Пусть ещё не уверенно, но вижу, что вышел на праильный путь! maxim_ov писал(а):Так мне на прокручивание какую цифру ловить X кгс/м плюс 4-6кгс/м или как они пишут 2-3 (я имею ввиду если просто пока закручивать гайку без замены) или не имеет значения - т.е. 4-6кгс/м и ни-ни?
Вот это правильный и важный вопрос!
К великому сожалению, подавляющее кол-во руководств по ремонту "опускают" или не конкретизируют ряд очень мелких, но очень важных моментов.
И перепечатывают этот текст в той или иной форме годами!
Приятно сказать, что это не относится к изданиям с авторским текстом Росс Твега!
Но вернёися к твоему вопросу.....
Ты видимо не совсем полно понял значение "Х+4-6 кгс/м".
Ладно - об этом чуть позже.
Обрати внимание, что момент сопротивления даётся не в метрах плеча, а сантиметрах, т.е. 4-6кгс/см. (Только сейчас понял, что когда-то сам сделал машинальную описку, указав в метрах).
Поэтомуmaxim_ov писал(а):как на прокручивании замерять этот момент, покупать ключ, или как описано выше
динамотрический ключ, который обычно продаётся в магазинах такую величину (0,05кгс/м = 0,5н/м) не зафиксирует достоверно.
Искать и покупать дорогой нет смысла.
Проще и достаточно точно выполнить безменом (с правильными показаниями конечно).
Теперь о том, какую цифру ловить!
Если безмен измеряет на верёвке намотанной на хвостовик, то в среднем 2,5+/-0,3кгс(можешь подсчитать сам).
Если безмен цепляется за отверстие бод болты крепления кардана, то в среднем 1,5+/-0,3кгс.
Это для приработовшихся деталей.
Для новых около 8кгс с верёвкой и 5,5кгс с зацепом в отверстие под болт.
Здесь надеюсь всё понятно!maxim_ov писал(а):При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м)....
А более 12кгс/м, это сколько?
Так вот!
Запомни твёрдо: сопротивление проворачиванию с силой 4-6 кгс/см должен быть только в интервале 12-26кгс/м.
Ни больше - ни меньше!
Это и есть диапазон правильного преднатяга подшипников главной пары.
Ну и почти последнее.....maxim_ov писал(а):ловить X кгс/м плюс 4-6кгс/м или как они пишут
Величина 4-6 является практически чистой величиной преднатяга, т.е. редуктор на стенде.
Важно для понимания!
Контролируемая величина 4-6кгс/см относится только к узлу главной пары!
Здесь всё ясно.
А вот после установки нового хорошего сальника хвостовика, у тебя уже контролируемое сопротивление вращению будет другим - большим примерно в 2 раза!
Уловил!
Так вот чтобы не ошибиться контролируя сопротивление вместе с сальником и нужно делать так, как я указывал:
Х(величина сопротивления сальника с открученной гайкой)+4-6кгс/см.
Вот это и будет суммарный контролируемый диапазон сопротивления вращению в пределах затяжки гайки хвостовика в пределах12-26 кгс/м.
Что тут может быть непонятного для понимания?
Всё же просто!
Теперь пару советов, о которых как я уже отмечал почему-то в книжках не пишут.
1. После установки новых подшипников с втулкой, обязательно хорошенько "пропитай" их маслом. Иначе после заливки масла у тебя сопротивление вращению здорово "уйдёт".
Проверено!
И не один раз!
2. Если по каким-либо причинам пришлось залить в снятый редуктор бензин, керосин и прочее для промывки, то после слива жидкости ни в коем случае не вздумай что-либо вращать.
Только после полной заливки масла (потом можно слить конечно, если мешает).
Иначе точно получишь микрозадиры либо в подшипниках главной пары или в подшипник дифференциала, потому как они с преднатягом.
Результат не заставит себя долго ждать!
Вот и всё!
PS: У себя после сборки и регулировки заливал в редуктор простого минерального моторного масла, через переходную втулку подключил хвостовик редуктора к эл.двигателю с оборотами около 1000 (редуктор был установлен на простеньком столике, который сварил на скорую руку).
Включил двигатель на 2 дня. Новые детали "обкатались". Потом подкорректировал точнее регулировку (разница действительно большая), слил масло и всё ОК.
Чего тебе и всем желаю! Rezo, привет.
