунт "мокрый по мокрому" для эпоксидного грунта? Вот он сейчас высохнет, качественно отшлифовать там без протиров не получится (будет или плохая риска, или протиры). Хорошим вариантом было бы налить промежуточный грунт и уже сверху заливать Раптором и краской (сзади).
Мне инструкция Боди 970 понравилась для "заводского лакокрасочного покрытия", и 411 для катафореза (которого нет ))
В данном случает эпоксидка - "первичный грунт", так что формально он подходит для инструкции "мокрый по мокрому" (залить эпоксидный без шлифовки, подождать пока высохнет, заливать дальше), но вот поиском я не нашел чтобы так делалось или рекомендовалось. (