нормальная зарядка
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 13 из 14
Новая тема Ответить на тему Сообщение
dixie
# 11 Января 2007 00:12
Устал читать.... мои пять копеек...
1. напряжение бортсети 13,7-14,5 без нагрузки норма, с нагрузкой может упасть до 12,7-12,5 это тоже норма, просто нагрузка на грани возможностей гены, т. е. около 50-60 ампер
2. Мерять напругу с помощью БК полный бред, это только информационное табло, никто его не проверял на точность, а уж температурная погрешность при нагреве салона это отдельный разговор. Верить можно только ПРОТЕСТИРОВАННОМУ измерительному прибору, всякие мультиметры из китая врут еще больше, только сегодня один такой мне 320 вольт в розетке показал, хотя я всю жизнь думал что там 220...ну 230.......
3. Генератор выдает не постоянный, а пульсирующий ток постоянной полярности и с возрастанием оборотов частота пульсаций увеличивается, понятно что АКБ их сглаживает, но фон остается и он тоже может сказатся на БК и мультиметрах.

В связи с вышеизложенным, расслабтесь и не напрягайтесь, лампочка заряда гаснет сразу, БК показыват 13 вольт и все нормально, ну если очень напрягает, сними АКБ поставь на зарядку раза два за зиму и разок летом, заодно проверь уровень электролита и все, не лезь в работающий механизм, сломается...
Вадя™
# 11 Января 2007 00:25
dixie
в общем много в твоих словах умного, но всеж 12.5 это ну мало, очень мало...
И не в нагрузке дело.Коротни РН.Гена все 19 выдаст при такой же нагрузке.
Про розетки в 230...Видать никогда не жил в частном секторе..да и в городе ночью померяй.
Про бК даже не в погрешностях дело.верней почти не в них..он на собственных выводах меряет..а включен он где? почти на конце трассировки..
Беда этих ген в том, глянь схемку, то РН-ки, которые , кстати, весьма прилично работают при тестировании их в лаб условиях, отслеживают напругу не на АКБ, да хоть бы на гене, черт с ним, а на доп выпрямителе.
Что совсем не одно и то же..
Упростили блин..
dixie
# 11 Января 2007 00:41
Про нагрузку немно ошибаешся, генератор не бесконечен, его номинальная нагрузка 55 ампер по паспорту, т. е. при кз он даст именно этот ток, не больше, а если включить в машине все, да еще и музыку погромче и фар 6 штук по 100 ватт в каждой сам понимаешь, гене уже слабо такое вытащить, АКБ помогать начинает, вот и падение до 12,7, а все остальное верно, если где-то контакт окислился может все что угодно творится РН не отследит, но с другой стороны, а нахрена накручивать схему, и соответственно удорожание устройства, если при нормальных контактах и исправном механизме все работает и так, я заметил что капиталисты тоже идут по этому пути, просто у них качество материалов на более высоком уровне, поэтому и нет таких проблем..... хотя - а кто-нибудь проверял? Судя по тому как они закрывают все что под капотом, владелец только ездить должен, а где у него АКБ он и не знает...так-что у них вполне возможно все тоже самое, просто не загоняются...
Вадя™
# 11 Января 2007 00:42
dixie
ну откуда 55, если на инже 80?
Ты попробуй без РН...я то знаю, пробовал...
dixie
# 11 Января 2007 01:07
Могу ошибатся, но наши шумахеры и 80 сожрут Very Happy , а без РН он и вольт 50 даст, пожгешь подкову нафиг, но максимальный ток один фиг тот-же и зависит от сечения проводника и намагниченности ротора, а они постоянные... РН работает по принципу отсечки напряжения если оно выше номинала, с возрастанием нагрузки напруга на обмотке уменшается и РН начинает позже закрыватся, в результате отдаваемая мощность растет, но не до бесконечность, в конце концов можно добится того что напряжение на обмотке не будет подниматся выше 13 вольт и тогда РН уже не при делах.