Для меня стало всё понятно, спасибо за подробные инструкции.
Наверное, всё-таки я криво объясняюсь, но никак не могу понять следующего:
Rezo писал(а):Если безмен измеряет на верёвке намотанной на хвостовик, то в среднем 2,5+/-0,3кгс(можешь подсчитать сам).
Если безмен цепляется за отверстие бод болты крепления кардана, то в среднем 1,5+/-0,3кгс.
Безмен мериет в КГ, а не вКГС/СМ.
Так как мне смотреть эти цифры - переводить их по формуле или как и есть, т.е.:
Безмен показывает 6 кг - значит 6кгссм ил всё-таки пересчитывать
(по твоей записи видно, что пересчет, но зачемже в конце ruccv&&&)
Извини за тупость maxim_ov писал(а):Безмен мериет в КГ, а не вКГС/СМ
Правильно!
А я тебе что написал?
Я же не указал в "кгс/см", а указал в "кгс" (последняя буква не означает сантиметр. Это сила. Обычно её не пишут, тогда получится просто "кг". Не уходя в подробности скажем так.)
Поэтому величина 2,5кгс - есть уже пересчитанный прямой отсчёт по безмену!"maxim_ov"!
Что-то я тебя не совсем понимаю!maxim_ov писал(а):Начну всё по порядку.
Так если бы по-порядку и точнее, то у меня непонимания не было бы!maxim_ov писал(а):Вывесил машину...: когда полуоси крутишь, появляется отдача в руку, похожая как палкой по стиральной доске, только меньше, на звук не слышна, но когда вращаешь побыстрее - появляется р-р-р-р-р-р-р-р-р-р...
Это не есть хорошо!
Ты вот что сделай.
Вывеси мост и вращай одно колесо.
Другое должно вращаться в противоположную сторону.
Если вращается в ту же (пусть и с меньшей скоростью), то дифференциал того.... "ку-ку"!
Тем более, если это вращение будет сопровождаться пугающими звуками. А "палка по стиральной доске и р-р-р-р-р-р" говорит о том, что подшипнику дифференциала конец!
Только убедись в том, что это не подшипники полуосей виноваты.
Без полуосей руками вращай и смотри как вращаются.
Болжно быть ровно и тихо...maxim_ov писал(а):Если сальник полуоси стоит перед подшипником, как тогда подшипник смазывается???
О каком подшипнике идёт речь?
Если о подшипнике полуоси, то он не смазывается трансмиссионным маслом.
В этот подшипник "закладывается" пластинчатая смазка типа "Литол" и уплотняется с обоих сторон резиновыми уплотнительными кольцами.
Только при чём тут подшипники п/оси?maxim_ov писал(а):пошатал фланец РЗМ - мертво, без осевых люфтов, и без люфта,если его тащить от/к редуктору
А угловой люфт был или нет?
Это же важно!maxim_ov писал(а):Сопротивление проворачиванию было 0,4...0,5 кг при затяжки гайки в 2кг... Стал подтягивать гайку, и только нагрузка достигла 6 кг, сопротивление проворачиванию стало аж за 8кг.
Надеюсь указанные величины сопротивления даны по безмену, а затяжка по динамометрическому ключу!
Так?
Если так, тогда вот что.....
Такой симптом говорит о том, что распорная втулка стала коротка, вот и происходит резкое зажатие подшипников.maxim_ov писал(а):Разобрал всё это дело, втулка оказалась "пузатой",
Коственно это подтверждает вышесказанное!maxim_ov писал(а):поменял ее на новую...Новая втулка естественно была подлинее старой, но я не думаю, что в ней дело...
А напрасно!
В ней как раз и всё дело! maxim_ov писал(а):Закрутил гайку, и даже при затяжке в 26...28кг сопротивление проворачиванию не превысило 400г (0,4кг). Появился свободный осевой ход от/к редуктору...Почему сопротивление проворачиванию не растет???
А это потому, что новая втулка длиннее необходимой и не хватает силы в 12-26 кгс/м для её "осажмвания".
А применить большее усилие для этого нельзя, потому как втулка вновь сильно станет "пузатой" (сомнётся), потеряет пружинящие свойства и не будет выполнять свои распорные функции по преднатягу подшипников.
Найди втулку чуть короче!maxim_ov писал(а):когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
Тут я не совсем понял.
