Al_Dimich писал(а):tochka писал(а):BG, прости, что задел твои лучшие и светлые чувства к супер семейному автомобилю 8-)
А на 3 передаче 110 - бред :ooo:
В Авторевю есть хорошая статья: сравнение между собой четверки, оды и девятки.
Там есть результаты замеров динамики и графики разгона.
Так вот разгон на ВАЗ-21047:
на 1-ой передаче с 0 до 54 км/ч,
на 2-ой с 54 до 89,
на 3-й с 89 до 116,
на 4-й со 116 до 138.
Движок выкручивался до 7400 об/мин.
Причем это РЕАЛЬНЫЕ скорости, измеренные на динамометрической дороге. Спидометр в машине покажет еще немного больше (при реальных 133 показывает 140).
ТАК ЧТО - НЕ БРЕД.
Это всё от ГП зависит ещё.
просто таже копейка у готорой ГП короткая будет медленней ехать
у копейки ГП 3.9tochka писал(а):
Бред, в том смысле, что не стоит, ИМХО, так насиловать СВОЮ технику.
Переход на 3-ю и разгон на ней до 110-120 не бред, а иной раз насущная необходимость для динамичного и безопасного обгона на загородной трассе. На ресурс движка это одиночное кратковременное выкручивание практически не влияет. А вот многочисленные любители "поэкономить бензин", переключающиеся на 3-ю при 30 км/ч, на 4-ю при 50 км/ч, на 5-ю при 70 км/ч убивают свои движки не просто быстро а ОЧЕНЬ БЫСТРО.Al_Dimich писал(а):tochka писал(а):
Бред, в том смысле, что не стоит, ИМХО, так насиловать СВОЮ технику.
Переход на 3-ю и разгон на ней до 110-120 не бред, а иной раз насущная необходимость для динамичного и безопасного обгона на загородной трассе. На ресурс движка это одиночное кратковременное выкручивание практически не влияет. А вот многочисленные любители "поэкономить бензин", переключающиеся на 3-ю при 30 км/ч, на 4-ю при 50 км/ч, на 5-ю при 70 км/ч убивают свои движки не просто быстро а ОЧЕНЬ БЫСТРО.
А можно поподробнее с этого места?
Ток серьезно, без наездов. Я просто на самом деле так езжу - мне не нравиться когда двигатель ревет. В то же время я не давлю что есть мочи на педаль при скорости 30 км/ч включая третью передачу. Просто зимой, у нас по крайней мере, городской поток движется плавно и разгоняется медленно - вот и абсолютно не в напряг для двигателя подоткнуть ему третью уже на 30 км/ч. Кстати, и экономайзер показывает в это время мнимиальную нагрузку на двигатель, а стрелка тахомтра пасется в районе 1000 об/мин. Ну а насчет экономии - специально не задавался такой целью, но с 1 января начал вести подробный учет и . . . каково же было мое удивление - расход на моей ласточке составляет 8,25 литра на 100 км. Это зимой, с постоянными пргревами и бестолковым городским движением типа "газ-тормоз-газ-тормоз"! ! ! Мастер говорит, что двигатель более чем в норме - будем мол ходить и ходить еще... Так что поясни, пожалуйста, насчет убивания движка ???Cherry70 писал(а):Al_Dimich писал(а):tochka писал(а):
Бред, в том смысле, что не стоит, ИМХО, так насиловать СВОЮ технику.
Переход на 3-ю и разгон на ней до 110-120 не бред, а иной раз насущная необходимость для динамичного и безопасного обгона на загородной трассе. На ресурс движка это одиночное кратковременное выкручивание практически не влияет. А вот многочисленные любители "поэкономить бензин", переключающиеся на 3-ю при 30 км/ч, на 4-ю при 50 км/ч, на 5-ю при 70 км/ч убивают свои движки не просто быстро а ОЧЕНЬ БЫСТРО.