З.Ы. я надеюсь говорить что генератор трехфазный переменного тока и дает три ровненьких синуса не надо ;)

З.Ы.Ы. Почитал соседнюю ветку про загоны с заменой на трехуровневый РН...у меня 13,7 когда утром завожу, через 15 минут после прогрева 13,0 это по БК, он чуток занижает, на самом деле около 13,5 должно быть, так зелененький глазок в АКБ горит, а это нормальная плотность электролита, самый точный показатель состояния АКБ, и это зима, с фарами, стеклоочистителями, попогреями, печками и прочей нагрузкой...поэтому и говорю, не стоит особо напрягатся, за 10 дней отпуска всей страны глазок в АКБ почернел, поставил на зарядку и думаю теперь до лета можно забыть об этом...

Последний раз редактировалось: dixie (11 Января 2007 01:20), всего редактировалось 1 раз
Вадя™
# 11 Января 2007 01:15
dixie
Блин..мы как слепой с глухим.я тебе о чем? что- при одной и той же нагрузке, но, с РН не держится напруга 14.без РН, или предположим, если вручную ток ставить на обмотке возбуда-запросто.
Тот же трехуровневик запросто 14.7 стабильно под нагрузой держит..
Кто виноват?
есесна, если поставить ампер сто в нагрузку, напруга уже будет падать, и ниче не сделаешь.Верней сделаешь, как ты и писал, пожгешь вентили выпрямителя, ну и обмотки.
А в чем наши то траблы? Как раз в поддержании стабильной напргуи при нормальной нагрузке.О чем собстна и спич
dixie
# 11 Января 2007 01:34
Ага теперь разобрались, я З.Ы.Ы. выше после тебя добавил...по поводу 14.7 мне кажется много, это уже граница для газоотделения, соответственно ускоренного испарения воды и понижения уровня электролита, а это кранты пластинам....но это ИМХО, не стоит поднимать выше 14.3, в свое время много книжек прочитал и на зубиле подбирал РН именно с 13,5-13,7 и счастливо 10 лет откатался....и учтите еще одну проблему, это температура мозгов и прочей электроники, понятно что там запас есть, но поднятие напряжения это увеличение рассеиваемой мощности, а это нагрев...не любят полупроводники таких вещей, особенно жарким летним днем когда и так в салоне 70...
но еще раз повторюсь это ИМХО
Fox103
# 11 Января 2007 08:37
Если у Вас обыкновенный самый дешевый ак-р, то и не надо поднимать напряжение выше 14,0В. Однако необслуживаемые кальциевые ак-ры требуют согласно их техдокументации напряжение в бортсети порядка 14,4...14,5В для обеспечения 100% заряда. Причем некоторое превышение (до 15В) не является для них критическим, тк ток заряда ограничивается в них за счет самой технологии изготовления. И даже ВАЗ теперь комплектует часть генераторов РН с микросхемой ф. Моторола с напряжением 14,7+-0,15В и с термокомпенсацией до 15,5в при минус 40, причем генератор уже без дополнительной диодной секции.
Глебаня
# 11 Января 2007 09:12
dixie писал(а):

только сегодня один такой мне 320 вольт в розетке показал, хотя я всю жизнь думал что там 220...ну 230.......


Скорей 220...210...200, а то и 195. :-D Такова реальность.
230 получишь тока с хорошего бесперебойника, и то если у него програмно стока заложено, а так 228.
ShAlex
# 11 Января 2007 13:55
Fox103 писал(а):

и с термокомпенсацией до 15,5в


Интересно, а контроллер как отнесется к 15,5? Там вообще стабилизация-ограничение какие-нибудь есть по входному напряжению, кто знает?
klerk
# 11 Января 2007 22:00
Вадя писал(а):

klerk
а что по сути? по сути ты сам не хочешь.если напругу бК меряешь..
каков вопрос, таков ответ.



