клубник писал(а):Дают где всегда,в Тольтти
Через инет есть где заказать?Установил себе кондиционер Фрост в Тольятти, поставили краник печки и приделали к нему микроредуктор, при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений, может не хватает датчика положения микроредуктора? может неисправен потолочный датчик температуры? какие будут мысли...
leon112:Профиль заполни полностью для начала.
Ну вот неделю назад я и заправил свой кондей от Фроста.
Когда крепил радиатор кондера, ухитрился продырявить его.
Заварили, заправили фреоном, маслом (сказали, что ушло 4-5
порций масла). Все работает, холодит нормально.
Вчера снял приборку, понаклеил уплотнителя, стало еще лучше.
Microekspert писал(а):при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений
Тоже интересует этот вопрос.
Сегодня утром включил печку и что 18, что максимум, дует одинаково.
С печкой старого образца такого не было, изменяешь темперетуру,
поток тепла соответственно ощутимо меняется.Кот Базилио писал(а):Вчера снял приборку, понаклеил уплотнителя, стало еще лучше.
Microekspert писал(а): при этом сам микроредуктор работает только в крайних полоржениях.
Как заставить всё это работать, чтобы было несколько положений
Тоже интересует этот вопрос.
вы точно к нему обе колодки подключили? там одна питание, вторая к датчику положения. Там вобще проводка считай штатная к нему остается, только удлинняется сантиметров на 15-20, подключение тоже штатное.Eduard_I писал(а):ЕСТЬ НЮАНС!!! ОН НЕ СТАНОВИТСЯ НА РОДНОЕ (ВЕРХНЕЕ) КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА - УПИРАЕТСЯ В КОЛЛЕКТОР, и мы чуток (на 1.5 см ) его дорастили аргоном, все теперь айс.
Да, на полторашку Бош не вставал, было дело...
С пластиковым ресивером (образца 1.6/16кл) всё встало прекрасно Eduard_I писал(а):
За замену обмотки, подшипников(2 шт) отдал 3500, но доволен как слон - в жару со всем включенным 13.0-13.5
По утру иногда 14.7 бывает
Если бы ты внимательно хоть изредка почитывал форум (хотя бы эту ветку), то подобный результат обошелся бы тебе в 250 руб - цену РН нового образца.
Eduard_I писал(а):
Ну, вроде все пашет. Залили они 500 гр, потом еще 50 добавили, давление на холостых 1.8 по нижней, 13.5-14 по верхней, на 3000 об 1.1-1.2 по нижней, и не более 17 по верхней(отрубается) на выходе из сопел сегодня в обед при 29 в тени 12 градусов(4я скорость вентика, 2000-2500 об). Мож еще плюхнуть?(они говорят что не надо больше, может компрессор стукануть - думаю перестраховываются и до нормального давления не докачивают как пить дать...), что скажете?
Или езжай к нормальным установщикам (с аппаратурой, позволяющей заправлять по массе хладогента), опытом работы и гарантией (Югфрост, например) или изучай матчасть (прямо в этой же ветке, страниц эдак ...дцать назад ). Изучение объявлений о продаже б/у-праворуких авто проходит для тебя в ущерб успеваемости по дисциплине "холодильное оборудование".
Тебе к сведению: давление фреона зависит в том числе и от температуры конденсора (т.е. функция от окружающей темппературы, производительности вентилятора и напряжения бортсети).
Еще, отдельные крендели, желая получить "красивые" показания термометра в дефлекторе, ставят скорость вентилятора отопителя на минимум. "Красивые" цифры они, конечно получают, но не надолго - испаритель достаточно быстро переохлаждается и муфта начинает периодически (раз в 30-50 сек.) включаться/отключаться по сигналу от термостата. Это проверенный и надежный способ быстро убить муфту компрессора. Killer Speed писал(а):вы точно к нему обе колодки подключили? там одна питание, вторая к датчику положения. Там вобще проводка считай штатная к нему остается, только удлинняется сантиметров на 15-20, подключение тоже штатное.
да, подключил все правильно.
вчера снова поигрался печкой. все дело в ее инерционности.
раньше была заслонка и реакция была моментальной.
теперь кран. температуру крутишь, она меняется очень медленно
и ждать несколько минут, пока не установится.
22 градуса - холодно, 24 - жарко.
ладно, переживем, кодиционер все перевешивает.Eduard_I писал(а):
Установщики крест на пузе ставят что абсолютно тот же комплект на Nexia дает на выходе -2С... и все 1000% от расположения испарителя.
Если температура испарителя опустится хотя бы до 0С, то он обмерзнет! Самое меньшее, что из него чисто теоретически может дуть неограничено долго: +1 - +2С. И тут уже пофигу где стоит радиатор отопителя: до или после испарителя.
