Ажур писал(а): Раньше их ролики, подшипники были и в Кемпе, и в Руси, но завод так поднял цену на ролики и подшипники, что продавцы перестали закупать их продукцию из-за дороговизны(плохо продается).
у нас точно такая же ситуация, ролики VBF самые дорогие в городе возить почти перестали не берут. Есть куча достойных роликов импортных и дешевле. Не знаю почему наши ролики стали самыми дорогими.Ажур писал(а):Видимо нету все-таки такой уж кучи достойных производителей, а в основном контрафакт и Китай(хотя написано Германия, Словения, Италия и пр.). Они служат меньше и разваливаются раньше, чем износится ремень. На заводе VBF это поняли и задрали цены. Если бы у них продукцию не покупали по высокой цене, они бы не стали цену поднимать, а так как нет достойных конкурентов, - нам приходится платить дороже.
Немного не верное суждение зачем сравнивать оригинал VBF и паленку.
ВБФ тоже есть контрафакт и предостаточно. Если брать оригинал INA или скажем Пиленгу то не хуже ВБФ будет но уже дешевле.Двемер писал(а):
Немного не верное суждение зачем сравнивать оригинал VBF и паленку.
ВБФ тоже есть контрафакт и предостаточно. Если брать оригинал INA или скажем Пиленгу то не хуже ВБФ будет но уже дешевле.
Угу, все верно, только шансов у тебя купить оригинал практически равен нулю, поэтому буду дальше брать ролики VBF у официального поставщика. Хотя тебя понимаю, тебе до обрыва ремня пофиг, поэтому можно хоть шнурками ГРМ обвязывать, а у меня такие эксперименты дорого заканчиваются. Ремень буду брать там-же (если хорошо отбегает своё), т.к. комплект обходится дешевле, чем брать в рассыпуху. Да и не будет дешевле, я разные варианты подбирал, если в магазине брать VBF+ремень балаковский это счастье штуки в 2 выйдет. А тут комплект за 1100. Так что пеленга, ина... не, надоело голову перебирать, пусть экспериментируют 8 клапы и 1,6, им пофиг.angangang писал(а):Двемер писал(а):
Немного не верное суждение зачем сравнивать оригинал VBF и паленку.
ВБФ тоже есть контрафакт и предостаточно. Если брать оригинал INA или скажем Пиленгу то не хуже ВБФ будет но уже дешевле.
Угу, все верно, только шансов у тебя купить оригинал практически равен нулю, поэтому буду дальше брать ролики VBF у официального поставщика. Хотя тебя понимаю, тебе до обрыва ремня пофиг, поэтому можно хоть шнурками ГРМ обвязывать, а у меня такие эксперименты дорого заканчиваются. Ремень буду брать там-же (если хорошо отбегает своё), т.к. комплект обходится дешевле, чем брать в рассыпуху. Да и не будет дешевле, я разные варианты подбирал, если в магазине брать VBF+ремень балаковский это счастье штуки в 2 выйдет. А тут комплект за 1100. Так что пеленга, ина... не, надоело голову перебирать, пусть экспериментируют 8 клапы и 1,6, им пофиг.
Насчет шансов купить оригинал уж слишком категорично, покупаю в проверенном магазине еще ни разу не видел контрафакт. И еще причем здесь ремень речь про ролики, прежде чем они заклинят они долго будут пищать, скрипеть так что трудно не заметить и поменять. В обрыве ремня в основном виноват либо сам ремень брак, контрафакт и тому подобное а также перенатяг либо сильный недотяг либо превышение срока эксплуатации ремня. все остальное можно заранее заменить.Двемер писал(а):
В обрыве ремня в основном виноват либо сам ремень брак, контрафакт и тому подобное а также перенатяг либо сильный недотяг либо превышение срока эксплуатации ремня. все остальное можно заранее заменить.
Вы пишите очевидные вещи известные всем. 