А можно поподробнее с этого места?
Ток серьезно, без наездов. Я просто на самом деле так езжу - мне не нравиться когда двигатель ревет. В то же время я не давлю что есть мочи на педаль при скорости 30 км/ч включая третью передачу. Просто зимой, у нас по крайней мере, городской поток движется плавно и разгоняется медленно - вот и абсолютно не в напряг для двигателя подоткнуть ему третью уже на 30 км/ч. Кстати, и экономайзер показывает в это время мнимиальную нагрузку на двигатель, а стрелка тахомтра пасется в районе 1000 об/мин. Ну а насчет экономии - специально не задавался такой целью, но с 1 января начал вести подробный учет и . . .
каково же было мое удивление - расход на моей ласточке составляет 8,25 литра на 100 км. Это зимой, с постоянными пргревами и бестолковым городским движением типа "газ-тормоз-газ-тормоз"! ! ! Мастер говорит, что двигатель более чем в норме - будем мол ходить и ходить еще... Так что поясни, пожалуйста, насчет убивания движка ???
Журнал "За рулем" номер 7 2002 год.
КЛУБ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
/"ЧАЙНИКУ" НА ЗАМЕТКУ
КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?
РЕСУРС ДВИГАТЕЛЯ ЗАВИСИТ НЕ ТОЛЬКО ОТ МАРКИ АВТОМОБИЛЯ, НО И ОТ ПРИЕМОВ ВОЖДЕНИЯ
ТЕКСТ / АНАТОЛИЙ СУХОВ
С "КЛИНЫШКОМ"
Не перевелись в автошколах инструкторы, которые учат ездить "внатяг", на минимальных оборотах - дескать, так меньше износится двигатель. Кое-кто из них даже подгибает педаль или подкладывает под нее деревянный упор - тогда при всем желании полностью газ не откроешь. Так и ездит потом иной водитель - с "клинышком", пугаясь, едва стрелка тахометра переваливает отметку 2000. Оправдывают такой стиль экономией топлива, заботой о двигателе.
Что касается экономии топлива, это верно лишь отчасти. На низких оборотах двигатель не тянет, поэтому при обгоне или на мало-мальски заметном подъеме приверженец такого стиля езды вынужден "топтать" педаль газа, дополнительно обогащая смесь и сжигая сэкономленное топливо.
Так, может быть, выигрываем в ресурсе? На первый взгляд, ответ очевиден: меньше обороты двигателя - ниже относительные скорости перемещения деталей, соответственно уменьшается и износ. Но не все так просто. Наиболее ответственные подшипники скольжения (распределительного вала, коренных и шатунных шеек коленчатого вала) рассчитаны на работу в режиме гидродинамической смазки. Масло под давлением подается в зазор между валом и вкладышем и воспринимает возникающие нагрузки, не допуская непосредственного соприкосновения деталей - те просто "всплывают" на так называемом масляном клине. Коэффициент трения при гидродинамической смазке крайне мал - всего 0,002-0,01 (у смазанных поверхностей при граничном трении он в десятки раз выше), поэтому в таком режиме вкладыши выдерживают сотни тысяч километров. Но давление масла зависит от оборотов двигателя: масляный насос приводится от коленчатого вала. Если нагрузка на двигатель велика, а обороты - низкие, масляный клин может продавливаться до металла, и вкладыш начнет разбиваться, причем износ быстро прогрессирует по мере роста зазоров: создать "клин" все сложнее, подачи масла не хватает.
К тому же при езде на низких оборотах возникают ударные нагрузки в двигателе и трансмиссии. Инерция вращающихся деталей уже недостаточна, чтобы сгладить возникающие колебания. То же происходит и при троганье. Вспомним автошколу: стоит резко отпустить сцепление при малом газе, как машина начинает прыгать. Иногда это кончается поломкой сцепления: не выдерживают упругие пластины крепления ведомого диска к кожуху, лопаются, выскакивают из окон пружины. Лучше уж немного потерять на износе, но избежать досрочной поломки.