По сути, про ДИОД спрашивал, а вы тут развели Smile
ortodox
# 11 Января 2007 23:29
ShAlex писал(а):

Fox103 писал(а):

и с термокомпенсацией до 15,5в


Интересно, а контроллер как отнесется к 15,5? Там вообще стабилизация-ограничение какие-нибудь есть по входному напряжению, кто знает?


Процессор питается от внутреннего стабилизатора на 5 В , а выходные ключи могут выдержать напругу до 20 В , так что 15,5 В ему не вредит.
trif
# 10 Марта 2007 00:48
14.15 В. всегда.

Я решил проблему недозаряда, а точнее полное отсутствие заряда если чего-нибуть включить (цена 50 рублей и постоянно но тускло горит лампочка контроля работы генератора).

До переделки была следующая ситуация:
если ничего невключено напруга 13.6 В;
включаю ближний свет, обогрев заднего
и печку напруга 12.9В;
а если в дополнении стою в пробке и
врубается ветилятор то 12.6В.
Аккумуляторы менял через 2 года.

Пощюпав тестером контакты генератора на работающем двигателе выяснил что на выходе с 3х дополнительных диодов всегда неменьше 14 В. по которым и работан регулято, а на выходе выприямителя под нагрузкой 12.9 В. Тоесть все дело в разомкнутой системе регулирования напряжения.

Решение
Купил 4х контактную релюшку, площадку под неё и 2х пиновый разъем (папа мама) от вентилятора охлаждения.
Принципиальная схема:
[/img]http://foto.mail.ru/mail/e.trif/AVTO/i-1.jpg

1 - генератор
2 - контрольная лампа
3 - регулятор напряжения
4 - обмотка возбуждения
5 - контакты замка зажигания
6 - обмотка статора
7 - выпрямительный блок
8 - 3 дополнительных диода
9 - аккумулятор
10 - 4х контактное реле
11 - резистор который находтся толи в панеле приборов толи в монтажном блоке.

Суть переделки в следующем, при включении зажгания срабатывает реле и запитывается регулятор напряжения.
После пуска двигателя реле питается от 3х допонительных диодов.
После остановки двигателя реле размыкается в результате отсутствует утечка через регулятор напряжения.
Таким образом получаем замкнутую систему регулирования напряжения.

От 3х дополнительных диодов отпаял проводок который шол к регулятору на его место припаял провод от разъема (папа) ответный провод на маме припаиваем к площадке реле на магнитную катушку второй провод от магнитной катушки реле зкрекпляем на массу генератора. Ко второму проводу от папы припаял недавно отпаяный проводок и подключил его к регулятору, ответный провод на маме припаиваем к любому из 2х оставшихся проводов реле. Последний провод от реле нарастил и после установки пластиковой крышки генератора прикрутил к выводу плюса с генератора. Разъем вытащил из генератора через расковыреные ветеляционные прорези над регулятором. Реле закрепил на гене.

Теперь у меня даже на ХХ простоянно 14.15 В. не зависимо от нагрузки (мерил на аккумуляторе), бортовой компютер показывает 14 В.,а при включении всего что только можно 13.9 В., но на аккумуляторе попрежнему 14.15 В.
При запуске в -15 напряжение 14.7 В. при прогреве падает до 14.15 В.

Над лампочкой покалдую потом.
Вадя™
# 10 Марта 2007 01:06
Где схема то? не понял?
СтоПервый
# 10 Марта 2007 01:27
Вадя писал(а):

Где схема то? не понял?



схема тут:

http://foto.mail.ru/mail/e.trif/AVTO/i-1.jpg
Вадя™
# 10 Марта 2007 01:32
СтоПервый
у блииин, нагородил...
trif
# 10 Марта 2007 22:57
Вадя
Вадя писал(а):

СтоПервый
у блииин, нагородил..



