Дык температура клеммы и электролита практически одинаковы.

а кто мерил? а меряется то в первой только банке через тонюсенькую говнянскую клемму, которую теплопроводником назвать трудно. у тебя есть торн?

На первых версиях ТОРНА термодатчик прикреплялся к боку аккума резиновым кольцом, охватывающим аккум. Потом автор пришел к выводу, что точнее - температура клемы.
Достоинства ТОРНА - измерение температуры электролита и измерение зарядного напряжения непосредственно на клеме акума, а не на выходе генератора или измерительного моста. напряжение в этих точках может отличаться - несильно - при исправной проводке и хороших контактах. Может отличаться сильно - при плохих контактах в ценях и при увеличении нагрузки. У меня при повышении нагрузки напряжение на фарах уменьшается, это можно заметить и вольтметром, и по изменению яркости, а на аккуме - стабильное.
Итак.
1.Аккуму плохо, когда он недозаряжается. Тогда возникает сульфатация при простое. напряжение необходимо побольше, чтобы обеспечить заряд при коротких поездках. Но нельзя переборщить - при перезаряде - аккум быстро выйдет из строя.
2. Попытка подобрать среднее, "оптимальное" напряжение не получиться, так как оптимальное напряжение заряда изменяется с изменением температуры электролита. Напряжение заряда необходимо корректировать в зависимости от температуры электролита. По опыту автора ТОРНА точнее всего получается измерять температуру клемы акумаю
3. Бортовые цепи автомобиля в местах контактов со временем окисляются, поэтому напряжение на аккуме и на выходе генератора могут отличаться, особенно при больших нагрузках. По этой причине измерительный элемент, определяющий напряжение, вырабатываемое генератором, лучше размещать непосредственно на клемах акума. (точка измерения).
4. Имея информацию о температуре электролита и контролируя зарядное напряжение на КЛЕМАХ акума хотелось бы подобрать напряжение заряда, оптимальное для данной температуры. Как я ранее отмечал, автор ТОРНА к характерисчтике, используемой сейчас, пришел не сразу, раньше напряжение заряда было более высоким. Очевидно автор посчитал, что необходимо уменьшить риск перезаряда.

По-моему мнению, если использовать некальцинированый акум и еженневно следить за уровнем электролита, можно зарядное напряжение сделать повыше, но это совершенно непрактично.

У ТОРНА есть доп функции - отключение возбуждения ген при пуске двигателя и повышение напряжения заряда при торможении двигателем. Но по моему мнению, главное - поддержание правильного режима заряда.

Что ставить, выбирайте сами. НАБЛЮДАЛ, ЧТО НА На ВАЗ 21103 заводская система заряда работает нормально, аккум 6 лет

Практически завсегда, при заводке 14,7в. Это при том что минусовых температур у нас ещё нет. Довольно быстро падает до 14,2-14,4. Ближний+печка - 14,2. Все потребители на максимуме, т.е. дальний+печка на 3-й скорости+патефон - 14,0 примерно. Эти же параметры на ХХ не смотрел. Да, и ещё, частенько цифры плавают, иногда существенно, но это видимо косяк генератора. Установкой РЕНАТО я однозначно доволен.

APSAT
+2115
Ниже 14,3В не падает, а в основном 14,6В (ближний, печка на 1, магнитола) и это при -16 за бортом и часе езды. А при минус 20 и повыше было.
Все показания с панели VDO. Для проверки мерял китайским вольтметром. разница в 0,1В. На аккумуляторе выше, чем в панели приборов. Разница в 0,1В.
В общем РЕНАТО доволен, однозначно, можно даже с реле дополнительно не заморачиваться. Во всяком случае, доработку с реле оставил до тепла.

А о каком реле идет речь? Или опять полуфабрикат втюхивают? Куда ставить это реле, какие у него должны быть характеристики, что установка этого реле даст (или должна дать?)? Эти же вопросы еа классике задал, пока жду ответа.

http://autolada.ru//files/59888_1289034997.jpg_209.jpg
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=265978&start=200

[b]т808[/b
Спасибо большое, особенно за первую ссылку - конкретно. А вот что конкретно мне надо ухватить по второй ссылке - не въезжаю, далек от этого. Просто когда мне установщик начнет задавать (может быть) вопросы - а это куда? а это зачем? - хочу максимально правилдьно ему все объяснить. Если можно - ткните носом что имелось в виду по 2 ссылке? ИМХО смотреть схему Зверя_042?

т808
По Вашей первой ссылке реле, о котором я спрашивал - этона схеме аккурат под геной?

Да это и есть доп. реле.
Я себе пока не ставил и так все устраивает на 100%. Печка, попогревы, ближний, ПТФ-ниже 14,2 по БК не падает, температура -20.

Да.Схематично оно под схемой генератора.
Это та же схема.
Этот электрик НЕ СМОЖЕТ тебе помочь с установкой доп.реле.Если будут вопросы при наличии схемы,то значит не понимает он недостатков штатной схемы и методов по их устранению.
Мой тебе совет - свяжись с Zver_042 через личку.Он растолкует.
И еще - Если на машине Высокая Панель,то нужно в приборке удалить резистор 50 Ом 5 Ватт.В обеих схемах он одной ногой на массе сидит.

зачем, чем он мешает? что изменится в работе приборки?