В идеале на испарителе должен стоять не термостат с электрическим контактом, а термодатчик, подключенный к САУО. При этом САУО должно при приближении температуры испарителя к минимально допустимому значению увеличивать обороты вентилятора отопителя для предотвращения обмерзания.
Где ты таких "установщиков" нашел? Эти дебилы тебе сто пудов термостат до упора открутили. Eduard_I писал(а):
Насчет термостата и пр.
Какая разница ЧТО и КТО управляет муфтой? САУКО или термостат, принцип то тот же, при наборе определенной температуры, муфта вырубается, и ВСЕ. чертов капиляр то один и тот же.
По поводу куда что выкрутили установщики, выкручивал термостат я сам, почто до максимума, если чуть больше - обмерзает, перестает дуть - сейчас ниче не обмерзает.
Йопт... Ты ваще не догоняешь своей проблемы.
Ладно попробую в ...-цатый раз объяснить по пальцам.
Начнем с конца. Итак, в идеале (при необходимости ) из сопел в панели должен выходить воздух близкий по температуре к +1 - +2С. Почему не -2 или -10С? Потому, что в воздухе всегда содержится водяной пар и если переохладить испаритель менее чем до +0С, то испаритель покроется льдом и проход воздуха через него вскоре станет близким к 0%. Это понятно?
Теперь далее. Чтобы испаритель не обмерзал, применяются следующие способы:
1) увеличивается до необходимой скорости производительность вентилятора отопителя;
2) ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД испарителем устанавливается радиатор печки, который при необходимости (например - сырая холодная дождливая погода с температурой +10 - +15С) подогревает входящий в испаритель воздух, дабы на выходе из него температура опять же была не менее +2 - +3С;
3) в качестве АВАРИЙНОГО метода, предохраняющего испаритель от обмерзания, если указанные выше методы не помогли, применяется термостат, который должен предотвратить обмерзание испарителя, отключив муфту компрессора, если температура на выходе испартеля приблизилась к +2 - +1С.
Именно поэтому очень важна ТОЧНАЯ настройка (калибровка) термостата на срабатывание в диапазоне +3 - +2С. Ни больше, ни меньше. Методику настройки термостата в миске со льдом и водой я описывал уже в этой теме, искать лень... Регулировка термостата вслепую или вообще до упора является высшей степенью оленизма и непонимания принципов работы кондиционера. Кастрюлю со льдом, градусником и мультиметром вам в руки.
Првда, надо еще быть уверенным, что муфта отключается термостатом, а не датчиком давления фреона (из-за недостаточного охлаждения), но это уже совершенно другая пестня.
Теперь далее. Огромной проблемой системы автокондиционера с испарителем, установленным до радиатора печки является его переохлаждение и срабатывание термостата при наружных температурах ниже +20 - +23С и полной производительности компрессора (т.е. в режиме езды по трассе с оборотами двигателя более 2500 об/мин). С этим явлением я столкнулся лично. Летом при жаре от 30С - никаких проблем с отключением по термостату, а стоит только температуре упасть ниже 23С - и сразу муфта начинает периодически отрубаться.
Ничего поделать с этим, к сожалению, нельзя (ну, владельцы авто с рециркуляцией еще могут поиграться ею - без нее дольше не переохлаждается). И тут совершенно бестолку, что заслонка отопителя приоткрывается и подмешивает горячий воздух, т.к. это подмешивание будет происходить уже после переохлажденного испарителя.
Тут остается только одно - снизить скорость авто или открыть окна и выключить кондиционер.
Eduard_I писал(а):
2500-3000 об
20с работает
15с выключена
и так далее +- 2-3с.
Считаем грубо: 3600 / (15+20) = 102 включения муфты в час при езде по трассе. Как думаешь: надолго твоей муфты (т.е. фактически фрикционного сцепления) хватит?
Возможные причины частых отключений:
1) переохлаждение испарителя вследствие низкой забортной температуры;
2) переохлаждение испарителя вследствие неправильной настройки термостата;
3) неправильная работа ТРВ;
4) повышенное давление фреона в системе (в силу различных причин).клубник писал(а):Всем привет!Подскажите-приобрел комплект кондея,ставить буду сам,на компрессоре заглушки-их снимать или шланги подключить вместо них непосредственно перед заправкой фреоном?
Заглушки на компрессоре не трогай до момента заправки. В компрессоре на заводе залито масло. Оно очень гигроскопично. Для того, чтобы в него не попадала влага, на заводе одевают две металлические заглушки с резиновыми уплотнениями. Если снял заглушки, то нужно сразу подключать компрессор к системе и вакуумировать.
Еще могу обратить внимание: на конденсоре должен быть ресивер с селикогелем внутри. Тоже самое - если снял заглушки, то сразу подключай к системе. Ни в коем случае не оставляй длительно открытым ресивер - наберет влаги.