Времени занимает немногим больше чем монтаж обговореного ранее дополнительного диода. Но я считаю вставку из диода неправильным и менее надежным решением.
У меня монтаж в гараже, вместе со снятием установкой занял 1ч30м.
3х позиционный регулятор я ненашол!!!!
Mike93
# 11 Марта 2007 17:31
Резистор 11 стоит не там, он параллельно лампе должен быть, вместо него должен быть просто проводник. Схема имеет право на жизнь, но большинство пользователей довольно стандартной. Я в их числе.
ortodox
# 11 Марта 2007 23:19
trif писал(а):

14.15 В. всегда.

Я решил проблему недозаряда, а точнее полное отсутствие заряда если чего-нибуть включить (цена 50 рублей и постоянно но тускло горит лампочка контроля работы генератора).

До переделки была следующая ситуация:
если ничего невключено напруга 13.6 В;
включаю ближний свет, обогрев заднего
и печку напруга 12.9В;
а если в дополнении стою в пробке и
врубается ветилятор то 12.6В.
Аккумуляторы менял через 2 года.

Пощюпав тестером контакты генератора на работающем двигателе выяснил что на выходе с 3х дополнительных диодов всегда неменьше 14 В. по которым и работан регулято, а на выходе выприямителя под нагрузкой 12.9 В. Тоесть все дело в разомкнутой системе регулирования напряжения.

Решение
Купил 4х контактную релюшку, площадку под неё и 2х пиновый разъем (папа мама) от вентилятора охлаждения.
Принципиальная схема:
[/img]http://foto.mail.ru/mail/e.trif/AVTO/i-1.jpg

1 - генератор
2 - контрольная лампа
3 - регулятор напряжения
4 - обмотка возбуждения
5 - контакты замка зажигания
6 - обмотка статора
7 - выпрямительный блок
8 - 3 дополнительных диода
9 - аккумулятор
10 - 4х контактное реле
11 - резистор который находтся толи в панеле приборов толи в монтажном блоке.

Суть переделки в следующем, при включении зажгания срабатывает реле и запитывается регулятор напряжения.
После пуска двигателя реле питается от 3х допонительных диодов.
После остановки двигателя реле размыкается в результате отсутствует утечка через регулятор напряжения.
Таким образом получаем замкнутую систему регулирования напряжения.

От 3х дополнительных диодов отпаял проводок который шол к регулятору на его место припаял провод от разъема (папа) ответный провод на маме припаиваем к площадке реле на магнитную катушку второй провод от магнитной катушки реле зкрекпляем на массу генератора. Ко второму проводу от папы припаял недавно отпаяный проводок и подключил его к регулятору, ответный провод на маме припаиваем к любому из 2х оставшихся проводов реле. Последний провод от реле нарастил и после установки пластиковой крышки генератора прикрутил к выводу плюса с генератора. Разъем вытащил из генератора через расковыреные ветеляционные прорези над регулятором. Реле закрепил на гене.

Теперь у меня даже на ХХ простоянно 14.15 В. не зависимо от нагрузки (мерил на аккумуляторе), бортовой компютер показывает 14 В.,а при включении всего что только можно 13.9 В., но на аккумуляторе попрежнему 14.15 В.
При запуске в -15 напряжение 14.7 В. при прогреве падает до 14.15 В.

Над лампочкой покалдую потом.