Он на ВП ничего кроме вреда не дает.А при установке доп.реле будет ему мешать.Не зря его не было на НП и не стало на VDO.
Если хочешь,читай http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=81296&start=1150

Принял, для себя, окончательное решение. Теперь буду использовать только переделанный РН. С таблеткой от ино РН. Изготовил себе, по методу нашего форумчанина, неутомимого человека, генератора идей. Вот его тема. http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=268551
Использовалась таблетка HUCO. Впечатления – только положительные. Запуск на холодную (минус 5, на улице) – 14.87В. По мере прогрева снижается до 14.4В.(менее 14.39В не наблюдал, даже после долгого тарахтения в пробке). Это без потребителей. С потребителями. Габариты, ближний, печка первое положение, обогрев заднего стекла, обогрев зеркал 14.2В. Ближний, печка 14.3В (модернизирован выключатель. Типа ДХО. Собственного изготовления). Замеры производились на клеммах АКБ. Вообщем прогресс очевиден. Понравилось, как чётко работает терморегуляция. Потарахтит в пробке – напруга плавно снижается (не более 0.1 – 0.2В). Тронулся, обдув увеличился – плавно поднимается, на тоже значение.
Очень доволен!

Спасибо брат за тёплые слова
+1
Тоже такое заметил.
Думается что немцы плохова делать нестанут , да и соображают они куда по более наших, если ещё в каком году они изобрели такой РН, наши же до сих пор ляпают 14В при чом что большая часть машин идёт в холодные регионы России а немцы же предусматрели ,для себя 14, для холодных регионов 14,5 и да же за это им можно сказать спасибо.

Андрюх, та как всегда прав!

Слышал, что есть даже 14.8В. для особо холодных регионов.

от меня скорее всего и слышал брат я в какой то теме писал про это.
Да есть на 14,8 но чот помнится тама какие то нестыковочки в чом то были, невспомню так быстро.
А так впринципи то 14,5 самый оптимальный вариант и летом незакипит АКБ (если кальциевый то 100% нет) и зимой будет жить АКБ счастливо.

Для лета многовато будет,особенно тем,кто по трассе ходит,а не короткими перебежками по городу.Но им никто не мешает ставить летний вариант РН.Можно наш,а лучше иномарочный на 14,0 вольта.
Большое напряжение на АКБ, в зависимости от ее температуры,не менее вредно чем недозаряд.
Вот данные с ТОРНовского РН.На них можно ориентироваться.

Температура,С..-20.. -10..... 0.. +10 +15 +20. +25. +30
Напряжение, В ...14,7 14,5 14,2 14,0 13,9 13,8 13,7 13,6

Опровергнуть это сложно, да и не нужно. + много!
Я к чему написАл? То, что даже РН выпускается трёх вариантов. Всё просчитано на компутерах, а не на счЁтах......

Думаю, что летом термокомпенсатор понизит напругу. Сам летом не катался с ино РН. Ведь, в пробке понижает. При нагреве гены.
Dranik
У тебя летом сколько показывало?

незабываем про темо которое работает как положено, да и опять таки у ино чот ничо некипит с такой напругой, почему у нас то закипит кальциевый с 14,2В
+1

Зы
Вторая машина Астра Н седан с акумом на 66А без каких либо обозначений вообще тока наклейка что 66А часов и 300 по DIN, ну и пробки ещё присутсвуют на акуме, дак я к чему это , авто 3 год акуму следовательно стокаже , прошлую зиму садили прилично акум ибо свечки профукал далее заряжать никто и недумал, эта зима посадил акум пришлось прикуривать и опять грёбаные свечки родные на 15 тыков хватает и зазор выходит за бешеные приделы и опять таки прикурил и поехали, тут вчера снял акум с Опелька ну думаю проверю плотность и подзяряжу, и чо вы думаете?
после ночной стоянки на клеммах АКБ 12,51, снял акум занёс-отогрелся и напруга 12,86 и это при том что на прошлой недели его садили жестоко, плотность в каждой банке 1,29 чотко, есно ни о какой зарядке речь и непошла.
А всё к чему опять таки напруга на астре так же как и у нас кто поставил ино РН на 14,5, а именно средняя на Астре 14,2-4 мерил и нераз и летом так же, ну однако же ничо невыкипает уровень наместе.

А тут лазия по Астро клубам наткнулся на замечание астроводов что акум на астре заряжается по хлеще всякого зарядника тока в путь.
Вот от седого видать и мои когда я снял и решил типо подзарядить .

да 14,2В есть в среднем ,ну до 14 край в самую жару, но я же грю что кальциевому это в самый раз.
мой БОШ S5 был снят с недели две назад на подзарядку после года юзания ино РН и результат работы ино РН как грится на лицо, акум был посажен примерно на 10 процентов, автоматом подзарядился до 15,3В за 2,5часа и 1,5ампера.

Кстати народ, а как у вас с массой гены?
Мне пришлось 16 квадратник с болта, стягивающего гену, кинуть на шпильку массы кузова. Иначе до 0.2-0.3 вольт доходило между минусом АБ и двигателем.

Это как? Там же на двиг для стартера эпической толщины пруток идет. Или теряется именно между двигателем и геной?

Rover_61reg


тока провод с минуса АКБ до шпильки на крыле заменил на пермычку из 16 квадрата.
было такое недавно тока между плюсом гены и массой независимо какой и где взятой, устранил зачисткой плюсовой шпильки гены и её клемм с последующей притяжкой хорошей.
и так же зачистил массу по новой на шпильке кузова.
Теперь разница между показаниями на АКБ и между плюсом гены 0,04В