у меня на рабочем Паджеро 2006 года кондер даже в пробке в жару под 45 еа ХХ влючается 1-2 раза за минуту, и это его штатная работаMikeS

Давай начнем с конца - ты термостат по какому принципу настраивал? Намек понятен?

Ну, и второе... Я практически не использую последнюю скорость вентилятора отопителя по причине нереального шума и вибрации в салоне, вызванных ею. Вполне допускаю, что использование максимальной скорости на другом типе отопителя нивелирует указанный мною эффект переохлаждения испарителя.



Он у тебя 100-пудов от перегрева отрубается по датчику высокого давления. При такой наружной температуре и таком мощном двигателе главная задача - вообще не закипеть на ХХ, а кондиционер - это так - что-то побочное.
А может быть какая друга причина (например, забитый пылью и грязью конденсор), но уже связанная с неисправность, ибо у меня на 10-ке компрессор в жару в пробке никогда не отрубается.

Ты, конечно можешь возразить, что это типа у тебя кондиционер так класно холодит, но я возражу: кондиционер, как правило, или вообще с ручным регулированием воздушного потока в салоне или климат, т.е. должен подмешивать горячий воздух из отопителя.

Отрубание муфты компрессора с частотой 60-120 раз в час нельзя назвать нормальной работой. Не надо превращать вынужденные технические уступки конструкторов в норму. Это просто компромисс и не более того.

MikeS
ну низнаю на 2х паджерах один вышеуказаный и 2й 2009 года и от температуры за бортом частота вкл\выкл не меняется на обоих одинаково работает, а есче есть мерин ВИТО там такая же работа, а на десятке летом в жару кондер отключается только при движении по трассе с вкл. рециркуляцией и раз в 1-1.5 минуты и скунд 40-45 перерыв, а на счет митсубиси и мерса, сомневаюсь, что производители этих авто упустят такие вещи, и врядли по датчику высокого давления(имхо) радиаторы не супер горячие, трогал

Я вот только одного не пойму, почему у тебя...
?

Поясни заранее: что такое "жара"? Это сколько?

Подразумевается, что заслонка дросселя открыта не более 75%? Правильно? Т.е. отключения по дросселю нет. Теперь далее, ты движок крутишь более 3000 об/мин? Если да, то возможно отключение по повышенному давлению фреона из-за слишком большой производительности компрессора. Но ведь ты, надеюсь, имел в виду равномерное движение по трассе с оборотами менее 3500?

Вот просто на конкретном примере: жара-лето-трасса-скорость-прямолинейное равномерное движение, объясни мне - что заставляет муфту компрессора выключаться? Датчик повышенного давления? Или датчик температуры в термостате? А может у тебя просто скорость вентилятора отопителя на 1-це стоит? Это могло бы многое объяснить. А то тут были любители измерять минимальные температуры на "выхлопе". Еле уговорил их скорость вентилятора побольше поставить, дабы не переохлаждать испаритель.

Я просто пытаюсь отделить мух от котлет... Чувствую, что намешали в тему отключения муфты всего до кучи и нет понимания причин в каждом конкретном случае. А причин может быть много...

MikeS
жара это 45 в тени, а кондер по крайней мере на 10ке откл. по датчегу температуры испарителя, обороты на трассе около 2700-2800, скорость 90км\ч(у нас больше нельзя и везде камеры) по датчику высокого давления вкл. доп вентик на кондесоре, а по датчику авариного давления скорее всего откл вся система

А теперь задумайся:
1) кондиционер на 10-ке не сможет физически создать разность температур воздуха на входе и на выходе в 40С при включенной последней или предпоследней скорости отопителя, т.е. такую, чтобы ПРАВИЛЬНО настроенный термостат (т.е. на +2 - +4С) отключился, при этом в салоне дай бог чтобы хотя бы 28С было ;
2) обороты 2700-2800 - это относительно небольшие обороты и не должны приводить к сильному повышению давления фреона;
3) скорость 90км\ч - скорость, которой более чем достаточно для охлаждения как ЧИСТОГО конденсора, так и радиатора ОЖ, вентилятор кондиционера при этом можно смело выключать - разница по производительности будет в разы. Хотя, конечно, можно предположить, что при 45С в тени на солнце будет 50-60С. Я допускаю вариант, что при этом давление фреона будет повышаться, но тогда в диапазоне температур 28-35С в тени у тебя все-таки кондиционер обязан работать в указанных условиях без отключения. Во всяком случае так это происходит у меня. Отключения начинаются при температурах ниже +22 - +24С, и то зависит от режима езды.