Итак, чем больше требуем от мотора (резкое ускорение, подъем, груженый автомобиль), тем выше должны быть обороты. И наоборот, при спокойной езде, когда двигатель нагружен слабо, нет смысла загонять стрелку тахометра в конец шкалы.
ЗОЛОТАЯ СЕРЕДИНА
Ускоренный износ вкладышей - не единственное зло от увлечения низкими оборотами. При коротких поездках на таких режимах в двигателе накапливаются низкотемпературные отложения, в первую очередь в системе смазки. Стоит "прохватить" по шоссе - и горячее масло под напором хорошенько промоет систему, заодно выгорит лишний нагар в камерах сгорания и канавках поршня. Иногда так удается восстановить понизившуюся из-за залегания колец компрессию в цилиндрах.
Разбирая "жигулевский" мотор, многие обращали внимание на стертые выемки на торце клапанов - следы рычагов. Эти отметины означают: клапаны не вращались, а работали все время в одном положении. Между тем вращение клапана продлевает срок его службы, только возможно это при оборотах свыше 4000-4500 об/мин. Немногие выводят мотор на эти режимы, вот и появляется выемка на клапанах. А дальше она сама станет препятствовать их вращению.
Но долгая работа вблизи красной зоны двигателю тоже не на пользу. Системы охлаждения и смазки работают на пределе, без запаса. Малейший дефект первой - забитый пухом спереди или герметиком изнутри радиатор, неисправный термостат - и стрелка указателя температуры окажется в красной зоне. Плохое масло или забитые грязью смазочные каналы могут вызвать задиры на деталях или даже "прихват" вкладышей или поршней, поломку распредвала. Поэтому "гонщикам" не стоит упускать из виду манометр и указатель температуры. Исправный же двигатель, заправленный хорошим маслом, без проблем переносит максимальные обороты. Конечно, в таком режиме его ресурс снижается, но отнюдь не катастрофически - лишь бы запчасти не оказались "левыми"!
Между этими двумя крайностями и лежит золотая середина. В зависимости от конкретных условий оптимальный режим - 1/3-3/4 оборотов максимальной мощности. В режиме обкатки тоже недопустимы слишком низкие обороты, а верхнюю границу стоит опустить до 2/3 "максималки". Но главный принцип остается незыблемым - чем выше нагрузка, тем выше должны быть обороты.
ХОЛОДНЫЙ ПУСК
Пуск на морозе мотору не на пользу. Сконденсировавшийся на холодных стенках цилиндра бензин не сгорает, а разжижает и смывает с них масляную пленку. Поэтому большие обороты непрогретому двигателю вредны, а на малых старые карбюраторные двигатели не тянут. Впрысковые моторы позволяют ехать сразу же, но лучше подождать минутку, пока масло хоть немного разбежится по системе, поступит ко всем узлам.
Масляное голодание может наступить сразу же после пуска, если масло не успеет вернуться в поддон и насос хлебнет воздуха. Поэтому, если загорелась лампочка недостаточного давления масла, сразу же выключите двигатель на 30-40 секунд - пусть оно стечет. Причиной может стать как слишком густое масло, так и его недостаточный уровень или забитый маслоприемник (ЗР, 2002, ? 4, с. 188).
ТЕПЛОВОЙ УДАР
Эта опасность подстерегает водителя, который всегда спешит: выиграв какие-то секунды в сумасшедшей гонке, он подлетает к тротуару, выключает зажигание и... в тот же момент температура двигателя начинает расти. Секунду назад тепловой баланс работавшего на высоких оборотах мотора поддерживался за счет интенсивной циркуляции охлаждающей жидкости и обдува радиатора. Но вот перекачивающий ее насос остановился, а поршни, клапаны, головка цилиндров еще сильно нагреты. Иногда жидкость даже успевает закипеть, а пар отводит тепло в сотни раз хуже. После нескольких таких перегревов может деформироваться головка цилиндров, прогореть ее прокладка - ремонт не копеечный.