Но сначала разберись с одним!maxim_ov писал(а):поставил новый подшипник,
А почему только один?maxim_ov писал(а):хотя старый был в идеальном состоянии!!!.
Может быть, но это обманчиво!
Тем более судить о уже снятом подшипнике.
Конусообразные роликовые подшипники очень хорошо чувствуются под лёгким натягом, а в свободном состоянии..... несколько условно!
Вот в кратце и всё!
Сдаётся мне, что тебе придётся весь редуктор перебирать, а не только ограничится заменой подшипников со втулкой.Rezo писал(а):Надеюсь указанные величины сопротивления даны по безмену, а затяжка по динамометрическому ключу!
Так?
Конечно так.
Rezo писал(а):В этот подшипник "закладывается" пластинчатая смазка типа "Литол" и уплотняется с обоих сторон резиновыми уплотнительными кольцами.
Только при чём тут подшипники п/оси?
Просто по ходу дела вопрос и возникRezo писал(а):А это потому, что новая втулка длиннее необходимой и не хватает силы в 12-26 кгс/м для её "осажмвания".
Я думал будет наоборот - чем длинее втулка, тем она будет распирать подшипники раньше т.е. ближе к 12кгс...
померил старую втулку - 47,2 мм. (естественно после вспучивания)
новая втулка - 49,5мм.
ты предлагаешь ее сточить по бокам?? (гдето в мурзилках видел втулку-самоделку, а ее дина была 48мм)
Rezo писал(а):Вывеси мост и вращай одно колесо.
Другое должно вращаться в противоположную сторону.
так оно и есть - вращается в другую сторону
но кардан (тогда я его еще не отсоединил, то вращался то переставал)
Rezo писал(а):Тем более, если это вращение будет сопровождаться пугающими звуками.
звуков как таковых не слушно, а вот р-р-р-р-р в руку чувствуется ( такое впечатление, когда сепоратор у подшипников разлетается)
Rezo писал(а):maxim_ov писал(а):
пошатал фланец РЗМ - мертво, без осевых люфтов, и без люфта,если его тащить от/к редуктору
А угловой люфт был или нет?
был, но не большой, примерно в пределах, описанных тобой в начале темы
я писал когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
как мне кажется это и есть плавание пятна зацепа - но это только гадания...
я беру за гайку хвостовика и давлю ее в сторону редуктора, отом проворачиваю - идет с натягом, и закусывает.
я оттягиваю гайку от редуктора и кручу - ход идеальный и бесшумный...
а один подшипник поменял, потому-что он своболдно вышел, а дальний сидел мертво, его решил пока не трогать, но теперь не наю что дальше делать.maxim_ov писал(а):Появился свободный осевой ход от/к редуктору и когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
maxim_ov писал(а):звуков как таковых не слушно, а вот р-р-р-р-р в руку чувствуется ( такое впечатление, когда сепоратор у подшипников разлетается)
Правильно думаешь!
Может и сепаратор болтается, но скорее всего питтинг подшипника.
Обязательно выясни какого (я писал) внутри редуктора или подшипник полуоси!maxim_ov писал(а):я беру за гайку хвостовика и давлю ее в сторону редуктора, отом проворачиваю - идет с натягом, и закусывает. я оттягиваю гайку от редуктора и кручу - ход идеальный и бесшумный...
На это не обращай сейчас внимания.
Это свойство гипоидной передачи за счёт специфической конструкции зубьев.
Кстати!
Вот почему опасно ослабленная гайка хвостовика.
Может произойти сильный самозатяг (я говорил об этом где-то в начале).maxim_ov писал(а):когда фланец прижимешь к редуктору и проворачиваешь, появляются зацепы, задиры, неровный ход. Когдаже фланец оттягиваешь от редуктора - ход идеальный.
как мне кажется это и есть плавание пятна зацепа
Это не плавания зацепа, а "перебор" роликов по причине износа дорожек качения.
Как бы это и не была основная причина твоей проблемы.maxim_ov писал(а):дальний сидел мертво, его решил пока не трогать, но теперь не наю что дальше делать.
Менять!
Об этом говорил тебе изначально!maxim_ov писал(а):ты предлагаешь ее сточить по бокам?? (гдето в мурзилках видел втулку-самоделку, а ее дина была 48мм)
Да, примерно 48 иногда до 48,5 и должно быть!
