1. хорошо
2. поясните как мерили.
3. так и должно быть
4. Все правильно так и должно быть. ОТКЛЮЧАТЬ АКБ с запущенным двигателем категорически запрещенно почеу, тут уже это много раз обсуждали. Ключ для поиска "прикурить".
5. если на ХХ то это нормлаьно. при 2000 с теми же потребителями должно быть 13,6+/-0,3. Очень много жрет обогрев заднего тсекла.
6. это нормально.

все у вас в порядке. если беспокоит 5ый пункт на зиму можно задрать обороты ХХ до 1000-1100

2. Мерил владелец тестера, у меня к сожалению своего нет, я свой спалил. Поэтому стоял рядом и смотрел как он мерил...
Как мерил ток я уточню, но чисто по зрительной памяти тестер в режим до 10 А, а вот куда подключали я уточню...


Я знаю что нельзя отключать АКБ, читал про это, но когда проводили измерения я даже рта не успел открыть как он быстро и уверенно скинул с АКБ клеммы... и подумал значит он знает что делает...


На х.х., сегодня попробую в движении на 2000, что электронный вольтметр покажет (убедился что его показания не врут, либо не сильно врут)


Да, меня беспокоит этот пункт, потому что в инструкции по эксплуатации АКБ чёрным по белому написано:

"4.6. При эксплуатации автомобилей и других транспортных средств уровень зарядного напряжения должен соответствовать требованиям инструкции на транспортное средство и находиться в пределах 13,9 - 14,4 Вольт независимо от режима работы двигателей и включённых потребителей.

НЕ ДОПУСКАЕТСЯ эксплуатация батарей как в режиме НЕДОЗАРЯДА, т.е. при напряжении ниже 13,9 Вольт, так и в режиме ПЕРЕЗАРЯДА, т.е. при наряжении выше 14,4 Вольт. Поэтому не реже одного раза в 2 месяца проверяйте уровень зарядного напряжения. В случае, если зарядное напряжение отличается от вышеуказанного, необходимо обратиться в автосервис для приведение его до заданного уровня."

http://www.varta-automotive.ru/index.php?id=39&L=18

Измерения показали, что напряжение выдаваемое генератором, при увеличении оборотов не растёт, а стабилизируется около точки 13.3 В, величина ток упирается в 1 А. Так и должно быть?
Измеряли напругу на клеммах АКБ на Опеле, получили 14.1 В +-0.2 В так и держит и не жужжит...

Предлагаю вам эксперимент.
Пришли, скинули с комутатора косичку, покрутили стартером по 3-5 секунд с минутными перерывами раз так несколько (не вытаскивая подсос иначе зальете все нафик), подключили все обратно. Завелись как обычно и сразу смотрите что будет показывать вольтметр. Я уверне что то самое

будет в

По мере прогрева двигателя и заряда АКБ напряжение упадет до того что вы представили выше.

Да уж ...

В общем, решил так: поставил трёхуровневый регулятор напряжения - http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050049057124.html

Горит лампа заряда аккумулятора. Причем яркость прямо пропорциональна оборотам двигателя и потребляемой мощности. Стрелка штатного вольтметра в зеленой зоне.
Заменил РН, проверил обмотку и диодный мост - ничего не изменилось.
Генератор восьмерочный.
Где копать?

Судя по схеме копать на допдиоды, с которых идёт на лампу заряда

Какие допдиоды? Внутри генератора стоят всего три диода.
Цифрой "4" что за реле обозначено? Может быть в нем дело?

Те что слева 3 диода.

По схеме должно быть всего 9. 6 силовых и 3 дополнительных.

Это контакты реле зажигания.

Не может. Там либо есть контакт - лампа горит, либо нет контакта - лампа не горит.
Принцип работы лампы заряда такой (см. по схеме):
При включенном зажигании (ДВС стоит) от + АКБ ток течёт через контакты реле зажигания, предохранитель F10, лампочку заряда, далее через якорь и РН на массу. При запущенном двигателе ток не течёт т.к. на выходе дополнительных диодов образуется +12В.
Схема вообще-то 07, но с 08 генератором. Думаю отличия минимальны.

Апну ка я темку

Настигла и меня сегодня такая же напасть, как у idd (топикстартёр) и как у Duke.

Завел машину, выехал из гаража и пока выравнивал её вдоль проезда вдруг засвистел ремень 3-4 секунды и затих, потом опять коротко засвистел, ну я подумал - вернусь вечером подтяну - выехал на дорогу, начал разгон, глядь - засветилась лампа аккумулятора и чем выше обороты, тем ярче.
На холостых - еле тлеет, практически невидно.
Напряжение на вольтметре примерно 13.3 - 13.5 под нагрузкой (фары) падает до 13. Обычно у меня на холодном двигателе 14 - 14.2, под нагрузкой около 13.6 - 13.8.

Открыл капот - легкий запах горелой изоляции, но внешний осмотр ничего не выявил.

Заменил РН (было в тумбочке запасное) - напряжение немного повысилось, но лампа все равно загорается при повышении оборотов.