Методику предложенную ВАЗом видели? "При давлении с усилием 10кгс на ремень инструментом шириной 3мм он должен прогибаться на 5,2-5,6мм. Регулировка проводится на холодном двигателе." Пристрелить надо создателя такой методы. Во первых, ловить десятые миллиметра скрючившись над двигателем крайне неудобно, во-вторых эта методика однозначно приводит к перетягу, в-третьих 99% СТО вообще не применяют какие-либо приборы при натяжке ремня и в-четвертых сама конструкция двигателя 1,5 не достаточно просчитана на ударные нагрузки ремня (ИМХО например при торможении двигателем с резким включением понижающей передачи), поэтому появился дефорсированный двигатель 1,6 - капитуляция конструкторов ВАЗа перед "трудным" для их понимания ремнем. Комплекс указанных проблем и приводит к ускоренной кончине ремня, у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть. И всё это усугубляется колоссальным количеством подделок. Я прежде чем купил у официалов ремень и ролики, 4 раза нарывался на контрафакт. 
angangang писал(а):Комплекс указанных проблем и приводит к ускоренной кончине ремня, у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть. И всё это усугубляется колоссальным количеством подделок.
Суровый вердикт 
angangang писал(а):Двемер писал(а):
В обрыве ремня в основном виноват либо сам ремень брак, контрафакт и тому подобное а также перенатяг либо сильный недотяг либо превышение срока эксплуатации ремня. все остальное можно заранее заменить.
у меня складывается впечатление, что его вообще нельзя правильно натянуть.
Рецепт от Кир-Кук
Подтягивать или ослаблять надо пачучуть, вот прям по 2-3 градуса на натяжном ключе.
Я лично подтягиваю тогда, когда на холодном пуске ремень бьёт по кожуху.
Сразу глушим, натягиваем 2-3 градуса - и ремень уже не бьёт.
Если по-прежнему бьёт - даём ещё 2-3 градуса дотяжки.
Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче,
то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом.
Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать.
+много за такой способ сам пользуюсь.BlackHunter666 писал(а):Мне интересно как на заводе ремни тянут ? Чегото сомневаюсь что по своейже технологии с этой приблудой
Так и тянут - по своей методе 
Только надо учитывать - тянут они НОВЫЕ ДЕТАЛИ на НОВОМ МОТОРЕ !!!
Даже если он и воет при таком натяге, то очень недолго.
Детали быстро притираются, ремень чуть вытягивается и.... 
наступает РЕГЛАМЕНТ
А по регламентной сетке ТО, проверка-регулировка ремня - каждые 15ткм.
Вот как тянут на фирменном тазовском сервисе, я не знаю,
но насколько успел заметить - не проверяют вообще,
ибо на пробеге 30-40ткм от завода, ремень по утру тарабанит просто аццки
Отсюда растут ноги у преждевременных обрывов 
Я свой Дайко подтягивал через 2ткм, потом на 25ткм,
сечас уже 50ткм и подтяжки пока не просит, те - не стучит с утра 
Двемер писал(а):Рецепт от Кир-Кук
Подтягивать или ослаблять надо пачучуть, вот прям по 2-3 градуса на натяжном ключе.
Я лично подтягиваю тогда, когда на холодном пуске ремень бьёт по кожуху.
Сразу глушим, натягиваем 2-3 градуса - и ремень уже не бьёт.
Если по-прежнему бьёт - даём ещё 2-3 градуса дотяжки.
Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче,
то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом.
Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать.
Раз наблюдал как тянули в одном сервисе.
Значит, ослабляют гайку, вставляют ключ и давят на него всей рукой и весом корпуса тела мастера 
Вот откуда это у них, так даже цепи никогда не натягивали 
Кир-кук писал(а):
Я свой Дайко подтягивал через 2ткм, потом на 25ткм,
сечас уже 50ткм и подтяжки пока не просит, те - не стучит с утра
Судя по всему у тебя не 16-и клапанник, раз 50 штук прошел. На 8 клапах вообще ремни долго ходят. У 16-и клап завод снизил интервал замены ремня с 60 тык до 45 тык. Но я все равно не рискну довести ремень до 45. Максимум 30 и то с дрожью в коленках. 
