dystantnic писал(а):К примеру мой безмен на 10 кг не тянет фланец - зашкаливает. Нужно сначала сдёрнуть рукой что бы фланец закрутился и только тогда момент сопротивления вращению падает до 7кг на безмене. ....Т.е. момент сопротивления провороту замеряется при вращении фланца, но не при срыве его с места?
Именно и только так - только сопротивление вращению, но не срыва (страгиванию)!
При этом не забываем учитывать сопротивление трения сальника. У нового сальника оно значительно.
Более точную величину фиксируем без затягивания гайки хвостовика сначала без сальника вообще, а потом с ним - это и будет дополнительное сопротивление нового сальника вдобавок к "чистому" сопротивлению вращения.
dystantnic писал(а):Должны ли эти моменты просто совпадать и соотноситься с соответствующими значениями в своих интервалах, т.е. будет ли правильно кгс/м к кгс/см:
1. 12/16
2. 12/20
3. 26/16
4. 26/20 ?
Не уверен в том, что я всё правильно понял, но скажем 12 кгс/м = 1200 кгс/см
dystantnic писал(а):Нужно ли смазывать подшипники при проверке моментов....
Обязательно!
Я слегка "увлажняю" поверхности (колец и корпуса) пластинчатой смазкой (можно "Литолом").
dystantnic писал(а):Подобрал при 12 кгс/м около 7,2 кгс ( 16 с чем то кгс/см - подшипники новые). Но если затягивать , скажем, далее до 26 кгс/м - потом труднее провернуть фланец. Так ли это должно быть?
С жёсткой втулкой такого быть не должно!
dystantnic писал(а):Или при правильно подобранной втулке всё равно сколько затянешь - момент сопротивления вращению не будут меняться?
Не то, что совсем уж не будет, но можно говорить именно так - она же подобрана враспор под конкретный размер с получение необходимых усилий.
Не претендую на истинность, но я лично новые подшипники затягиваю до максимальных моментов, поскольку после приработки подшипников, эти усилия снизятся, но должны остаться в необходимых пределах.
Втулку стачиваем аккуратно и в обязательном порядке плоскости должны быть строго параллельны, иначе подшипники будут поджаты неравномерно, а это ничего хорошего не сулит.....
PS: А вообще-то для себя сначала после установки подшипников и дав небольшой преднатяг, "обкатывал" их в течении часа (не меньше) через эл.дрель. Только в корпус нужно залить минеральное моторное масло.
Затем уточняем регулировки и в путь!...... 
Rezo писал(а):dystantnic писал(а):Должны ли эти моменты просто совпадать и соотноситься с соответствующими значениями в своих интервалах, т.е. будет ли правильно кгс/м к кгс/см:
1. 12(момент затяжки)/16(момент сопротивления вращению)
2. 12/20
3. 26/16
4. 26/20 ?
Не уверен в том, что я всё правильно понял, но скажем 12 кгс/м = 1200 кгс/см
Тут я имел ввиду следующее , скажем, по пункту № 1:
Можно ли или нужно при регулировках добиваться момента затяжки гайки 12 кгс/м и момента сопротивления вращению 16 кгс/см .
И так далее по пунктам.
Для чего даны эти, так сказать, ножницы 12-26 кгс/м и 16-20 кгс/см (при новых подшипниках).
Или так: правильно ли будет дотянуть гайку до 12 кгс/м , а втулку подобрать так, что бы в каждом отдельном случае момент сопрот. вращению мог быть или 16, или 18, или 19, и т.д. или 20 кгс/см. И на оборот.
Т.е. возможно ли играть ножницами?Понятно!.... dystantnic писал(а):Т.е. возможно ли играть ножницами?
Возможно, но это в первую очередь относится к упругой втулке и эти "ножницы" (12-26) как раз и определяют упругие свойства этой втулки при "ножницах" сопротивления вращения подшипников.
По отношению к жёсткой втулке, этот диапазон (12-26) можно использовать, но нет смысла, поскольку мы напротив хотим получить именно жёсткую втулку, но опять-таки при строго определённом сопротивлении вращения!
Вот и подбираем длину жёсткой втулки, что бы получить требуемое сопротивление вращению и более жёсткое затягивание гайки (25-30)!
dystantnic писал(а):Для чего даны эти, так сказать, ножницы 12-26 кгс/м и 16-20 кгс/см (при новых подшипниках).
