Карбофос писал(а):ЭСП, подключённые напрямки к Ш3 6 без релюхи
ну как вариант кнопку могло заесть и ток пёр в постоянку ...
в ЭСП есть термо защита, т.е. ток мог включаться и отключатся ... но по идее при длительной такой херне пред должен сдохнуть ...
Проверь на всякий случай заедает ли, если один раз из 10 заело, то вероятность достаточно высока ...
Карбофос писал(а):кушают в режиме покоя?
нет, т.к. кнопки ЭСП разрывают эту цепьРоман Торопов © писал(а):АКБ не может быть заряжен при плотности в одной из банок 1.23
Дык надо заряжать дальше , током 0,1 емкости , пока плотность не поднимется до нормы и в этой банке. ЗУ должно быть с ручной регулировкой тока.
Полный заряд (для обслуживаемых АКБ) - это заряд током 0,1 емкости до момента ,когда рост напряжения на АКБ и плотности электролита в банках остановились , плюс еще 2 часа.
И не надо бояться обильного кипения.Роман Торопов © писал(а):нет, т.к. кнопки ЭСП разрывают эту цепь
Слушай, эт можно на них релюху и не мастырить?Карбофос писал(а):типа, мотор вдруг заработать способен?
нет наоборот, он отключается когда он долго включен, а крутить уже некуда, происходит нагрев термозащиты и она рвёт цепь, но она востанавливается при остывании, если цепь на кнопке продолжает работать то двиг опять будет пытаться крутиться ...ortodox писал(а):Полный заряд (для обслуживаемых АКБ) - это заряд током 0,1 емкости до момента ,когда рост напряжения на АКБ и плотности электролита в банках остановились , плюс еще 2 часа.
ну тут пахнет делетанством, полный заряд для кислотных обслуживаемых АКБ = плотности электролита 1.27, в покое не менее 6 часов и при напряжении пакоя 12.7 вольта, при 20-25 градусах.
Ток заряда тут не причём ... Это просто рекомендуемый ток заряда ...ortodox
ortodox писал(а):И не надо бояться обильного кипения.
У меня электролитом весь коридор уже провонял.
Всё равно разряжается.
Суть, хочу понять, кто виновен: гена иль аккум, а то и оба сорванца.
Ну, аккум ужо полюбас, гену, вот, послезавтра растрясу..
Роман Торопов ©
Роман Торопов © писал(а):нет наоборот...........
А-а-а!.....
Ух! Техника.....
Не!... Там такой самодеятельности нету точняк!....
Ну, ежель тока в полнолуние по 13-ым пятницам..
Так..
Значится, пункт 1 миную - утечек нэту.Карбофос писал(а):Значится, пункт 1 миную - утечек нэту.
ты не далай выводы зарание, померь сначало ток покоя ...
возможно утечка вовсе не в ЭСП ...Одно сомненье было, это последняя инновация - ЭСП,
но раз Роман Торопов © писал(а):кнопки ЭСП разрывают эту цепь
я спокоен.
Хотя, коли настаиваешь..
Как надо правильно?
На остывшем АКБ несколько раз с временным интервалом?..Карбофос писал(а):На остывшем АКБ несколько раз с временным интервалом?..
ток покоя можно померить просто выключив все потребители и зажигание, разорвав цепь на АКБ и померить амперметром в этой разорваной цепи. Первые пару секунд токи могут быть разные, из-за включения эбу и сигнализации, потом ток стабилизируется, вот он то нам и интересен.Роман Торопов © писал(а):тут пахнет делетанством
Это ты говорищь бывшему аккумуляторщику? 8-) Роман Торопов © писал(а):Ток заряда тут не причём ..
Цитата:В практике эксплуатации пользуются, как правило, одним из двух методов заряда батареи: заряд при постоянстве тока или заряд при постоянстве напряжения.
Оба эти метода равноценны с точки зрения их влияния на долговечность батареи.
При выборе зарядного устройства следует руководствоваться информацией, приведенной ниже.
Заряд при постоянстве тока
Заряд батареи производится при постоянной величине зарядного тока, равной 0,1 С20(0,1 от номинальной емкости при 20-часовом режиме разряда).
Это значит, что для батареи емкостью 60 А·ч ток заряда должен быть равен 6 А.
Для поддержания постоянства тока в течение всего процесса заряда необходимо регулирующее устройство.
Недостаток такого способа — необходимость постоянного (каждые 1-2 часа) контроля и регулирования зарядного тока, а также обильное газовыделение в конце заряда.
Для снижения газовыделения и повышения степени заряженности батареи целесообразно ступенчатое снижение силы тока по мере увеличения зарядного напряжения.