Кир-кук писал(а):
Если снять крышку и прокручивать двиг за колесо на 5-й передаче,
то в какой-то момент между шкивами ремень встаёт горбом.
Этот горб и стучит по кожуху, его и надо убирать.
Прикольная методика, чем-то похожим пользуюсь тока ориентируюсь по вою ремня и роликов. Но это всё не то, как-то не научно . Сейчас собираю приблуду которая натягивает ремень с помощью безмена. Попробую, мож она поможет.
Кир-кук писал(а):
Раз наблюдал как тянули в одном сервисе.
Значит, ослабляют гайку, вставляют ключ и давят на него всей рукой и весом корпуса тела мастера
Ну это конечно ваще жесть, у нас как-то сервис по цивилизованней, натягивают не сильно, потом потеребят так рукой за ремень и говорят, намана! Потом запускают двигатель, слушают и выдают вердикт "Ну вот, езжай, натяжка самое-то! 
Пробовал в городе найти у кого есть резонансный пробник натяжки ремня. Хрен там... Главное стоит копейки, для СТО это мелочь, но такой прибор им нафиг не нужен.angangang писал(а):Судя по всему у тебя не 16-и клапанник, раз 50 штук прошел.
Порой кажецца, шта 24кл 
angangang писал(а):Но это всё не то, как-то не научно . Сейчас собираю приблуду которая натягивает ремень с помощью безмена.
А безмен - это научная сила 
В нашем моторе, конструктивно, облажались с углом прохода ремня по роликам.
Конкретно - по натяжному ролику закосячили.
Там должен быть "лёгкий обвод" градусов в 30, а имеем - пашти 150
И этот тазогимор умудрились пропихнуть на 126 мотор,
взводи теперь самонатяжник по меткам... пассатижами
angangang писал(а):У 16-и клап завод снизил интервал замены ремня с 60 тык до 45 тык.
Нам тазоматерь - не указ 
Кир-кук писал(а):А безмен - это научная сила
Да ты чо говоришь-та?! Безмен, это прародитель всех измерительных приборов! 
angangang писал(а):Кир-кук писал(а):А безмен - это научная сила
Да ты чо говоришь-та?! Безмен, это прародитель всех измерительных приборов!
не гоните на ваз там стараются angangang писал(а):Кир-кук писал(а):А безмен - это научная сила
Да ты чо говоришь-та?! Безмен, это прародитель всех измерительных приборов!
Чудак человек, никто про безмен и ничего плохого не говорит в плане измерений, просто Кир-кук очередной раз говорит, что ежели натягивать ремень по рекомендациям Автоваза, то он будет жутко перетянут и придет скорый кирдык роликам, помпе и ремню. А с помощью безмена это делать или при помощи прибора, сути дела не меняет.VaDiMaZ писал(а):Засвистели ролики, очень хорошо их слышно! Кто знает, можно ролики не снимая новой смазкой набить?
а смысл? Проще и качественнее набить их снимая. Заодно и промыть от грязи. Для этого крокодилами или мощными прищепками защепляем ремень на шкивах, внизу между кожухом вставляем ключи для заклинивания ремня и вуаля, снимай скока хошь ролики. Для снятия опорного ролика поверни оба верхних шкива (вместе с ремнем и прищепками) по часовой стрелке. Можно и без прищепок, расклинивая ремень подходящей линейкой или ключами (вставляем её в пространство между кожухом и ремнем). Даже если ремень слетит с шкивов КВ это не страшно, по меткам легко их ставим обратно.VaDiMaZ писал(а):Попробую снять и смазать, а вот только есть смысл? Или заменить ремень и все ролики, ведь пробег уже 40000 км. скоро! Накаком пробеге желательно менять ремень ГРМ?
по регламенту ВАЗа 45000 (ремень меняется вместе с роликами), но у тебя 1,6 поэтому ничего страшного если оборвется ремень, можешь и поэксперементировать.