snow02rus писал(а):У нас видать разные регуляторы
У тебя что-то неисправно, точно те говорю 
У трехуровневика от нагрузки ниче не зависит пока сам гена её тянет.Serg_x писал(а):У тебя что-то неисправно, точно те говорю
У трехуровневика от нагрузки ниче не зависит пока сам гена её тянет.
Кстати да - напряжение от запуска мотора до 14.8 пару секунд плавно нарастает, такого ж не должно быть?Цитата:
Мутлу, новый - неужели не кальциевый?
snow02rus
Вроде нет . А там кто его знает , надо глянуть.Да мне просто напряжение на АКБ показалось маловато. Всё-таки при 13,4-13,6 он получше заряжаться должен, чем 11,8, вот и подумалось про повышенное потребление.
Цитата:Мерить нужно БЕЗ РАЗРЫВА ТОКА, то есть примерно так:
1. Закрываем двери и багажник, открываем капот, зажимаем чем-нибудь концевик капота, чтобы сигналка думала, что он закрыт. Ставим на сигналку и ждем секунд 20-30, чтобы сигналка успокоилась, и в ней прошли все выдержки времени на блокировку всяких релюшек и т.д.
2. Ослабляем минусовую клемму аккумулятора.
3. Один щуп цепляем к клемме (лучше крокодилом).
4. Второй щуп хорошенько поширкав ставим на свинцовый вывод аккумулятора и снимаем клемму с аккумулятора. Смотрим показания амперметра - делаем выводы. Вначале желательно установить большой предел на приборе. Но скорее всего измеренный ток будет в районе 100 +/- 50 миллиампер.
P.S. Мерить так нужно из-за того, что в момент подачи напряжения та же сигналка или магнитола в течении нескольких секунд потребляют бОльший ток, чем обычно, через несколько секунд он снижается в десятки и сотни раз (например, моя магнитола при подаче питания потребляет около 180 мА, но через 2-3 секунды ток снижается до 1,2 мА), но вы-то уже сделали измерение и получили ошибочные данные!
Какие должны быть результаты (исключительно на мой взгляд):
- менее 20 мА - ОТЛИЧНО, можно спать спокойно, даже если авто ездит нечасто, и не думать, что однажды морозным утром стартер не осилит провернуть коленвал.
- от 20 до 60 мА - ХОРОШО, видимо слегка прожорливая сигналка и возможно установлен компьютер, но тоже ничего криминального, особенно если много ездите.
- от 60 до 150 мА - УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО, при условии, что много и часто ездите. если нет, то при стоянках больше недели желательно снимать клемму с АКБ. Особенно зимой. А вообще недурно на досуге заняться электрикой авто - т.к. видимо неграмотно подключено какое-то доп. оборудование (скорее всего магнитола, но возможно и сигналка).
- от 150 до 300-400 мА - ПЛОХО, возможно какая-то неисправность в электрике или доп. оборудовании.
- более 400-500 - ОЧЕНЬ ПЛОХО, такого быть не должно. Надо искать и устранять.Smart писал(а):Всегда полагал, что генератор не способен полноценно зарядить аккумулятор, заблуждался выходит?
Генератор способен зарядить АКБ на 80%. Но дело не в этом.
При глубоком длительном разряде происходит изменение в пластинах , сульфатация и частичное осыпанме активной массы. При этом уменьшается емкость. Т.е. АКБ заряжена , но емкость ее уже не 60 , а скажем 30 Ач. Зимой может сказаться.omck писал(а):сегодня проверил напряжение на клеммах аккумулятора 13,8 а на выходе с генератора 14,1 где искать потери подскажите да и в обоих случаях как минус использовался кузов автомобиля
помогите кто нибудьomck писал(а):про массы всё в порядке масса плюс выход с гены равно 14,1 а таже масса плюс клемма на акк равно 13,8
Так как же в порядке, если значение разное? Значит теряется где-то по пути. Проверить (подтянуть, зачистить) массы с аккумулятора на двиг и на кузов. Как вариант дополнительно кинуть косичку-массу от гены на кузов (опять же в шапке "Генератор, падает напряжение при нагрузке (дополнительные заземляюшие контакты)".omck писал(а):в том то и дело что на массу где бы непоставил измерять масса везде одинаково показывает а а на клемме гены и акк показания разные
Ну если в массах уверен (я бы все-равно проверил), тогда остается только плюсовой провод - контакт снаружи на гене (или внутри непосредственно на диодном мосту) или на аккумуляторе. Может плохо обжаты клеммы.
omck писал(а):на массу где бы непоставил
И все-таки поконкретнее, где измерял.