альбома нет, но если надо, могу поштучно покидать
Печка выше и шире десяточной поэтому
площадку под печкой нужно сделать ровной, как на кузовах с 2008 года. Сначала сделали надрез лобзиком, потом подмяли. Слышал тут ктото без распила смог замять, но чтото не верится... и так то тяжело идет
с жабо проблемы. либо снимать нижнюю половинку с него, либо приорожабу ставить
бачок омывайки на заднее стекло выкидывается, так как места ему не остается
и шумоизоляцию пришлось порезать. штатной с люкса нет даже в самом тольятти

BOTANEG
Ну...вырезания и прочее меня уже не испугает , ща совсем похолодает - начну делать.
Если не сложно, кинь, пожалуйста, по максимуму фоток прям мне в почту, ну или здесь. Огромное спасибо заранее.

Здесь конечно!!! Другим что, не интересно?

Помогите с решением проблемы. Купил отопитель старого образца для адекватной работы кондиционера и печки, но засада в приводе заслонки печки. Двигатель заслонки на отопителе не работает. А кто знает возможно ли поставить двигатель заслонки от нового отопителя (2111) на старый (2110).

GurenkoO
Ого... не знаю...

Купил установочный комплект "Фрост" Вопрос: На ЭБУ Bosh 7.9.7 какого цвета провода для подключения кондея?

Отопитель старого образца (10-й) работает с вот таким ММР:



Этот ММР имеет другую конструкцию, другие углы открытия и характеристику резистивного датчика и вообще САУО для 10-го и 11-го отопителей не совместимы (имеются в виду стоковые САУО, а не какие-нибудь Гаммы 412 и т.п.), т.к. даже полярность управляющего напряжения для ММР старого и нового образца отличаются.

Более подродно про ММР и САУО здесь:
http://www.ae.ru/enthusiast/

Кто-нибудь дайте пожалуйста ответ.

там под эбу должна уже готовая 2-х контактная фишка болтаться) если память не изменяет, цвета бело/синий и зеленый

Я правильно понимаю. На новый машинах с кондиционером стоит печка старого образца? Т.е. те же Богданы тоже со старого образца печками делаются?

BOTANEG

Ну хде фото???

Привет.У меня со стороны водителя если снять накладку в ногах для доступа к ЭБУ болтаются 2 разъёма,один с жёлтым и зелёным проводом,другой розовый с синей полосой и зелёный,цвета зелёных проводов разные:-один темнее другой светлее.В одном клеммы больше в другом меньше.,уходят в ощий жгут проводки.Ещё там же только выше висит ещё один с проводами оранжевый с синей полосой и оранжевый с чёрной полосой-Что за разъёмы?

нет. там скорее всего от приоры корпус отопителя. Ибо кондей с печкой как с тарого образца, так и нового образца - по сути кустарная доработка в гаражных условиях. К авто с заводскими кондеями не имеет никакого отношения.

зеленый точно и синий, вот с какой полосой не помню, но не одноцветный точно. Может даже с розовой полосой.



Вот это из моего фотоотчета по установке. Я вот только не помню, тот ли это разъем на передном плане. На заднем плане желтый с зеленым - это разъем от абс.

Я просто хотел поставить кондей, не сам правда, интересно каким путем установщики пойдут.

1. Переделка на приоровскую печку (кстати в Автомире сказали не занимаются такими вещами, прям насторожило:-) ).

2. Либо на печку старого образца.

И если будет печка старого образца, какими геммороями это грозит.
Например, точно знаю, что моторедутор (который очень любит ломаться, в два раза дороже стоит)

З.Ы. Оффтопик, но тема всё равно мертвая.

кондиционер халла с печкой панасоник +ГУР

"На заводе" кондиционер в 10-12-ю модель никогда не устанавливали. Слишком ужасно получалось (начиная от отсутствия дополнительного вентилятора и испарителем, расположенным перед отопитлем и заканчивая отсутствием фильтра отопителя), чтобы завод смог под этим подписаться.

Самый большой облом, который ждет владельцев авто с испарителем, установленным перед отопителем - переохлаждение испарителя при наружных температурах от 25-26С и ниже. Муфта при этом начинает часто включаться-отключаться по защите от обморажения. И ничего с этим не поделаешь... Очень напрягает в межсезонье...




ММР старого образца был с металлическими шестернями, потом стали делать с пластмассой (см. фото выше). Тем не менее связи с типом ММР и наличием кондиционера не улавливаю. Летом в жару у тебя один хрен заслонка будет большую часть времени в положении "100%" (т.е. 100% потока мимо отопителя).

У меня такое ощущение, что на Приоре отказались от цифровой градуировка ручки САУО из-за того, что в сильную жару кондиционер не сможет поддерживать, например 20-22С, и, чтобы не орали "Ага! - нихрена "климат" не работает!!!" сделали бесцифровую градуировку, а-ля "синий-красный".

Я бы на твоем месте лучше обратил внимание на следующий факт: сможешь ли ты потом "поднять" поток из дефлекторов выше, чем это предусмотрено штатно? А от этого очень сильно зависят субъективные ощущения мешка с костями в салоне.