Выход один - после активной езды дайте мотору остыть на холостых оборотах хотя бы 15-20 секунд. Особенно это важно на двигателях с турбонаддувом. Замена вышедшей из строя турбины обойдется куда дороже сэкономленного времени.
ЧЕМ БОЛЬШЕ ТРЕБУЕМ ОТ МОТОРА (РЕЗКОЕ УСКОРЕНИЕ, ПОДЪЕМ, ГРУЖЕНЫЙ АВТОМОБИЛЬ), ТЕМ ВЫШЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ОБОРОТЫ
ОПТИМАЛЬНЫЙ РЕЖИМ - 1/3 - 3/4 ОБОРОТОВ МАКСИМАЛЬНОЙ МОЩНОСТИ
БОЛЬШИЕ ОБОРОТЫ НЕПРОГРЕТОМУ ДВИГАТЕЛЮ ВРЕДНЫ
ПОСЛЕ АКТИВНОЙ ЕЗДЫ ДАЙТЕ МОТОРУ ОСТЫТЬ НА ХОЛОСТЫХ ОБОРОТАХЦитата:Al_Dimich:
...КРУТИТЬ ИЛИ НЕ КРУТИТЬ?...
Ты единственное пойми я не против крутить двигатель, сам езжу на 2,5-3 тыс. оборотах. но я против того, чтобы крутить двигло на 7,4 тысяч. Наши двигатели для этого не созданы. 5,5-6 тысяч, выше становится просто страшно. Это не бумер
Я к тому говорил (если поднять все сначала), что считаю полным бредом ездить с оборотами под 7,4 тысяч, на третьей скорости и под 110 км/час.
Я считаю, что это просто насилие над техникой. Она (ВАЗ 2104) не для этого предназначена. Если кому-то мое мнение не нравится, может и не согласиться. Я свое мнение менять не хочу. Потому что твердо уверен, что оптимальный режим для двигателей ВАЗ от 2500 до 5500, Все что свыше - это должно быть нечастым и краткосрочным. Это ведь разговор идет не о двигателях Самары или 10-ки, которые оборотистые по своей натуре, это рассматривается двигатель классики. Так что могу пожелать автору этого утверждения: "Флаг в руки, барабан на шею". Все. надоело объяснять. 8-)Al_Dimich писал(а):
...вы не найдете какой-нибудь серьезный источник, где говориться, что вот, мол, движок классики до 5000 крутить еще можно, а вот до 6000 и выше - вредно. "Не расчитано". Кем не расчитано? Что не расчитано?
А почему же тогда на тахометре есть жёлтая и красная зоны? И если не ошибаюсь на классике красная зона начинается с 6000rpm? И вроде в мануалах написано что выкручивать в красную зону не рекомендуется?..IlyichSPB писал(а):
А почему же тогда на тахометре есть жёлтая и красная зоны? И если не ошибаюсь на классике красная зона начинается с 6000rpm? И вроде в мануалах написано что выкручивать в красную зону не рекомендуется?..
Желтая зона - обороты максимальной мощности. "Не рекомендуется" - не значит "запрещено". Кратковременное выкручивание допустимо. А дурака заставь Богу молиться - он и лоб расшибет.
Человек ехал 110 на 6000. Наверняка не очень продолжительное время. Ну и что? Кратковременно можно выкрутить и до 6500 и до 7500.
Если, конечно, лить масло из серии "дешевле некуда" и за системой охлаждения не следить, то на 6000 лучше не ездить. В противном случае - нормально. На инжекторных двигателях автоматическая отсечка на 6200-7000. На карбюраторном "отсечка" - в голове у водителя. А головы у всех разные. Вот и пишут - "не рекомендуется".Sniper_gf писал(а):Низачто не возьму Волгу. Кому нужна эта "баржа"? Уж лучше Калина.