Выставил 2000 оборотов, включил фары и стал мерить напругу на клеммах АКБ и нарисовалась интересная картина - 13.8, потом резко 8.5 на секунду и снова 13.8. (щас написал это и подумал - скорее всего это глюк прибора - не может аккум просесть до такого напряжения).

Провел эксперимент, включил все потребителя и отключил АКБ - двигатель продолжил работу, но при этом тахометр колбасило от 2000 до 6000 оборотов - отчего это - какие то выбросы напряжения?

Вот что это - силовые диоды или дополнительные.
Но iddу меняли силовые.
А я склоняюсь к дополнительным, так как провел тесты описанные в мурзилке и вроде выпрямитель не пробит.

По поводу внезапного свиста ремня - похоже на резкое динамическое торможение якоря генератора, как будто его нагрузили охрененной нагрузкой, но ничего включенного не было.

p.s.
За последний месяц машинка просто начала сыпаться - сначала натяжитель цепи Пилот сломался, затем порвался подвесной подшипник на кардане, затем начало что-то стучать сзади - поменял реактивные тяги - стук не исчез , потёк сальник полуоси

типа выговорился

Как вариант, повышенное сопротивление вращению, может быть следствием пробоя статора на корпус. По этой же причине может гореть и лампочка. Вскрытие покажет.

вот это и напрягает.

Часто бывает - вскроешь что-нибудь, а там всё в порядке.

Подклинивание подшипников генератора!
Возможно ещё и пробой стартера или РН, но маловероятно для такой вдруг "охрененной" нагрузки.

Вскрытие выявило пробой одного из диодов выпрямителя.
Заменил подкову.
Все заработало и даже ещё лучше чем было (ттт, чтоб не сглазить)- на 1000 об. - 14.5 в (правда без нагрузки).

Проверяйте почаще 30-ы вывод на плотность затяжки гайки.

Rezo
возник вопрос после смены гены на нивовского стал переодически гореть 10 предохранитель, причём даже при незаведённой машине, проводку моторного отсека менял месяц назад и со старым геной таких проблнм не было вот и вопрос от чего может лететь

старый генератор был максимум на 55 А(если не древний Г-221 на 42 А),а новый,нивский, на 80 А.а предохранитель наверно старый оставил на 8 А,вот он и горит постоянно.поставь на 16 А

брат шумы
оставил на 8 разобрался в причине, оказывается менял проводку моторного отсека подсунули некондицию, ладно нехватало провода тахометра и провода на обмотку вентилятора так оказались ещё перепутанные провода на уровень тормозной жидкости вот пока уровень был в норме всё работало как стал срабатывать датчик стал гореть предохранитель сегодня всё исправил ( кстати старый гена был 221 на 42А) я думал что то что тосол пролил на гену при замене термостата повлияло, а так я его даже снимать и промывать не стал проверил тестером под напругой 13,67 без 14,17

кто нибудь помнит в каком посте было описано как сделать чтоб не нужно было перегазовывать при запуске двигателя для того чтоб пошла зарядка аккумулятора, а то пока не прогазуешь не заряжатся

11POISON11
намудрил опять где-то с проводами .когда переставлял Г-221 на нивский там надо было релюшку менять.менял её?
трёхуровневый регулятор напряжения?

брат шумы
да нет конечно, там мудрить то нечего, релюшка стояла на крыле её вообще убрал, у меня её по схеме вообще быть не должно т.к гена должен был быть либо 222 либо восьмёрошный, эт предидущий хозяин решил съэкономить вот и воткнул от копейки видать а проводку мне пришлось всю по схеме просматривать раз такая туфта оказалась ну и тестером для порядка прозвонил, а про такую проблему помню что где то читал и вроде как лечится путём подачи тока на обмотку возбуждения, токо не помню где

не путаешь выносной регулятор напряжения от гены Г-221(который расположен под капотом с левой стороны)с реле,которое стоит с пассажирсой стороны ?11POISON11 С пассажирской сороны под капотом есть реле РС-702, его нужно заменить на купленное РС-527 .взято отсюда http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=2a1da87f183f772136b370a12b736345&showtopic=3353 .должно помочь

брат шумы
да точно нашестёрошном форуме эт и видел, токо у меня ж семёрка, разводка проводки да и чёрный ящик различные, ну да недорого должна стоить, завтра поменяю и посмотрим поможет ли, завтра о результате напишу

Идея в следующем. При включении зажигания «+» от реле зажигания через контрольную лампочку заряда аккумулятора на щитке приборов попадает на «61» вывод генератора, обеспечивая начальное возбуждение генератора, при этом лампочка на щитке должна гореть. После пуска двигателя при исправной системе, напряжение на «61» выводе становится равно напряжению в бортовой сети, лампочка гаснет. Вот и все, если генератор исправен, то проблем быть не должно.
Для реализации этого, на 61 вывод генератора, подключаем провод, который идет с контрольной лампочки аккумулятора в щитке приборов, на реле контрольной лампочки (если не путаю, то это провод, который ранее шел на 30 клемму реле контрольной лампы заряда аккумулятора).

Helg-001
дык это всё понятно, дело в другом, при включении зажигания лампа горит как и положено, затем заводишь лампа должна гаснуть но она продолжает гореть пока не газанёшь выше 2000 по таху после гаснет и зарядка идёт нормально