Либо искать такую, либо к знакомому токарю и соблюдая соосность плоскостей пройтисб с двух сторон до размера.Rezo писал(а):дальний сидел мертво, его решил пока не трогать, но теперь не наю что дальше делать.
Менять!
Чтобы его поменять, надо снимать редуктор??
(судя по картинке выше - всётаки надо)?? Или она вытаскивается??
Rezo писал(а):
Обязательно выясни какого (я писал) внутри редуктора или подшипник полуоси!
Я почти на 99% уверен, что полуоси в порядке - ход подшипников нормальный, люфтов нет. Сепаратор закрыт пластинами (оранжевыми, если это что-то скажет), поэтому самих шариков и сепаратора не видать...
Первую втулку купил в одном магазине, к сожалению не замерив ее длины, а вторую ( она как раз на фотках) в другом, я не думаю что разница в размерах будет большой (я думаю в пределах 48...49,5мм).
Еще вопросик - а не могла ли втулка встать криво между подшипниками (и/или упереться в какую-нибудь стенку) т.к. сопротивление прокручиванию не возрастало при затяге гайки.
А МОГ ЛИ Я ПОВРЕДИТЬ (ИЛИ КАПИТАЛЬНО ЗАЗУБРИТЬ) ГИПОИДНУЮ ПАРУ ПРОБУЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ВАЛ, ПРИЖАТЫЙ К РЕДУКТОРУ???
Как я понял, мне надо снять редуктор и визуально проверить всё изнутри, т.е. целостность зубьев шестеренок, подшипников??Ты меня несколько удивил и рассмешил одновременно! maxim_ov писал(а):Чтобы его поменять, надо снимать редуктор??
Конечно!
Теье ещё придётся форму пятна смотреть, ведь подшипники менять-то будешь. А насколько они одинаковы по сравнению со старыми?
Да и посмотреть всё конечно нужно.
К тому же сам говоритшь о неравномерном вращении полуосей.
А как иначе дифференциал разбирать?maxim_ov писал(а):Первую втулку купил в одном магазине... а вторую ( она как раз на фотках) в другом, я не думаю что разница в размерах будет большой
Если один производитель и одна партия - разницы не будет.
А если говоритьь точно, то при условии не раздолбанности и точного изготовления корпуса, слегка "осаженная" втулка должна быть совсем немножко быть выпуклой и иметь рабочий размер 47,5 мм.
От исходного 48 "проседает" на 0,5мм.
Остальное - варианты по месту!
Можно и 49,5 "осадить", только толку от неё потом. На полгода хватит....maxim_ov писал(а):а не могла ли втулка встать криво между подшипниками
Нет!maxim_ov писал(а):А МОГ ЛИ Я ПОВРЕДИТЬ (ИЛИ КАПИТАЛЬНО ЗАЗУБРИТЬ) ГИПОИДНУЮ ПАРУ ПРОБУЯ ПРОВОРАЧИВАТЬ ВАЛ, ПРИЖАТЫЙ К РЕДУКТОРУ???
Опять не понял!
О проворачивани какого вала идёт речь?
Может хвостовик?(вал ведущей шестерни).
Да нет! Ты же от руки это делал, а эти шестерни имеют хорошую термообработку.maxim_ov писал(а):Как я понял, мне надо снять редуктор и визуально проверить всё изнутри, т.е. целостность зубьев шестеренок, подшипников??
Так!
И никак иначе, если хочешь правильно и по уму!Rezo писал(а):Если один производитель и одна партия - разницы не будет.
А если говоритьь точно, то при условии не раздолбанности и точного изготовления корпуса, слегка "осаженная" втулка должна быть совсем немножко быть выпуклой и иметь рабочий размер 47,5 мм.
От исходного 48 "проседает" на 0,5мм.
Остальное - варианты по месту!
Можно и 49,5 "осадить", только толку от неё потом. На полгода хватит....
На сколько я понял, в моем случае со втулкой - ее надо выкинуть и попробывать новую поставить, так?
Rezo писал(а):Ты меня несколько удивил и рассмешил одновременно!
maxim_ov писал(а):
Чтобы его поменять, надо снимать редуктор??
Сглупил, конечно, ведь самже и сказал что надо, (зато поднял тебе настроение )
Сейчас поеду в гараж, и есть оттуда два пути:
1.Снять редуктор, визуально отсмотреть всё, поменять подшипники (все) посмотреть выработку пятна и оствльных шестерен и собрать.