Вы не первый , кто таким образом пытается решить проблему с напряжением зарядки. В аналогичной теме у самароводов (http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=131859) предлагается ставить дополнительно аж 2 реле! Но поскольку такую переделку качественно могут сделать считанные единицы автолюбителей , то такую идею следует считать нецелесообразной Confused
Тем более что на автоВазе наконец додумались ставить штатно генераторы с регулятором 7931.3702 , который подключен прямо к клемме В+ генератора. Такой регулятор можно с успехом поставить и на старый генератор.
1Sasha1
# 20 Июля 2010 00:21
Уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том, что у меня с недавних пор началось следующее проблемы с электрикoй при включенных потребителях (ближний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение по БК падает до 12.6 В (без нагрузки на холостых показывает 13.7 В), хотя если мерить напряжение на клемах то вольтметр показывает следующее напряжение: на холостых без нагрузки 13.8 В, а при включенных потребителях падает до 13.6 В (т.е. просадки практически нет), БК в этот момент показывает 12.6 В и двигатель работает при этом как то не устойчиво, еще я заметил что при нажатии на тормоз у меня просаживает напряжение по БК на 0.4 В. Массы я где нашел почистил - результата не дало, также был поменян диодный мост -ситуация также не поменялась.
Автовобиль ВАЗ 21102 (2004 г.в.)
Помогите советом, что может быть и что делать??? может кто сталкивался с такой проблемой.
1Sasha1
# 20 Июля 2010 14:37
1Sasha1 писал(а):

Уважаемые форумчане, помогите советом. Дело в том, что у меня с недавних пор началось следующее проблемы с электрикoй при включенных потребителях (ближний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение по БК падает до 12.6 В (без нагрузки на холостых показывает 13.7 В), хотя если мерить напряжение на клемах то вольтметр показывает следующее напряжение: на холостых без нагрузки 13.8 В, а при включенных потребителях падает до 13.6 В (т.е. просадки практически нет), БК в этот момент показывает 12.6 В и двигатель работает при этом как то не устойчиво, еще я заметил что при нажатии на тормоз у меня просаживает напряжение по БК на 0.4 В. Массы я где нашел почистил - результата не дало, также был поменян диодный мост -ситуация также не поменялась.
Автовобиль ВАЗ 21102 (2004 г.в.)
Помогите советом, что может быть и что делать??? может кто сталкивался с такой проблемой.


Ну не ужели никто несталкивался с этой фигней, HELP....
ortodox
# 20 Июля 2010 16:47
1Sasha1
Это просадка в проводке авто (контакты колодок и обжатие клемм некачественные). У 90% Вазов точно так. supercool
Gennadiy K
# 20 Июля 2010 17:42
1Sasha1 писал(а):

при включенных потребителях (ближний свет, противотуманки, обогрев заднего стекла) напряжение по БК падает до 12.6 В (без нагрузки на холостых показывает 13.7 В), хотя если мерить напряжение на клемах то вольтметр показывает следующее напряжение: на холостых без нагрузки 13.8 В, а при включенных потребителях падает до 13.6 В (т.е. просадки практически нет), БК в этот момент показывает 12.6 В и двигатель работает при этом как то не устойчиво


ortodox писал(а):

Это просадка в проводке авто

Ты прав. Pardon

1Sasha1Смотри следующую плюсовую цепочку и надёжность контактов в ней:
-надёжность крепления, чистоту наконечников и надёжный обжим розовых проводов на выводе В+ генератора
- дальше обжимка розового провода с двумя коричневыми проводами, она где то в жгуте в моторном отсеке
- потом 8-ми контактный разъём с двумя толстыми коричневыми, переходящие в розовый и коричневый провода в полости монтажного блока
далее разъём Ш3-4 и Ш3-5 монтажного блока
-затем предохранитель Ф17
-после чего разъём монтажного блока Ш4-14
- дальше из него бело-красный провод выходит и где то в жгутах имеет обжимку от которой расходятся ещё несколько бело-красных проводов, вот эту обжимку надо пропаять, если причина так и не будет найдена.
Ну а массы - это на твоей совести, какие массы и как ты там зачистил, почему не дало результат, не ясно, но дело на 30-50% может быть в них. Чистить надо для начала массы минуса АКБ, дальше по ситуации.
ortodox
# 20 Июля 2010 23:11
Gennadiy K
Обстоятельный и исчерпывающий совет. Good
1Sasha1
# 20 Июля 2010 23:23
Gennadiy K
Спасибо за исчерпывающий ответ, в выходные обязательно займусь поиском "не надежных" контактов Smile Smile Smile, надеюсь проблемы будет решина
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 13 из 14
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •