а ты первый поста смотрел в этой теме?

смотрел.
как по мне проще закрепить иноРН где-то под капотом и кинуть провода на старый РН. чем искать похожий, разбирать-собирать

можно.берёш обычный сетевой шнур от компа и фпирёд.
только корпус РН должен быть изолирован от массы авто.
я так штатный выносил.

Только разобрать штатный тебе всё равно придётся, так как по твоей идее, нужно в генераторе оставить только щёточный узел (у меня так и есть), но Андрюха то показал концепцию установки на штатное место. А варинты "колдовства" с генератором в других темах.

кстати всё не доходят руки провести эксперимент , как таблетка будет вести себя если её вынести например в самое холодное место под капотом.

вот я сегодня подумываю именно так и сделать. тему подчистили. я ранее давал отчет, летом было так: на холодную 14,6-14,5, при прогреве 13,4-13,8 это при включенных фарах и печке. сейчас зима, а показатели еще хуже. при прогреве до 90 градусов напряжение падает до 13,1 при включении фар, печки, и обогрева стекла. недозаряд батарейки идет колоссальный для зимы. вот думаю как РН будет вести себя, если его разместить возле АКБ? забыл сказать всё переделано как в первом сообщении. таблетка HUKO.

evgas
цифры откуда взяты? с АКБ или с БК или с гены?

и с АКБ и С гены и с бортовика.

Нормально должно быть, температура гены не будет влиять на термодатчик в РН, соответственно напряжение не будет падать.

Добавлено спустя 20 секунд:

evgas
Жуть, а дело в РН?

Конечно хуже!
Переделанный РН здесь не виноват!
У тебя неисправность в самом генераторе.Она уже летом была.
Причины по степени вероятности :
1. Ослабление и подгорание одного из трех выводов фазной обмотки на мост.
2. Обрыв силового диода моста
3.Окисление распорной стальной втулки на токовой шпильке генератора (при включенной нагрузке сама шпилька будет сильно нагреваться).

ветрище ужасный на улице. в общем вывел я таблетку в район АКБ, и замерил мультиметром напряжение на клеммах АКБ, при включении всех, которые можно было включить, потребителей напряжение упало до 13,8. а бортовик показал 12,8. это уже ободряет.между таблеткой и щеточным узлом вставил разъем, чтоб можно было легко менять таблетки, в будущем, даже не отделяя их от родных щеток. три провода припаял на вывод из транзистора и вуа-ля! ))) посмотрим как поведет себя в сильный мороз. отпишусь потом.

Были такие же проблемы. Низкое напряжение при всех включенных потребителях, на холодную напряжение 14,5-14,6 при прогреве 13,4-13,8. Два или три раза укладывал новую батарейку MUTLU. Сначала грешил на РН, на его слишком сильную термокомпенсацию, думал что я его поджарил при перепайке. Еще была потеря примерно 0,5 вольта от плюса гены до АКБ и еще 0,03-0,06 на минусе. Все решилось просто! В результате новый плюс от гены до АКБ , старый провод также оставил ,продублировал, новый минус от кузова до АКБ, перенос минуса от места где трамблер, под верхний болт крепления модуля зажигания - площадь контакта минуса стала больше, кинул еще одну массу с кузова на мотор. В итоге ХРЕН!!! С утра не смог завестись. Руки опустились. С психу чуть не купил другую гену, но это не НАШ метод. Разобрал его, диодный мост и обмотка звонились как надо, КЗ не было, обрыва не было. Начал гуглить почему при нагреве гены падает напряжение? Оказалось существует такое явление как межвитковое замыкание обмотки. Вот оно решение проблемы! (Пару лет назад у моего товарища на 10ке раскрутилась гайка шкива и раздолбала посадочное место под шкив. Он не стал париться и купил другой. Гена мне достался на халяву). Год назад поставил я эту обмотку и диодный мост. Старое все к черту, новое на бочку. Новый диодный мост, и обмотка. Аккуратно собираем, ставим, заводим смотрим и все ок. День ездим , работаем вечером в гараж на контрольный замер. На ХХ 14.5-14.6 это гут! При включении нагрузки (свет, печка, обогрев заднего стекла, стопы, задние туманки и дворники) просадка напряжения была до 14.1 это супер гут! Проверил на оборотах, поставил пол дроссельную заслонку палочку примерно на 3 тыс об. При включении всего напряжение на акб в пределах нормы. При выключении всего, обороты выросли примерно на 500 оборотов! Это вот оказывается какую мощность берет на себя исправный гена! И наконец то финал! Меряю ток утечки, тестер подключаю последовательно (мерял впервые, страшно пипец ). ставлю на сигналку, ток утечки 6А АХРЕНЕТЬ. Начал щупать преды, и задел реле К6 которое свет вкл и выкл, там щелчок и ток утечки равен 0. Реле вскрыто, контакты подгорели. Все, теперь ясно почему я с 26 декабря через день-два таскал на АКБ на разядку сначала старый, а потом новый. В итоге, устранены все сопли в проводке, и у меня исправный гена как и говорил Dranik. Всем авторам темы спасибо!!

здрасте!
купил регулятор HUCO, но внимание обратил на то что на нем не 14,5В, а 14В, только дома... , но на коробке все же 14,5В
так все же купил я тот что указан в первом посте у Dranik или нет??

Судя по каталожному номеру 130512 - одинаковые.
Экзист выдаёт

Это всего лишь информационный номинал 14 или 28 вольт,чтобы ты его на КАМАЗ не поставил.

Вот столько и будет давать.

спс., получается что они, HUCO, просто изменили надпись на поверхности РН...??

Никто ничего не меняет! Таков стандарт - для 12-ти вольтовой борт.системы обозначение на корпусе РН 14 вольт,а для 24-х вольтовой 28.
Убедись на корпусе и в характеристиках у разных производителей:
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124052056051124.html
http://www.12v.ru/site.xp/049056057124056057050124.html
http://www.vtnauto.com/ru/9111.html

левоту походу ты купил,
по этому каталожному номеру должен быть РН на 14,5В и на самой таблетке тоже 14.5В, могу тебе щас фотку сделать .

не путай человека, на этой РН с этим каталожным номером должно быть 14.5В написано и быть, а если тут каталожный один а по факту нет, то это чья то шутка видимо.
ибо на 14В вольт РН идёт со своим каталожным номером.
я про это тоже указывал .

да я вижу на первой странице...
хотя внешнее один в один, корпус... по крайней мере
а с обратной стороны как будто каучуком залит, упругий...

вот с их сайта...

Flying
ставь, проверишь, раз купил уже.

можно проверить без установки.
Но нужен регулируемый источник питания 12-15 вольт и лампочка от поворотника.
На щётки повесить лампочку, На D+ и массу подать 12 вольт от источника питания и увеличивать. Если лампочка перестанет гореть при 14.5 вольтах - всё гут

проверил через БП и тестер... напряжение на щетках при достижении 14,6в отключается... т.е. ОН!
кст., проверил старый регулятор, который стал донором (от отработал 7лет и был заменен на новый год назад) отключал при достижении 13,7в...
странно!!??
сейчас установлен его аналог.... потому, похоже, и напряжение проседает до 12,8В в борт.сети...

это норма для стока.

Когда?
При какой нагрузке и оборотах?
Да и модель авто не лишне внести в профиль.

при полной нагрузке, свет, обогреватель стекла, печка..
особенно проседает если добавить стеклоподъмники..
грешу еще на массу, на неделе буду масссу пробрасывать.. проверею.. а потом и регулятор заменю...
по этапам, т.с.