На это уже ответил.
dystantnic писал(а):правильно ли будет дотянуть гайку до 12 кгс/м , а втулку подобрать так, что бы в каждом отдельном случае момент сопрот. вращению мог быть или 16, или 18, или 19, и т.д. или 20 кгс/см. И на оборот.
Думаю, что и на этот вопрос ответ был дан....dystantnic писал(а):Каково ваше отношение к дополнительным шайбам (упоминаются у Росса Твега, стр. 107), которые усспользуются в случае, когда втулка короткая?
Надёжно ли это?
Я в курсе этой рекомендации, но я бы лично на это не пошёл. Это вероятнее всего рекомендация к случаю, когда другой втулки просто нет.
Всё же эта тонкая "жестянка" может "плыть", т.е - её размер (толщина) может стать другой (тоньше).
Если по отношению к упругой втулке такое ещё можно предположить на крайний случай (за счёт пружинящих свойств этой втулки), то под жёсткую втулку этого делать не нужно, иначе это уже не жёсткая втулка!.... 
dystantnic писал(а):...на заливку транс.масла у меня ушло в редуктор около 2 литров.
Что-то многовато! Вообще-то 1,3 литра, но там больше и не залить, поскольку лишнее выливаться будет через отверстие.
Млжет ты заливал не на машине, а в собранном виде, тогда действительно влезет порядка 1,7-1,8 литра.
dystantnic писал(а):...какой километраж надо прогнать, что бы убедится в правильности ремонта, а то я чёт жду чего то?
Не нужно ничего ждать, иначе точно "накаркаешь" и "дождёшься"..... 
dystantnic писал(а): Результат был около 0,6 кг по безмену.... и я при этом значении затянил гайку от души.
Не совсем понял!...
Если это значение (0,6) в конечном счёте было после окончательного затягивания зайки "от души", то волноваться в общем-то не с чего, поскольку цифры правильные.
Сотни 2-3 поездий не спеша и с периодичностью.
"Косяки" (если не явные промахи) как правило вылазят от 200 до 1000 км. Если после тысячи всё в порядке, то можешь поздравить себя в полной мере и ехать на любые расстояния, не ожидая от редуктора "сюрпризов".....
PS: Что-то ты и словом не обмолвился о пятне контакта ГП (не проверял что ли?), преднатяге подшипников дифференциала и бокового зазора.Rezo писал(а):Может ты заливал не на машине, а в собранном виде, тогда действительно влезет порядка 1,7-1,8 литра.
Да в том то и дело, что на машине. В банке было 3 л, если верить надписи, а осталось по мерке 1л. Масло какре то КАМАойл-очевидно уральское, если помню.
Rezo писал(а):Если это значение (0,6) в конечном счёте было после окончательного затягивания зайки "от души", то волноваться в общем-то не с чего, поскольку цифры правильные.
0,6 было где то при 16-18 кгс\м. А потом я ежу не проверял - затянул сколько мог, что монтировка для бортирования колёс согнулась, а она, по опыту моему, после 20-ти гнуться начинает. Больше я затянуть не мог, хотя я и не маленький, но так был уже устал , что что-то предпринимать ..., что затянул при тех подручных инструментах, которые были.
Rezo писал(а):PS: Что-то ты и словом не обмолвился о пятне контакта ГП (не проверял что ли?), преднатяге подшипников дифференциала и бокового зазора.
Проверял так: косо-криво лишь бы живо, а серьёзно: я ведь ничего не менял , кроме подшипником. Даже старую рег.шайбу на ведущей оставил.
Потом пихал бумажку, потом полиэтил.плёнку, потом просто по литолу, но чётко ничего не увидел. Но в общем вырисовывалась картина такого же пятна, какое было до ремонта. Вот я и оставил как есть.
Всё остальное я делал в точности по этой ТЕМЕ,
Цитата:Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.
Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.
Всё получалось, и по размерам так же : 0,1; потом 0,2, перед тем на ощупь и т.д.
А вообще, если я, гипотетически, не дорегулировал размер втулки до нужного момента сопротивления (момент получился менише заданного), то какие симптомы потом могут возникнуть и что можно по ним исправить?
Вот такие пироги со скотятами 
Ещё у меня лежит , тот, б\у-шный редуктор. Буду ещё на нём изголяться - доведу до ума, опыт то уже какой то есть.
Об остальном потом отпишу.