А уважаемый сам-то на ВОЛГЕ ездил?Yurdager писал(а):Я не сторонник супермодного дизайна, за него нужно бабки выкладывать, но ведь хоть что-то должно ж меняться во внешнем виде?
Ну почему же :)
3115
http://www.carexpert.ru/afoto.php3?modid=gaz15-2003s25&nfoto=3
3104
http://www.carexpert.ru/afoto.php3?modid=gaz04&nfoto=1
3111
http://www.carexpert.ru/afoto.php3?modid=gaz1123s&nfoto=3
3106
http://www.carexpert.ru/afoto.php3?modid=gaz0627j&nfoto=1Sanches писал(а):Прикольный народ, Калину с Воглой сравнивает. Может КАМАЗ еще с БЕЛАЗом сравнить? Считаю, что сравнивать машину двух разных классов, даже если они одинаково стоят, не совсем уместно. Ну это все равно что сравнивать 7-ку бэху и М5 бэху, стоят примерно одинаково, но ОЧЕНЬ разные тачилы!
Надеюсь уважаемый не станет отрицать что вопрос цены для россиян далеко не последний...
+менталитет, к чему сравнение: расклад я дал на стартовой странице... бумеры трогать не будем кто как я на них кроме 5-ки даже не катался а по картинкам судить сложно а вот сравнить калину с УАЗом и прочими нивами - это мысль учитывая качество дорог в глубинке
завтра пожалуй топик забабахаю - калина ВС рашша-внедорожники Cherry70 писал(а):Sniper_gf писал(а):Низачто не возьму Волгу. Кому нужна эта "баржа"? Уж лучше Калина.
А уважаемый сам-то на ВОЛГЕ ездил?
Конечно, стал бы я так просто утверждать. Может и хорошая машина, но ни мне, ни моей жене не нравится.Mr. SUV писал(а):завтра пожалуй топик забабахаю - калина ВС рашша-внедорожники
Я так понял, сия шутка из-за моего поста :grin: Нормально Прошу обратить внимание, что я сравнивал те параметры ШевиНивы, что есть у Калины и у Волги.
Вентилляция на Калине - как на Шеви, и лучше Волговской.
Обзор на Калине лучше Волговского, и т.д. И детали кузова, ессно, дороже будут. Я же не сравнивал так: "Вот у меня есть 4х4 - а на Волге нет", или "У меня клиренс ого-го, а Волга может на бордюр сесть". Так что ваша ирония не уместна, ведь не даром я указал об "схожести алгоритма выбора" в начале поста
вообще-то цель следующая: ВАЗ задался целью с 2006 года продавать не менее 200-250тыс Калин в год одновременно оставив Самару2, 10-ки ниву... на СП Шнива и Швива... меня интересует где они эти 200-250 тысяч весьма обеспеченных по российским меркам человек набрать намерены? остальные конкуренты тоже ведь не в летаргии лежат
да, эти 250тыс счастливчиков должны быть недостаточно богаты для того чтобы позволить себе бюджетное ино даже в кредит
а топик Калина вс УАЗ даже заводить неохота, разве только ради подтверждения тезиса "Калина- городская машина", там где люди предпочитают Козла, ЛЮБОЙ легковушке делать нечего... особенно авто малого класса...603 писал(а):
вообще-то цель следующая: ВАЗ задался целью с 2006 года продавать не менее 200-250тыс Калин в год
Так ведь проектная мощьность конвеера 220 тыс. откуда 250tenerife писал(а):603 писал(а):
вообще-то цель следующая: ВАЗ задался целью с 2006 года продавать не менее 200-250тыс Калин в год
Так ведь проектная мощьность конвеера 220 тыс.
откуда 250
пардон, прошу считать 250тыс как 220тыс :-D