Dr. alex писал(а):.... только проблема в том, что ремень немного гуляет, в том числе из-за качества шкивов, и при наличии осевого биения ролика ремень начинает подъедаться...
У VBF нет осевого биения... Только и крутится прямо скажем, не очень.
PS осмотренный саратовский подшипник крутился с биением....
Will писал(а):Dr. alex писал(а):Гм. Вот как раз в "техкоме", вернее в его магазине в Митино пиленга болталась как джойстик.
Я покупал в Сабурово
Кстати, нормируется только радиальное биение, осевое законно может достигать миллиметров...
Dr. Alex-вопрос не совсем в тему. А ты когда ролики менял, то устанавливал ремень заново по меткам? Я вот думаю примотать ремень к шкивам, поменять ролики и не заморачиваться с метками. Как считаешь, такой вариант прокатит?Уф, это была отдельная песня (жена готова была меня съесть - ушел в 9 утра на 15 минут, пришел к обеду в 3, все это было 7 числа с одним работающим магазином запчастей и тот через 2 остановки на метро).
Вариант прокатит, но есть некоторые сложности (разумеется - преодолимые) с заменой опорного ролика. Натяжной же меняется совершенно без проблем, хотя для страховки я все-же поставлю валы по меткам - благо это не сложно. Когда я делал, то допустил ошибку (не зафиксировал валы), поэтому пришлось все разбирать и выставлять по меткам.
Алгоритм действия, чтобы не разбирать все, примерно следующий (опущены перекуры и питие пива):
1) Снимаем адсорбер (если он есть) и крышку ГРМ (нижний дальний болт откручивается только ключем - трещетка не пролезает.
2) Домкратим машину, чтобы вывесить правое колесо по ходу движения и ставим на 5 передачу.
3) Крутим колесо руками по часовой стрелке до тех пор, пока метки на шкивах не встанут напротив меток на ответной части крышки ГРМ (их сразу видно). На левом шкиве метка будет напротив метки на крышке, но немного под углом (~5 градусов) по часовой стрелке - это НОРМАЛЬНО. Этим действием мы выставляем метки, чтобы в случае каких-то неправильныйх действий можно было легко все собрать.
4) Подручными средствами, типа деталей от старого детского конструктора (например) закрепляем шкивы валов между собой, но так, чтобы можно было легко снять (может понадобиться немного повернуть валы по часовой стрелке).
5) Запоминаем или помечаем положенние шкива коленвала (который с прорезями для ДКПВ) относительно метки (метка вертикальна, находится на крышке-выступе над шкивом коленвала или относительно самого ДКПВ - это не имеет значения. Опускаем домкрат, чтобы случайно не повернуть колесо.
6) Откручиваем ролики и снимаем шайбы. Далее на выбор или
6a) ослабляя натяжной ролик скидываем с валов ремень ГРМ, меняем оба ролика и одеваем ремень обратно (натяжной ролик снимается первыи и одевается последним), заодно проверяем помпу на предмет люфтов.
6б) снимаем натяжной ролик, после чего, вынув фиксатор шкивов валов поворачиваем их на 1-2 зуба не снимая ремень, далее фиксируем опять. Придерживая петлю ремня выше опорного ролика, не допуская соскакивания со шкива коленвала леким движением снимаем ролик и устанавливаем новый, после чего поворачиваем шкивы валов в обратную сторону и опять фиксируем. После этого одеваем натяжной ролик.
ЗЫ На самом деле 6б более гиморный вариант, иногда еще привязывают ремень к шкивам вместо их фиксации - нужно незабыть потом отвязать (!). При этом не получается проверить помпу, но заспросто можно "свалиться" на вариант 6a.
7) Немного натягиваем ремень, поднимаем машину и поворачиваем 1-2 оборота ремня, проверяя совпадение меток. При несовпадении - 6а 
8) Повернем колесо еще, найдя точку наименьшено сопротивления вращению колеса и в этой точке натягиваем ремень.
9) Убираем повыше торчащий адсорбер при его наличии, заводим и смотрим как все это работает, прогреваем до рабочей температуры и слушаем на предмет воя роликов (вой будет в случае, если ремень перетянут).
10) Собираем все обратно. На все - минут 20-30.