(я так думаю, что пятно зацепа регулировать не придется (т.к. я на 100% уверен, что подшипники - точные приборы, и их габариты определяют чуть ли не до сотых долей миллиметров)
2.Снять редуктор и отвести его в Подольск, где есть мастерская, занимающаяся ремонтами только редукторов, и поменять с доплатой там.
Но какой путь выбрать будет ясно после снятия редуктора. :-(maxim_ov писал(а):На сколько я понял, в моем случае со втулкой - ее надо выкинуть и попробывать новую поставить, так?
Так!
И очень подробно и аргументированно говорил почему!......maxim_ov писал(а):Сейчас поеду в гараж, и есть оттуда два пути:
Главное чтобы ни один из них не был направлен в сторону прокурора! (к/ф "Кавказская пленница")maxim_ov писал(а):2.Снять редуктор и отвести его в Подольск, где есть мастерская, занимающаяся ремонтами только редукторов
Только очень не уверен я в том, что они станут особо с твоей втулкой "трахаться" и подбирать её величину. Какую принесёшь, такую и поставят!
А если сами ставят, то так же покупают.
И с какими усилиями они будут её "осаживать", это только они и будут знать.
А вот ты нет!
Ты думаешь почему вновь гудят редукторы, после ремонта спецфирмами?maxim_ov писал(а):Но какой путь выбрать будет ясно после снятия редуктора.
Положение "утопающих" - дело рук самих "утопающих".
Решать только тебе!
Желаю удачи! 8-)maxim_ov писал(а):разобрал редуктор - пятно зацепа идеальное - как в рисунках в мурзилках...Rezo, как думаешь походит еще??? Люфт осевой всего 5...10 градусов.
Проходит и хорошо проходит. Да в этом у меня в общем-то сомнений и не было, если только прочие узлы редуктора не будут оказыать негативного воздействия. Потому и рекомендую всё довести до ума!
И вообще, разве я что-либо говорил о возможных проблемах главной пары, в т.ч. и пятне контакта?maxim_ov писал(а):на подшипниках на самих роликах есть небольшие выработки,
Что собственно и ожидалось.
Проверь всё же ещё и подшипник дифференциала.
Сам же писал, что полуоси вращаются неравномерно.maxim_ov писал(а):Единственное, наверно так и придется разбирать и собирать его хвостовиковую часть пока втулка нормальная не попадется...
Так ты будешь долго искать и ждать....... "у моря погоды".
Забежал в несколько магазинов расположенных в разных концах города и выбрал.
Не трудно наверное с собой измерительный инструмент прихватить.
Или проще - снять с имеющейся 1-1,5мм.
Не та это проблема, чтобы о ней говорить.maxim_ov писал(а):Единственное, что я не предусмотрел, когда снимал полуседла подшипников дифференциала и резьбовые кольца - не сделал заметок
Это мелочь!
Преднатяг подшипника дмфференциала (расхождение крышек) можно любым способом добиться.
Ну не метки, так штангенциркулем или прочими придуманными прибабахами.maxim_ov писал(а):СГРЕБ ВСЕ В ОДНУ КУЧУ , хотя по мурзилкам написано - что надо разделять четко
Это уже чуть хуже.
Детали все притёрты по месту.maxim_ov писал(а):После сборки регулировал боковой зацеп на глаз с маслом
Можно!
Главное при этой регулировке не нарушить уже выставленный преднатяг подшипника дифференциала.maxim_ov писал(а):Перестал появлятся свист (наконец-то) и при движении задним ходом исчез оч.громкий характерный рев (стал нормальным)...
Я в этом и не сомневался, с чем и поздравляю!maxim_ov писал(а):Мужик один в гараже, увидев что я ремонтирую редуктор,
Отремонтируешь ещё пару и можешь сервис открывать в гаражном кооперативе...
На проценты не претендую, но от чашечки кофе (проездом через Москву) не откажусь. :-D maxim_ov писал(а):просил спросить: у него спун постоянно выгоняет масло из моста, причем на 100км где-то 2/3. Вроде мост горячий. Что у него там, подскажи???
Знаешь.....
Пожалуй на этот вопрос я более-менее достоверно ответить не могу.
Впервые такое слышу!
Через сальник - да, но через сапун..... да ещё почти всё масло (2/3)выгоняет?....
То ли масло "левое" и сильно пениться, то ли.... залил выше некуда....