Короче ищи свои проблемы здесь: настройка термостата (или слишком низкая скорость вентилятора отопителя), неисправный (или неверно установленный) ТРВ, забитый конденсор, засор в системе кондиционера, перезаправленная система.
В полностью исправной системе кондиционера отключений компрессора в указанных тобою условиях (жара, 90км/ч, 2700-2800 об/мин) быть не должно (за исключением отключения по дросселю при тапке в пол). Можешь ради интереса для сравнения поспрашивать приороводов.

ну тогда по Вашему объяснению испаритель просто заледенеет и перестанет пропускать воздух(если компрессор не будет отключатся), в городе в пробке при жаре компрессор и не отключается и холода такого как на трассе нет(1е не то охолждение и самой системы и ож и а\с, 2е кузов тоже не так обдувается, а на трассе и то и это обдувается как надо поэтому производительность компессора приходит в норму или более и термодатчик на испарителе по достижению температуры переожолждения отключает компессор(и этот цикл происхдит повторяясь), а то что салон все равно плохо охолждается особенно в городе то это заслуга дырявого кузова без термоизоляции и "супер" системы вентиляции салона Это все мое ИМХО

MikeS УСЛЫШЬ МОИ МОЛЬБЫ!
Я запарился уже тебя читать... честно.

И все таки ты не прав я считаю.
Объясню.
В любой иномарке компрессор щелкает ЧАСТО.
У меня (как сейчас у тебя - что есть ПЛОХО) компрессов НЕ выключался только когда всю систему сделали 1й раз на установке - было мало фреона (слили 325 грамм) и холода НЕ БЫЛО ВООБЩЕ! Ни при каких температурах воздуха на улице.
ОН ВСЕ ВРЕМЯ МАСЛАЛ!
И ты выше писал о том что муфта помрет - да у муфты одуреть скока заложено вкл\выкл на ее жизнь, а вот колечки компрессора точно сдохнут вскоре от постоянной работы.....
Тем более у тебя 7ми поршневой - это маразм что он постоянно работает, ведь у него производительность выше чем у почти всех здесь имеющихся(у большинства 5ти) и эти 5ти отрубаются периодически, не считая жары 40-50.

Есть подозрение что та же хрень сейчас у тебя.

ИPerviz912 пишет о НОРМАЛЬНОЙ работе кондюка что на его 11 что на паджериках. Какое к черту отключение по давлению???!!! Датчики АВАРИЙНОГО отключения стоят на 30-50(могу преувеличивать) очков в зависимости от машины - да чтоб он сработал (при нормальном давлении в высокой магистрали(17-18) на улице должно быть все 100С!!!

MikeS
У тебя просто недобор по давлению\количеству фреона, что прямопропорционально(почти...ну, грубо + -)
ИМХО, можешь забросать помидорами, но 99.9% УЖЕ отвечаю за свои слова(потому как не в теории углубился во всю эту тему - и юг-фрост, и freezer ч-з инэт и ДРУЗЬЯ-работники(2 человека) тех же заправок кондюков, которые врать не будут, и мои установщики, которые тоже уже ВСЕ мне ВЫЛОЖИЛИ как есть + владелец 99й, что -1-2С на выходе, и не надо сейчас про неправильную его работу, да, испаритель обмерзает, и ЧЕ!? - поток воздуха прекрасный и он -1-2С!!!(согласен вредно, а ему нравится, ты ж пойми, если ДУЕТ -1-2, то есть СВОБОДНАЯ возможность выставить столько, сколько тебе нужно, а не ЖАРИТЬСЯ под +15-20 из дефлекторов) + кент на приоре HALLA(постоянно вкл\выкл, даже при +40!!! - в машине холодно жуть как, ну +5+7 точно дует) + кент на приоре PANASONIK тоже вкл\выкл постоянно и опять в жару, холодно вообще АД!