Когда напряжение достигнет 14,4 В, зарядный ток уменьшают в два раза (3 Ампера для батареи емкостью 60 А·ч) и при таком токе продолжают заряд до начала газовыделения.
При заряде батарей последнего поколения, которые не имеют отверстий для доливки воды, целесообразно при увеличении зарядного напряжения до 15 В еще раз уменьшить ток в два раза (1,5 А для батарей емкостью 60 А·ч).
Батарея считается полностью заряженной, когда ток и напряжение при заряде сохраняются без изменения в течение 1-2 часов.
Для современных необслуживаемых батарей такое состояние наступает при напряжении 16,3-16,4 В в зависимости от состава сплавов решеток и чистоты электролита.
Заряд при постоянстве напряжения
8-)ortodox писал(а):Это ты говорищь бывшему аккумуляторщику?
значит ты плохой аккумуляторщик ...
раз такую пургу несёшь, способ заряда и полный заряд АКБ - это разные понятия.Роман Торопов © писал(а):разорвав цепь на АКБ и померить амперметром в этой разорваной цепи
Тобишь щуп между клеммой и выводом + АКБ вставить?Карбофос писал(а):Тобишь щуп между клеммой и выводом + АКБ вставить?
тока не шуп а щупы :-D
один щуп на "+" АКБ, второй на клемму которая была на полюсе АКБ, т.е. в разрыв цепи.Роман Торопов © писал(а):значит ты плохой аккумуляторщик ...
А ты знвчит крутой спец в этой области 
Советовать челу выбросить аккум , толком не разобравшись в чем причина - в этом твой профессионализм?
Купи новый аккум , генератор , диодный мост , рн - и будем искать причину. 
Да тебе впору в хреновеньком сервисе работать , людей на бабки разводить 8-)ortodox писал(а):А ты знвчит крутой спец в этой области
я не крутой спец ...
а просто это знаю и всё ...
ortodox писал(а):Советовать челу выбросить аккум , толком не разобравшись в чем причина - в этом твой профессионализм?
если ёмкость не востанавливается и на лицо повреждение платин - тут однозначный ответ. Тем более я не советывал выбрасывать, а советовал не юзать зимой или держать как запасной.ortodox писал(а):Купи новый аккум , генератор , диодный мост , рн - и будем искать причину.
не искажай ...
1. АКБ сдох - это факт
2. А ремонт гены полубэ начнётся с замены подковы, РН, обмотки, взависимости, что не исправно
3. Замену гены я рекомендовал только если окажется неиспавной обмотка, т.е. межвитковое к.з.
ortodox писал(а):Да тебе впору в хреновеньком сервисе работать , людей на бабки разводить
кто ты какой, что бы судить кому и кем работать? за собой смотри сначало ...
достаточно просто полистать маны, что бы понять, что степень заряженности и сам процесс заряда это разные понятия ...
специально для бывших аккумуляторщиков повторюсь, степень заряженности проверяется на кислотных АКБ, при нахождении АКБ в покое не мениее 6 часов и при температуре 20-25 градусов:
100% заряд это соответствует плотности электролита 1.27, напряжение при этом 12.7 вольт (АКБ без нагрузки)
80% плотность 1,245 напряжение 12,5 вольт
60% 1,21 12,3
40% 1,175 12,1
20% 1,14 11,9
0% 1,10 11,7
Что касается процессов заряда, то тут я с тобой соглашусь, рекомедуемый ток заряда 1/10 ёмкости и приведённый тобой способ заряда не единственный и не эталонный ...Роман Торопов © писал(а):кто ты какой, что бы судить кому и кем работать? за собой смотри сначало ...
Ты же первый обвинил меня в дилетантстве , хотя и слово это правильно написать не умеешь
Цитата:ну тут пахнет делетанством,
Или ты возомнил себя здесь истиной в последней инстанции?
А я всего лишь пытался объяснить Карбофосу , что надо для начала полностью зарядить аккум , и уже с заряженным делать замеры на машине , в разных точках и режимах.
ЗЫ: кажется , я голосовал за твою кандидатуру в модераторы.
Теперь вижу - правы были те кто голосовал против 
Роман Торопов © писал(а): степень заряженности и сам процесс заряда это разные понятия
Почитай внимательно мой пост - я говорил не о степени заряженности , а о моменте окончания зарядки:
Цитата: это заряд током 0,1 емкости до момента ,когда рост напряжения на АКБ и плотности электролита в банках остановились , плюс еще 2 часа.
ortodox писал(а):А я всего лишь пытался объяснить Карбофосу , что надо для начала полностью зарядить аккум , и уже с заряженным делать замеры на машине , в разных точках и режимах.