MikeS
Хмммм. Может иначе вопрос задать. При +40 что лучше, вообще без кондея, или с тем, чего можно добиться от кондиционера в 2111)))

ИМХО, со всеми глюками кажется всё таки лучше с ним будет.

З.Ы. Вот правда облом будет если больше такого лета как в этом году в Мск не будет.

У меня над отопителем стоит испаритель. Как раз получается по ходу воздушного потока перед ним. И описанных тобою проблем не наблюдаю

Да нормально работает даже в печке старого образца, где испаритель вместо салонного фильтра стоит, единственное "но" это зимой в минусовую температуру режим сушка небудет работать, т.к. испаритель и так будет достаточно холодный и кондер не запустится, а лично я включал кондер в +5 с откл. рециркуляцией и нормально работал, правдо отключался быстрее, чем в теплую погоду, но чтобы в минуту несколько раз вкл\откл, такого небыло

у знакомого на какойто американской авто непомню но чтото из ГМ кондер работает постоянно и зимой и летом, но у него испаритель после печки стоит, а печь раза в 3-4 призводительней чем кондер, помоему на любой авто так, у него кондер зимой как ионизатор(осушитель воздуха) работает у него даже нет кнопки А/С там, он автоматический

Да какая, нафиг, зима?! Летним утром при +22-23С за бортом и езде по трассе (т.е. оборотах 2500-3000) кондиционер при такой конструкции начнет периодически отрубаться уже через 1-1,5 минуты. Вы спросите: "Понтуешься? Зачем при +23С кондиционер включать?" Отвечу - чудовищная влажность в наших краях, из-за которой дышать тяжко... Иногда реально с утра может быть 90-95%...

Правда в моем случае, по сравнению с другими кондиционерами, ситуация может усугубляться чуть более мощным 7-ми поршневым компрессором. Естественно, что на менее производительных 5-ти поршневых компрессорах данный эффект будет менее выражен.



При +40С и что самое главное - прямом солнечном свете - кондиционер не будет справляться, впрочем как и на большинстве авто аналогичного класса (В-класса, не путать со всякими Фокусами и Маздами ). Тем не менее, одна только осушка воздуха внутри салона даст весьма ощутимый эффект, при котором даже +28С будут переноситься вполне терпимо. Вообще, нужно внимательно читать инструкцию. Производитель кондиционера честно обещает перепад температур между салоном и улицей в 5-12С.

Я еще раз повторяю: температура воздуха в салоне - это всего лишь одно из слагаемых комфорта. Особое внимание уделите углу и направлению "выхлопа" воздуха из дефлекторов. От этого очень сильно зависят субъективные ощущения находящихся в салоне. При стоковых низких углах выброса воздуха подпотолочное пространство тупо не будет охлаждаться - холодный воздух будет падать вниз. Эти углы заточены под отопитель, но никак не под кондиционер. Не верите? Включите комнатную сплит-систему сначала в режим охлаждения, а потом - в режим обогрева. Понаблюдайте за углами жалюзей. Это, кстати, еще одна из причин, почему на заводе "постеснялись" серийно ставить кондиционеры в данные "стоковые" отопители.

Короче, почитайте еще раз мои посты несколькими страницами ранее, где я описывал модернизацию решеток. Правда я подозреваю, что на более новых версиях авто решетки совсем другой формы и конструкции...



Или ты что-то путаешь или одно из двух.

Простая арифметика: кондиционер должен при забортной температуре в 40С создавать "на выхлопе" не менее 15-20С. Т.е. это уже будет минимум перепад в 20С. Не путать с тем, что было написано выше про гарантии завода-изготовителя - это немножко другое - то с учетом потерь в салоне и солнечного излучения через стекла.

Так вот, возвращаемся к нашему перепаду минимум в 20С. А теперь представь, что на улице +23 - 25С. На выходе испарителя пемпература уже приблизится к 4-5С, т.е. станет очень близка к уставке срабатывания термостата. А если еще на трассе тапку втопить, т.е.:
- увеличить обороты - считай мощность компрессора;
- увеличить эффективность обдува конденсора;
то испаритель просто обязан обмерзнуть при отсутствии внешнего обогрева и шунтирования потока жидкого фреона. Тут всего несколько вариантов не обмерзнуть:
- ехать медленно и печально - желательно в пробке ;
- иметь слабенький компрессор;
- очень сильно обдувать испаритель;
- шунтировать поток фреона или регулировать производительность компрессора по давлению.
Последний пункт для нас не актуален.


Может у тебя термостат тупо до упора откручен? Муфта не отрубается, но зато поток холодного воздуха периодически "куда-то" пропадает?

MikeS
Спасибо.
Учту на счет сопел. В общем, думаю поставлю. Тем более не люблю состояние - "А вот если бы, то....". Лучше на опыте узнать))

MikeS

В теории я с тобой согласен, а на практике как я писал выше. И по трассе, и на оборотах - ничего не обмерзает. Ручка термостата откручена где то на 50-70%. Муфта отрубается как положено. Компрессор 5-поршневой, видимо слабенький. Ну и обдув - у меня обычно стоит на 2 скорости вентилятора