Да, обращаю внимание, что вопреки заявлениям автоваза ремни меняют натяжение при нагреве. Есть разные мнения на этот счет - то ли ремень сжимается, то ли блок расширяется, на самом деле не важно. Важно то, что при рабочей температуре натяжение ремня будет выше, чем на холодном двигателе, поэтому я делал это операцию по нятяжке при температуре двигателя 60-70 градусов. Ну, а натяжение - "как обычно" пальцем с усилием 10 кг +/- на прогиб 5 мм....
Exodus писал(а):Dr. alex писал(а):.... только проблема в том, что ремень немного гуляет, в том числе из-за качества шкивов, и при наличии осевого биения ролика ремень начинает подъедаться...
У VBF нет осевого биения... Только и крутится прямо скажем, не очень.
PS осмотренный саратовский подшипник крутился с биением....
Will писал(а):Dr. alex писал(а):Гм. Вот как раз в "техкоме", вернее в его магазине в Митино пиленга болталась как джойстик.
Я покупал в Сабурово
Кстати, нормируется только радиальное биение, осевое законно может достигать миллиметров...
Dr. Alex-вопрос не совсем в тему. А ты когда ролики менял, то устанавливал ремень заново по меткам? Я вот думаю примотать ремень к шкивам, поменять ролики и не заморачиваться с метками. Как считаешь, такой вариант прокатит?
Видел я такой инструмент - боюсь, что
1) Не очень удобно держать такие плоскогубцы одной рукой, а другой затягивать гайку из-за того, что они из 2-х "половинок"
2) они могут сломаються
Ролики, произведеные в Словении - это что за зверь?
svl103 писал(а):Есть такой инструмент - круглогубцы с загнутыми концами буквой Г. Они лезут в любые ролики, как бы неровно там ни были просверлены отверстия для регулировки. И не надо покупать специнструмент в автомагазинах под разные модели машин.
У себя вчера поставил ролики произведеные в Словении. До этого 45 тыс откатали наш безымянный и итальянский CORAM. Люфт в обоих был одинаковый (в новых его не было). Смазки тоже чуть осталось. Возможно, что они до 60 тыс дотянули бы, но не факт. В общем не важно какие ролики ставить - лишь бы не брак.
Dr. alex писал(а):Видел я такой инструмент - боюсь, что
1) Не очень удобно держать такие плоскогубцы одной рукой, а другой затягивать гайку из-за того, что они из 2-х "половинок"
2) они могут сломаються
Ролики, произведеные в Словении - это что за зверь?
svl103 писал(а):Есть такой инструмент - круглогубцы с загнутыми концами буквой Г. Они лезут в любые ролики, как бы неровно там ни были просверлены отверстия для регулировки. И не надо покупать специнструмент в автомагазинах под разные модели машин.
У себя вчера поставил ролики произведеные в Словении. До этого 45 тыс откатали наш безымянный и итальянский CORAM. Люфт в обоих был одинаковый (в новых его не было). Смазки тоже чуть осталось. Возможно, что они до 60 тыс дотянули бы, но не факт. В общем не важно какие ролики ставить - лишь бы не брак.
1) За описание замены роликов-спасибо. На досуге займусь. У меня, правда, ничего не воет, а только пищит с их стороны, особенно при езде внатяг. И для начала надо понять, какой из них издает писк-сниму кожух и послушаю через деревяшку.
2) А по поводу Г-образных пассатижей - мне такими в сервисе ремень натягивали. По моему, удобно.Мы вообще-то говорим о замене роликов, а не о замене ремня. Для замены ремня нужно еще ослабить натяжение ремня генератора, снять правое переднее колесо, открутить 4 саморезных "болта", которые крепят брызгозащитный лючек, скинуть шкив ДКПВ, и вот он, полный доступ к ремню.... После этого снимается без проблем.
ЗЫ Ну, вообще-то в мурзилках все описано как это делать...
Will писал(а):Вопрос: а ремень ГРМ легко снимается снизу, ему шкив (или что-либо еще) не мешает?
Ну, снимается, конечно, только весь извозишься, когда подлезать будешь, а так - снимается, конечно.
svl103 писал(а):Кстати шкив снимается без съема колеса. На днях проходил эту процедуру. Руль только вывернуть до упора в право. Да брызговик отвернуть и отогнуть слегка в сторону.