И если добавишь фреона - будет холоднее, просто ты термостат выствил на 0-+1С, насколько я помню,да, так вот компрессор и не добирает до этой температуры - просто пыжится без толку а холода нет так как нет давления...

p.s. ужось скока букав написал...

и еще, ты знаешь свое давление (верхнее\нижнее) в магистрали в определенную температуру на улице, пусть в +30-35???...

Ага... т.е. как только тапку в пол вдавил, так сразу дыры исчезли и теплоизоляция появилась? Идем в N-й раз и изучаем характеристику производительности компрессора в зависимости от оборотов шкива.

Ты вообще себе представляешь количество лучистой энергии, попадающей в салон автомобиля летом через стекла на черный парприз при солнце в зените? Какая нафиг "теплоизоляция"? Летом на "югах" бывал? Там кое-где еще остались с советских времен простейшие солнечные коллекторы для душа из стальных труб ("змеевиков"), прикрытых стеклом. Эдакая "мини-тепличка". Эти же самые процессы нагревают наш автомобиль изнутри летом на солнце.




Муфта - это фрикционное сцепление. Слишком частое включение - повышенный нагрев подшипников и обмотки. Это раз. Во-вторых, каждое включение - рывок ремня (т.е. сильнее растягивается) и ударная нагрузка на двигатель.

Да, у 7-ми поршневого выше производительность, но всего на несколько десятков процентов, отнюдь не в разы. И хочу тебе напомнить, что даже на Приорах люди жалуются на слабую производительность в пробках. Так что данные данные компрессоры (хоть 5-ти, хоть 7-ми поршневые) - отнюдь не предел совершенства.
Имеется огромный резерв для увеличения производительности кондиционеров с ними в виде увеличения съема тепла с конденсоров.

Я тебе еще раз напоминаю - задумайся: какой датчик заставляет муфту отключаться и почему?



Понимаешь... Фреона должно быть не много и не мало. Должна быть норма. Норма эта заключается в том, что на выходе конденсора фреон выходит уже в жидкой фазе и при этом в определенных НОРМАЛЬНЫХ режимах (т.е при не экстремальных температурах и достаточном охлаждении) давление где-то на 25-30% ниже предельно допустимого. Это я так, очень грубо описал.

При этом крайне желательно, чтобы фреон заливали в систему с заранее известным объемом и известной нормой фреона, выраженной в граммах. Т.е. чтобы минимизировать человеческий фактор. Сказал завод-изготовитель 750 гр, значит залили на автоматическом стенде, проверили максимальное давление и не вносят дальше человеческий фактор (т.е. глупость или некомпетенцию). Это как бы так современный технический строй развивается - сложные вещи делаются глупыми людьми на сложной технике по отлаженному регламенту.

А вот когда начинается "...залил N грамм, покатался, спустил чуть- чуть, снова покатался - не понравилось, решил дозаправить Y грамм...", то получается в итоге хрен знает что: объем фреона в системе неизвестен, требуется высочайшая квалификация мастера и соответствующее оборудование. И как правило ни первого, ни второго в наличии не оказывается, но это понимешь уже потом, когда деньги отданы зря. А на самом деле потом оказывается, что фреона было нормально, только ТРМ был глючный или установлен неправильно или засор какой-нибудь в системе или еще что-нибудь похожее...


В квалификации твоих установщиков у меня есть очень серьезные сомнения, т.к.:
1) ты к ним ездил кучу раз и при этом они до сих пор не смогли тебе объяснить такие простые вещи и по-человечески настроить кондиционер хотя бы с 3-го раза;
2) про твоего кента с 99-й, у которой на выхлопе -1С - я вообще молчу то это ему олени термостат настраивали.

Напоминаю тебе, что температура замерзания воды составляет 0С. При этом содержание насыщенного пара в воздухе может доходить до 100%. Например, для Краснодарского края летом 80-95% - вполне частое явление. Как думаешь: что будет с испарителем, переохлажденным до -1 - 2С через 1-2 минуты работы?
Ты же видел сколько воды льется с испарителя? А теперь представь, что она перестанет стекать и начнет намораживаться на испарителе. Испаритель обмерзнет, ТРВ до минимума перекроет проход через испаритель, давление в системе повысится, датчик давления выключит муфту. Испаритель после этого начнет оттаивать и все повторится снова по циклу.

