Цитата:Способ номер 1. Самый распространенный. Ключём для коленвала. Это такой длинный ключ на 36 вроде, который одевается на гайку коленвала (внизу).
Способ номер 2. Если нет ключа, а крутить надо. Поднимается на домкрат одно из задних колёс. Включается 4 (если есть 5, то 5) передача и крутится колесо. Вместе с колесом крутится коленвал.
Способ номер 3. Экзотический но не точный. Стартером. Желательно снять средний провод с распределителя, а то может завестись.
Спасибо. Ключа нет , наверно способ №2 вполне подойдёт...DRAF писал(а):Но, есть не большой недочет. А именно, как мы знаем, распредвал имеет уже правильно выставленные фазы. Прибегая к шлифовке потертого кулачка распредвала мы эти фазы смещаем. Далее, меня всегда мучал один вопрос, почему заводские рокера и кулачки распредвалов в месте трения содержат мелкие насечки (на рапредвалах видно через увеличительное стекло), почему цилиндры блока хонингуют? Насечки имеют микроскопический размер, и этого достаточно, чтобы удерживать масляную пленку. А если не будет насечек, т.е. образуется так называемое зеркало, то масляная плёнка рвется, а далее трение на сухую.
Давно не был.
В чем то согласен (по насечкам микроскопическим), в чем то - нет ( по фазам). Можно говорить о степени открывания клапана. Но мы же не спиливаем пол-кулачка! Ну а по масляной пленке - да, но все равно шлифовка будет происходить. И больше будет связана с масляным голоданием РВ. Сильно спорить об этих ньюансах желания и смысла нет. Это скорее тема "докторской диссертации" - для теоретически идеальных конфигураций всего ГРМ. Но мы же восстанавливаем НАШ разболтанный движок! И хотим, чтобы он хоть немного походил на новый. Поэтому - это мое предложение, основанное на личном понимании вопроса и опыте. Ваше право - что-то почерпнуть оттуда, с чем то не согласится, что-то сделать по-своему. У меня нет никаких претензий и возражений и обид (тем более). Ведь все мы здесь для того, чтобы делиться информацией, помогать друг другу, черпать что то для себя. Я ведь "умным" тоже не сразу стал. Прошли года... Как любит говорить один мой товарищ :"Я не умный, я - начитанный". А принципиальный я только в принципиальных вопросах. Чтобы неверная информация, методика не направила молодых, начинающих по неправильному, ошибочному пути.
Удачи Вам.serg1301 писал(а):Я хочу услышать совет бывалых. Как поступить.
А ты разве сам ещё не понял?
Пройдись хорошенько по поиску, там этот вопрос поднимается каждый год по 5 раз в месяц.......Rezo писал(а):А ты разве сам ещё не понял?
Пройдись хорошенько по поиску, там этот вопрос поднимается каждый год по 5 раз в месяц.......
Просто я прошерстил все форумы, но ответа так и не нашёл. С ростом температуры масло становится жиже и масляная плёнка в паре рабочая поверхность рокера-кулачёк распредвала становится тоньше и появляется стук, что у меня и происходит. Меня интересует на 0,15 и 0,2 зазорах и качественном масле у других стучит?serg1301 писал(а):Просто я прошерстил все форумы, но ответа так и не нашёл.
Разве?
Впрочем "шерстить" нужно не все форумы, а этот!.
Здесь можно найти всё - что нужно и что не нужно! 
А если более серъёзно, то видно, что ты ищешь далеко не тот ответ, который тебе нужен.serg1301 писал(а):Меня интересует на 0,15 и 0,2 зазорах и качественном масле у других стучит?
Стучат не должно при любом масле (если это масло конечно).
Неужели мой предыдущий вопрос тебе совершенно ни о чём не сказал?
Ну если всё равно не понял, тогда конкретизирую:
Если раньше клапана не стучали, то почему "вдруг" они стали стучать после регулировки рейкой?
Не задумывался над этим?
А клапана стучат как раз тогда, когда зазоры увеличены.
Чем регулировать клапана - здесь мнения расходятся.
Я лично рейку не признаю по той первоначальной причине, что это всё же регулировка коственным методом.
Любой слесарь-сборщик серъёзного производства никогда не станет выполнять (или доводить) размеры и замеры коственным способом - только прямым и непосредственным.
Да ему и тех процесс как правило запрещает делать по-другому.
И если ты по-настоящему ходил по форумам, то наверное обратил внимание, что данные рейки взачастую корректируют.