Я лично с таким не встречался.
Увы!
И к счастью!
Если говоришь, что у него мост горячий, то теоретически могу предположить, что масло закипает от сверхвысокой температуры.
Вот и гонит!
Редуктор в принципе и должен греться.
Летом это чувствуется довольно здорово.
А сейчас...... еслт только у него в редукторе что-то "накрылось" и имеется сильный перетяг.
Отсюда за счёт избыточноно трения выделяется слишком большое кол-во теплоты - масло и закипает.
Масло закипело - выгоняет откуда только может.
А это как раз сапун,... ну может ещё частично и через уже через ослабленные сальники полуоси погнать.
Больше собственно не с чего появиться такому явлению.
Я так думаю!.. 8-)Rezo, привет.
Rezo писал(а):Преднатяг подшипника дмфференциала (расхождение крышек) можно любым способом добиться.
и
Rezo писал(а):Главное при этой регулировке не нарушить уже выставленный преднатяг подшипника дифференциала.
Уже выставленный?? я если я меняю подшипники, то как уже выставленный??
Я сделал по следующему - по пятноу зацепа выставил диф, затянул шайбы чтобы исчез люфт, крутил шайбы для точногорегулирования пятна (все в одном направлении, чтобы не появился люфт). Когда диф встал на место (по глазу с маслом), просто затянул шайбв до ближайшего зуба для фиксации скобой. - это еще чуть больше создало преднатяг. Повертел диф в редуторе - идет плавно, с небольшим усилием... не цепляется и не капризничает. (проедварительно смазал все подш. и шестерни маслом)
Так может затянуть надо было посильнее????Ты или неправильно выражаешься или что-то делал не так!
А может я тебя не понимаю.
Я же тебе изначально рекомендовал купить что-то из литературы по этому вопросу, так нет.....
В моих словах нет никаких противоречий.
Если просто выставляешь (с нуля), то контролируешь расхождение крышек.
А если перед тем как разобрать ты "запомнил" (по меткам) это положение (преднатяг), то просто "переносишь" его.
Тут дело вот в чём:maxim_ov писал(а):Я сделал по следующему - по пятноу зацепа выставил диф, затянул шайбы чтобы исчез люфт, крутил шайбы для точногорегулирования пятна (все в одном направлении, чтобы не появился люфт). Когда диф встал на место (по глазу с маслом), просто затянул шайбв до ближайшего зуба для фиксации скобой. - это еще чуть больше создало преднатяг
Тут я опять не совсем понимаю....
Ну ладно.
Так вот!
Пятно контакта (зацепа) главной пары регулируется не этими регулировочными гайками, а регулировочным кольцом.
Гайками регулируется боковой зазор шестерён главной пары.
А вот гайками......
Сначала гайками выставляется величина преднатяга, а потом только выставляешь боковой зазор шестерён главной пары одновременным вращением гаек на одну и ту же величину (угол), но в противоположном направлении регулируем (выставляем) боковой зазор.
Вращение гаек в противоположные стороны необходимо как раз для сохранения уже выставленного перед этим преднатяга подшипников дифференциала.
Например: для увеличения бокового зазора шестерён главной пары нужно слегка завернуть левую гайку и на тот же угол отвернуть правую.
И ли наоборот!
Теперь надеюсь понятно, почему я так написал в прошлый раз.
И никакого противоречия!Rezo писал(а):Гайками регулируется боковой зазор шестерён главной пары.
Это так.
я про него и говорил (может и криво выразился).
Rezo писал(а):потом только выставляешь боковой зазор шестерён главной пары одновременным вращением гаек на одну и ту же величину (угол), но в противоположном направлении регулируем (выставляем) боковой зазор.
Как мне показалось, здесь ты противоречешь себе т.к. в разные стороны гайки крутятся для величины преднатаяга...
Rezo писал(а):выставляешь боковой зазор шестерён главной пары одновременным вращением гаек на одну и ту же величину (угол)
С этим я полностью согласен (так и делал).
Rezo писал(а):Сначала гайками выставляется величина преднатяга,
так какой этот преднатяг должен быть???
maxim_ov писал(а):затянул гайки чтобы исчез люфт...Когда диф встал на место (как мы говорили о боковом схождении), просто затянул гайки до ближайшего зуба для фиксации скобой.
это правильно? или преднатяг должен быть бешенной силы (к примеру)??