Очень похожие явления наблюдаются в горячо любиных тобою иномарках с пробегом, когда из-за забития фильтра отопителя или покрытия грязью испарителя или загрязнения конденсора производительность падает, а давление в системе опять-таки поднимается и вызывает частое отключение муфты компрессора.

Не веришь? Набери в поиске: "в пробках часто отключается кондиционер" На многих иномарках еще другая фишка есть - контроллер отключает кондиционер при перегреве двигателя.

Сравнения с Приорой я не догнал. У нее совершенно другой отопитель. И эта... Я так понимаю, ты с первого раза не понимаешь... [шепотом] панель у нее тоже другая, и "выхлоп" в салоне тоже нормальный. Не вниз дует, как на 10-ка, а вверх. И готов поспорить на что угодно, но минусовых температур на выходе с испарителя у нее нет. Просто САУО не допустит такого безобразия.

И у меня есть огромные сомнения, что ты наконец-таки понял принцип работы ТРВ. Дело в том, что чем сильнее ты переохладишь испаритель, тем сильнее игла ТРВ закроет тебе проход жидкого фреона в испаритель. Т.е. с одной стороны у тебя производительность упдет, а с другой - давление подскочит, т.к. жидкая фаза пойдет "байпас", т.е. сразу на выход с испарителя Этот факт тоже может быть причиной отключения муфты. Ты пойми наконец: все режимы в кондиционере должны быть оптимальны, а не так, как тебе хочется. В идеале, оборотами вентилятора отопителя должно управлять САУО для поддержания оптимальной производительности.




Неверно. Учим матчасть.

Во-первых, фреон находится не на улице, а в системе, при этом в конденсоре его температура легко может доходить до 80-90С, т.к. поступает он из компрессора после сильного сжатия. При этом, температура фреона на выходе будет зависеть именно от эффективности охлаждения его конденсором. Ты просто руку на выходную металлическую трубку конденсора положи и подсчитай сколько секунд сможешь ее так удерживать - сразу все понятно будет.

Во-вторых. Я знаю много единиц измерения давления, но "очки" - это что-то новенькое.
А если серьезно, то уже много раз писалось:



Проведя интерполяцию, мы увидим, что давление в 27 бар (или в первом приближении - атмосфер) будет уже при температуре в 80С. При этом вспоминаем, что асфальт летом на солнце легко прогревается до 60-70С, а в 2-3 сантиметрах от конденсора расположен радиатор ОЖ, нагреваемый до 100 и более градусов Цельсия. Так что возможный перегрев конденсора в неблагоприятных летних условиях (особенно - в городских пробках) не выглядит чем-то сверхестественным.




По вышеописанным причинам это бессмысленно, т.к. одной и той же наружной температуре воздуха на улице будет соответствовать множество температур и давлений в конденсоре (в зависимости от скорости авто и оборотов двигателя). Это же очевидно.

И опять же - какой смысл сравнивать, если у нас с тобой разные по производительности системы охлаждения? Замер ради замера? Так мне проще в глазок ресивера глянуть - жидкость без тумана и пузырьков - значит все пучком.

Perviz912 и Eduard_I, я если честно устал объяснять...

Вы постоянно путаете процессы, происходящие в автокондиционере:
1) на разных оборотах двигателя (ХХ и езду по трассе) - а ведь производительность комперссора различается в разы при ХХ и, например, оборотах 3000-3500, графики я уже много раз приводил;
2) на разной скорости движения авто - опять же в разы отличается производительность съема с конденсора тепла;
3) в испарителе при различных скоростях движения воздуха в отопителе и различных перепадах температуры воздуха на на входе и выходе, но при постоянной производительности компрессора;
4) при регулировании (ручной или автоматической) температуры в салоне при постоянной производительности компрессора;
5) в системе автоматики, состоящей всего из реле давления (низкого и высокого), термостата и выхода с САУО, блокирующего работу при нулевой скорости вентилятора (в навороченных моделях САУО предусмотрен не термостат, а датчик температуры);
6) в кондиционерах с испарителем, установленным до или после радиатора отопителя;
7) в кондиционере с неправильно установленным ТРВ.