в нашем случии это уже бесполезно, была достигнута разяженность - плотноть АКБ достигала нормы (зелёный индикатор), но через несколько дней упала и не востанавливается - тут хоть зазарежайся, любыми способами, если АКБ потерял емкость, то уж ничего не попишишь ...
т.е.
1. выполнение условия "надо для начала полностью зарядить аккум" - не выполнима.
2. Замеры в разных точках тоже в данном случии не критичны, т.к. мы имели напряжение 13.7-14.2 вольта на АКБ, что в зоне перключения АКБ в ражим заряда. Хотя согласен, в последствии протяжка контактов не лишняя, но к данной проблеме не имеют отношения. Они скорее влияют на подение напряжения на потребителях.
ortodox писал(а):ЗЫ: кажется , я голосовал за твою кандидатуру в модераторы.
Теперь вижу - правы были те кто голосовал против
эт твоё правоortodox писал(а):Ты же первый обвинил меня в дилетантстве
я сказал что это попахивает, что не означает истину. А вот ты действительно перешел границу и обозначил личности.
ortodox писал(а):хотя и слово это правильно написать не умеешь
я не на сайте "грамота.ру", главное, что ты понял о чём речь.
ortodox писал(а):Почитай внимательно мой пост - я говорил не о степени заряженности , а о моменте окончания зарядки
ortodox писал(а):Полный заряд (для обслуживаемых АКБ) - это заряд током 0,1 емкости до момента ,когда рост напряжения на АКБ и плотности электролита в банках остановились , плюс еще 2 часа.
я читаю как написано, т.е.: "Полный заряд - это заряд током ...",
что не соответствует истине - это просто потытка заряда, т.е. процесс.
А "Полный заряд" - это не процесс, а степень заряжённости, вот что я имею ввиду. И в данном случии полного заряда не достичь любым процессом заряда, даже если выполнить инструкцию: "заряд током 0,1 емкости до момента ,когда рост напряжения на АКБ и плотности электролита в банках остановились , плюс еще 2 часа". Выполнение данной инструкции на данном АКБ не приведёт к полному заряду, хотя требования инструкции будут достигнуты, т.е. плотность и напряжение, при заряде, стабилизируются => что понятие "Полный заряд - это заряд током ..." - не справедливо !
Вот если бы ты написал "попытайся зарядить АКБ током 1/10 ёмкости ..." тогда яб ни слова не сказал ...s.enns
s.enns писал(а): автор темы заменил АКБ или нет????
Не заменил ещё.
ortodox
Карбофос писал(а):У меня электролитом весь коридор уже провонял.
То бишь ДО вот этих всех действий
Карбофос писал(а):1. чёрный АКБ
проверка по мурзе: напруга 13.4 с выкл. потреб, 13.2 с вкл. (ближ, даль, печь, грев, щёткс, аварий)
2. замена РН -> проверка: день работы двигла без потребителей (тока фары вечером) -> АКБ зелёный
проверка по мурзе: напруга 14.2 с выкл. потреб, 13.9 с вкл. (ближ, даль, печь, грев, щёткс, аварий)
3. доволен РН -> проверка: день работы двигла с музыкой ->
знакомый вялый звук стартера на след. день -> АКБ чёрный
проверка по мурзе : напруга 13.3 с выкл. потреб, 13.3 - 13.5,6 (?????) с вкл. (ближ, даль, печь, грев, щёткс, аварий)
----> АКБ не зеленеет в ентом режиме "день работы двигла без потребителей (тока фары вечером)" ужо 4 дня. Напруга не меняется -13.3
=> ругаю гену
=>
я дважды кипятил аккум на зарядке в течении 20-ти часов.
Делал и по мануалу http://www.brestauto.com/akkumarticle.htm,
который ты цитируешь,
и по рекомендациям "держать 6 ампер до упора".
Результат: один х АКБ не держит заряд....,
а вот по причине ГЕНЫ или его самого (АКБ) -
суть вопроса.
Вот, посредствам дискуссий, выяснили - АКБ-капутен..
Теперча гену надобно инквизировать,
дабы он нового АКБ не изуродовал..Карбофос писал(а):1. 12.6
я просил ток покоя, а не напряжение
Карбофос писал(а):3. 13.4
4. 13.0
так понятно, РН не чует падения напряжения, будем ставить диод кд219б
правда есть другой, не плохой вариант, но для этого нужно будет один конец провода тянуть, не менее 1.0мм2, до цепи предохранителя F19, как раз к тому месту где у тебя на первой странице восклецательный знак. Второй конец к РН, откусив один контакт на РН и припаятся к нему:
Карбофос писал(а):после дальнего аж ремень засвистел..
подтянуть согласно мурзилки