masta писал(а):Нереален... 
Да ну . Есть же хондата и хондаверт .. . Только смысла нет на атмо заморачиваться конечно . Вот если компрессор или турбо поставить .. Alexandr008 писал(а):У меня азс были очень разные и по брендам и по географии. Ни чего не менялось
Тогда разные проблемы были .wirtgen писал(а):Тогда разные проблемы были .
Тут старожилы, уже не помню кто. 808 скорее всего, писал, что это норма на про бедном тазу. Типа форсы менять или мыть.
Ну там не особо прям критично было. Просто чуть дольше крутило, иногда со второго раза приходилось.Alexandr008 писал(а):Тут старожилы, уже не помню кто. 808 скорее всего, писал, что это норма на про бедном тазу. Типа форсы менять или мыть.
Мне запомнилось что бенз вскипал в рампе от жары 
Alexandr008 писал(а):Ну там не особо прям критично было. Просто чуть дольше крутило, иногда со второго раза приходилось.
Ага , там всем было пофиг на это . Эстеты или перфекционисты помню подымали этот момент maclein писал(а):Мож проблема в дтож или дтв?
На горячую переливает или наоборот
Я ж пишу, что у меня есть три ЭБУ: один родной европейский и два с японок разных версий.
На родном европейском ПРОБЛЕМ НЕТ, но там по экологии все замудрено, а у меня ни ката, ни второго ДК, ни ЕГТ нет и вживить их будет весьма проблематично. А без них горит чек, не едет и жрет как не в себя... 
На японских вот эта хня с запуском на горячую и только, когда на улице больше +15. Причем, оно или не заведется без газа вовсе, или нормально заведется, проработает 3-5 сек и заглохнет. После того, как заглохло, нажимаем на треть педальки и заводим за 2-3 секунды, чуть прогазовываем и все, секунд за 10 ХХ стабилизируется и так пока снова не заглушить и не будешь на горячую заводить...
Еще раз: датчики, отвечающие за смесеобразование, идентичны на евро и япе. Единственное отличие в адсорбере и его клапане, ибо у японок евро-2, а у меня евро-3.
Посему у меня лишь одна мысль пока что...
Т.к. рампа с обраткой, то на ходу по теплу бенз всяко и от нее сильнее подогревается, и от глушака. А когда глушишь, то из-за давления в баке пары копятся в адсорбере. Потом пробуешь пускать на горячую, срабатывает клапан адсорбера (ибо температура ОЖ больше 74С) и пары из бака сразу же попадают в задроссельное пространство.
Почему это случается иногда сразу, а иногда спустя 3-5 сек. Ну, может, потому, что иногда не зразу же запускаешь после того, как ключ вставишь...
Плюс еще маленькое дополнение. Прошлой осенью, когда я только начал копаться с этой траблой, мне удалось таки снять логи в тот момент, когда она завелась и спустя 5 сек заглохла. Так вот, тогда STFT вдруг провалилась до -17% и она моментально заглохла, и без газа уже не запустилась... 
Alexandr008 писал(а):masta
Так попробуй от адсорбера ресивер отрежь для эксперимента.
Так уже снял с клапана разъем... И плять похолодало до +12... maclein писал(а):masta
Я имел ввиду, сними лог на горячую по дтож и дтв при запуске
Снимал на обоих блоках: все ок и соответствует реальности...
У меня была мысль, что это от того, что ДТОЖ пургу гнал, когда прокладку пробило, т.к. он как раз рядом с тем местом был и первым воздушился, но, как оказалось, это не при чем... maclein писал(а):masta
Тогда гугли к каким датчикам или криптам обращаются при пуске на горячую
Добавлено спустя 59 секунд:
Именно в твоём варике, и именно при твоём "ебу"
А че гуглить? Оно в мануале есть... Вплодь до контрольных напряжений...
ЗЫ: Другое дело, что там ревизий у каждого блока по 2-3 штуки. Плюс этих блоков еще около 4х разновидностей для европы шло... masta писал(а):Ну, че... Хонда ездит. Только вот с потеплением на японском ЭБУ опять стала заводиться с переменным успехом...
Т.е. приехал на горячей машине, заглушил, через 2-20 минут заводишь, и она или сразу не заводится, если не подгазовывать, или глохнет секунд через 5 и опять же без подгазовки уй...
Перекурил все мануалы и каталоги. По датчикам, участвующим в приготовлении смеси, все одинаково у евро и у япов.
Но есть одно но: у них с какого-то перепугу абсолютно разная система улавливания паров топлива. Т.е. совершенно разные адсорберы и клапаны адсорберов, все соединительные шланги итп...
Алгоритм работы, насколько удалось нарыть, одинаковый: клапан всегда открыт, если мотор заведен и температура ОЖ больше 74С...
Отсюда возникла идея: это ж если я возьму и тупо не до конца пробку бака закрою, то эта система вообще должна перестать работать? 
В пробке есть клапан, который прекрасно лечится кусочком пластиковой трубки от воздушного шарика и никаких дырок не надо... Он всё время будет открыт для сообщения бака с атмосферой. 
Лежандр писал(а):В пробке есть клапан, который прекрасно лечится кусочком пластиковой трубки от воздушного шарика и никаких дырок не надо... Он всё время будет открыт для сообщения бака с атмосферой.
Ну-ка, ну-ка? Это в какое место ее там сувать? 
masta писал(а):Лежандр писал(а):В пробке есть клапан, который прекрасно лечится кусочком пластиковой трубки от воздушного шарика и никаких дырок не надо... Он всё время будет открыт для сообщения бака с атмосферой.
Ну-ка, ну-ка? Это в какое место ее там сувать?
В центре пробки ...Там если приглядеться тоненькая резиновая тарелочка подпружиненная. Вот когда в центральную дырку засовываешь кусочек трубочки - силы трения вполне хватает, чтоб удержать ту пружинку..
З.Ы делал после того, как пробежав километров 500 машина произвела глубокий вдох баком... 
masta писал(а):
По комплектации: 1.6л безвтэк 105л.с. 4WD на вариаторе, абс, 2 подухи (на месте), электрозеркала, 4 ЭСП, спойлер.
Офигеть, только заметил тему. Поздравляю!
ЗЫ. Представляю как авто в подобной конфигурации совсем не едет)
masta писал(а):
ЗЫ: Номера - фотожоп. А то найдется какой-нить доброжелатель в гаевню за парковку на газоне настучать...
будет отказной материал, поскольку по фото невозможно установить дату и время совершения АПН. (С-срок давности привлечения к адм отв...)