Как только вся эта мозаика сложится в голове, так сразу куча вопросов отпадет. Например, утверждается, что "на иномарках тоже постоянно щелкает и это нормально". Допустим. Даже абстрагируемся на мгновение от условий окружающей среды (типа окружающей температуры, оборотов и скорости авто). Просто задайте себе вопрос: а что отключает компрессор? Термостат, реле давления или что то иное (например - отключение компрессора контроллером по перегреву двигателя)? Если отключает реле давления, то почему это давление стало таким большим? Не потому ли, что отвод тепла в конкретных условиях недостаточен (т.е. тупо вентилятор слабенький или конденсор забит грязью)?

Короче, кондиционер - вещь достаточно многогранная и итоговый результат зависит от множества слагаемых. Поэтому, во-первых, трудно дистанционно кому-то помочь без наличия какой-либо диагностической информации, а во-вторых, глупо делить кондиционеры на категории типа "на ино" и т.п. На каждой модели машины кондиционер индивидуален.

В установочном комплекте "Фрост" есть кран, который устанавливается в систему охлаждения.
Вопрос: Присобачивается ли к нему моторедуктор привода воздушной заслонки отопителя, или надо чето мутить?
Дело в том, что комплект стоит в коробке в гараже, и не охота разбирать авто, вдруг вылезет косяк.

У самого комплект в коробке ,думаю оставить затею на весну.

если кронштейны все в комплекте - то присобачивается. Провода удлинить только нужно.

В смысле кронштейн крана отопителя? Есть какой-то. В инструкции по монтажу фото не четкие. Если есть у кого фото, пожалуйста выложите, как эта муть выглядит в сборе.

Это кронштейн крепления моторедуктора к крану отопителя?

да, оно самое.

Какой новый ремень генератора посоветуете ?
В комплекте был 6рк-1100
Он был длинноват и я купил 6рк-1088 Gates MICRO-V
Только стало холодать, как он стал посвистывать а в дождь
свистит неперставая. Подтянул его немного, все равно свистит.
Больше подтягивать не хочу, боюсь накроются подшипники
генератора или, еще хуже, компрессора.
Ролик менял, генератор новый.
По моим ощущениям этот ремень (MICRO-V ) более дубовый,
что-ли, чем оригинальный ремень генератора.

Да, и как правильно натягивать ремень ?

Все привет.
Установил комплект "Фрост". Компрессор заправлен маслом. Нужно ли в систему еще добавлять масло и какое количество?

Кот Базилио у тебя ремешок просто вытянулся. Можно немного подтянуть. По техдокументации туда нужно 1095 ремень. По факту 1085 с трудом, но лезет. Оптимал 1088-1090. Вобще беда с этими ремнями - они с кондеем вытягиваются и изнашиваются раза в два быстрее родного.

Скоро лето, так что кондиционерные вопросы вновь становятся актуальны: как кто борется с перегревом системы охлаждения при включенном кондее? У меня стоит штатный вентилятор СОД + дополнительный перед конденсором. Вроде кто-то ставил калиновский на место штатного. Насколько это сложно и есть ли приход?

Для начала обеспечь напряжение с генератора в пробке в жару не менее 13,3-13,5В - производительность вентиляторов зависит квадратично от напряжения. Это требует как минимум наличие в генераторе РН нового образца.

После этого надо быть абсолютно уверенным, что в СОД поддерживается необходимое давление - иначе закипание гарантировано.

И только после этого можно начинать экспериментировать с вентиляторами.

у меня наоброт при включенном температура стоит стабильно 90, а при выключенном практически всегда работает карлсон

BOTANEG
у тебя кнопка нормально замкнутая, а когда ты нажимаешь то выключаешь кондер

Тему не читал.
Скажите есть ли смысл читать?
У меня на машине ГУР стоит. Возможно ли к моему мотору присрать его и кондишн??? есть ли такие машины на фрруме?

нет