Хотя бы обратить внимание на самые последние строчки в дополнении от автора "Костяныч" в этой ссылке:
www.niva-faq.msk.ru/tehnika/dvigatel/gbc/reg_klap.htm
Как тебе нравиться регулировка по рейке, а истинную величину контролируют (и делают выводы) всё же по щупу!
Смешно?
Вот и я о том же..........
Леонид из Н-ска писал(а):оптимально для среднестатистического движка ставить зазоры 0,15 на впускных и на выпускных.
Совершенно верно!
Как крайний сверхперестраховочный случай - на выпускных до 0,17.
У меня лично 0,15 везде........serg1301 писал(а):
Щуп между рокером и кулачком не влезает (гнётся), только кончик щупа слегка закусывает. И так на всех клапанах 
, хотя до этого высталяли 0,15мм, 0,2мм по микрометру.
Вобщем я надеялся подтянуть клапана, а получил, что они все затянуты. Вобщем я в недоумении, что может тогда стучать при прогреве?
Все правильно, щупом, который продается в магазинах, отрегулировать невозможно (обрати внимание на сто другие щупы), да и опыт надо иметь регулировки. Так что не делай ошибки. Отрегулируй рейкой, но поставь зазоры 0.16 на впуск 0.18 на выпуск, 0.2 действительно подстукиваютserg1301 писал(а):YZ спасибо!!! 
Я конечно учту ваш совет, но 0,02 мм разве влияет на то, что стучат клапана или нет, при том, что это классика, а не японская иномарка
И что, в классике законы физики другие?
Я и не говорил что при 0.2 стучат, сказал подстукивают. Конкретно стучат при 0.25 и выше.Ну скажем так при 0.18 стука практически не слышно. Если хотите чтобы совсем шелестела ставьте 0.15, а если вообще зажать то будет совсем тихо работать, но оно надо?
P.S. Уже писал, но повторюсь. Щуп не удается вставить в Вашем случае скорей всего потому, что рокеры располагаются не совсем параллельно распредвалу, т.е. с одной стороны зазор больше с другой его может вообще не быть. С рейкой таких проблем нет. На СТО никто не будет использовать рейку, т.к. слишком много возни, а время - деньги, поэтому у них более жесткий щуп, та часть которая входит между рокером и распредвалом совсем коротенькая и ее удается запихнуть выпрямив рокер, а магазинный щуп гнется и не лезет. Можно конечно выставить и магазинным щупом, но для этого надо работать не на вставку щупа, а на вытаскивание, зажатый щуп (т.е. при зазоре <0.15) вытащить очень трудно, а не зажатый можно с небольшим усилием, но тут надо иметь опыт. Поэтому если нет опыта регулировки щупом лучше пользоваться рейкой, но ставить не 0,15 а минимум 0,16, т.к. возможно чрезмерное усилие при поднимании рокера для определения зазора.
Кстати ради интереса замерил как-то щупы микрометром. Так вот Щуп 0,15 из набора оказался 0,17, а щуп для регулировки клапанов 0,13.YZ писал(а):Sany_Omsk писал(а): Это как?
Это с рейкой так, замеряется ход рокера, но с обратной стороны. 0,52 с обратной=0.15 с нормальной
Вопрос к a1wa
Цокают это как, при каких условиях? Может путаете с детонацией?
Не не нет не детонация! Звук(цоканье) когда не отрегулированные клапана, я отрегулировал, микрометром, на холодную нормально как только нагреется так и начинается, тоже самое (цоканье) надеюсь вы поняли что я имею введу.a1wa писал(а):
Не не нет не детонация! Звук(цоканье) когда не отрегулированные клапана, я отрегулировал, микрометром, на холодную нормально как только нагреется так и начинается, тоже самое (цоканье) надеюсь вы поняли что я имею введу.
Ну это не клапана. Когда не отрегулированы клапана работает как дизель, а не цокаетЖеня писал(а):Здравствуйте! Недавно задавал вопрос о регулировке клапанов. Вчера решил отрегулировать. Проблем с доступом небыло, всё, что нужно разобрал за полчаса. Уже второй клапан оказался зажат. Но никак не смог свернуть гайки, прикипели, видимо. Что делать? Крутить ещё с большим усилием- боюсь сломать.
У меня подобная ситуация. Я воспользовался удлинителем ключа и всё открутилось здесь подробности: http://kopeika.hmarka.net/self.php?gr=1&id=36