И просто на стартер напругу даст. Гайку на 13 и папу замыкать надо, чтобы и втягивающее сработало и стартер вращать начал.

аха, попробую так сделать. А с генератора он ведь сразу идёт на замок зажигания?

С генератора выходит 3 розовых провода:

1. Идет на АКБ.

2. Выходит из жгута в салоне, попадает на клеммный разъём, с него раздваивается: один розовый провод идёт на замок, второй розовый на переключатель света (габариты/фары).

3. Выходит из жгута в лонжероне раздваивается на 2 коричневых (или троится на 2 коричневых +1 красный). Два коричневых попадают на клеммный разъём, с него выходят 1 коричневый и 1 розовый и идут на ЧЯ Ш3-5 и Ш3-4 соответственно. (+1 красный попадает на свой отдельный клеммный разъём, с него красный идёт на ЧЯ Ш3-2).

Так что поле деятельности для поисков плохого контакта достаточно обширное. Но прежде всего нужно пропаять клемы на гене, т.к. там наибольшая вероятность окисления.

тоже в мороз 25 -28 стал щёлкать и не крутить стартер пробудил ударами даехал до магазина купил втягивающее "мастер спорт"460 руб (но на самом деле это мне вообще ни о чём не говорит), замена в ближайшем сервисе 450 руб можно самому, не сложно ,если есть тепло или желание.

Чуть чуть поправлю, у меня щелкает релюшка. Если щелкает в стартере то это да - втягивающее.

...вместо банки древнего Фиола...возьмите тюбик Castrol...даже не представляете какая огромная разница!

Припаял концы у генератора, изменений нет никаких. Заметил ещё такую особенность. Еду, включено музыка, фары(ближний свет), печка. На скорости напряжение скачет от 12.2 до 12.8, когда где нить останавливаюсь или стою напряжение от 12.8 до 13.3 доходит. Не могу понять что ещё может быть?

У меня начались проблемы с заводом авто, на холодную заводится с пол оборота, на теплую иногда норм. или с 5-10 раза. Думаю что замок зажигания, т.к. не работает возврат ключа. С отверки заводится нормально. Но открыв книгу и заглянув в монтажный блок нашел реле стартера ( авто 21103) на рис. - 7. А все пишут что его нет? Кто знает?

nensem, это не реле включения стартера (т.е. это не реле разгрузки контактов ЗЗ), это реле защиты стартера (автоматического выключения стартера после запуска двигателя и предотвращения попытки его запуска во время работы).

хочу сообщить что косяк ушел сам (тьфу 3 раза), наверное влага каким-то образом попавшая в стартер испарилась...

Поменял замок зажигания, реле защиты стартера, поменяли щетки стартера (2 раскрошились), а проблемы с заводом авто сохраняются. Померели плотность аккума - 11-12, сказали заряжать сутки. (буду сегодня заряжать). Выход тока от генератора нормальный. Проблема: иногда машина заводится без проблем, иногда с 5-10 раза - проворачиваешь ключ слышна работа стартера, затем все стихает, снова начинает крутить и т.д. ключ в этот момент не возврощаешь. Что еще может быть?
Поставил новый акум друга, проблема осталась, но реже

Обжать толстые провода от АКБ на стартер и от АКБ на двиг.

ortodox
Спасибо! Попробую на неделе, отпишусь.

Возникла тема. Решил разобрать стартер с целью чистки. Стартер БАТЭ. Главная (и наверное единственная) шестерня в одну сторону относительно вала не вращается (что нормально), в другую вращается, но достаточно туго. Этот блок с шестерней можно разобрать и смазать, или искать новый?
И ещё засада возникла - не могу одеть ограничительное кольцо на стопорное, уже два часа жесткого секса, выручайте! Есть какие нибудь хитрости?

GPGriffin
Блок с шестернёй - это бендикс (обгонная муфта), вращаться он должен только в одну сторону.
Свой бендикс я вымачивал в бензине, вся грязь и старая смазка из него вышла, потом макнул в отработку - так он смазался внутри заново.

Долго вымачивал?

Нет, не долго, главное чтоб бензин проник внутрь (и масло потом тоже).
Покрутил немного шестерёнку чтоб внутри там всё размешать.

Много бензина не надо - топить в бензине не обязательно

поздно

Всё. Одел. Ключ на 14, отвертка и такая то матерь решили вопрос...

Оказалось проблема во втягивающих, контакты обуглились. После зачистки, перепайки все работает нормально и на холодную и на горячую заводку.

nensem (или если Кто-то знает), подскажите, пожалуйста, что это за мурзилка (издательство, автор) - просто интересно стало почитать раздел электрооборудования, некоторые моменты сравнить. У меня такой же блок реле и предохранителей, но во всех попадавшихся мне в руки руководствах видел только такие (как я понимаю - старого образца)

OREL 21112, схемы блоков не отличаются, отличие только в компановке (расположении реле).

OREL 21112
Издательство: Мир Автокниг, ч\б
Автомобили Lada 2110, 2111, 2112, 1.5i, 1.6i с 16-и клапанными двигателями.

подпишусь на темку))
пока не понадобилось, но всяко полезная информация

Привет, Всем Форумчанам! Последнее время время категорически не хватает пребывать на форуме, но не поделиться опытом не мог. Как говориться - если что-то берешь, то нужно что-то взамен давать И ещё - спасибо за ответы по монтажному блоку.

Итак, начну! Речь пойдёт о Реле разгрузки контактов замка зажигания. Отдельное спасибо за техническое решение Имайкину Валентину, его то я и взял за основу. Перечитав много постов и мнений всеми дружно был сделан вывод, что просто поставить одно реле - не очень гуд, есть вероятность самовключения (залипания). Вопрос конечно спорный: кто-то годами ездит и ничего, а у кого-то стартер на ходу сгорел - вдаваться в подробности не буду, кто следил за темой, тот понял.

При сборке и установке "своей конструкции" я руководствовался следующими принципами:
- надежность от самовключения стартера (залипания реле);
- предусмотреть возникновение (не дай Бог) КЗ и меры предосторожности;
- более-менее "заводской вид" конструкции под капотом;
- быстрый монтаж-демонтаж основных элементов;
- быстрый переход к заводской схеме.

Понадобилось:
1) 2 реле четырёхконтактных 90.3747-10;
2) коробка дозовая (монтажная) - мне идеально подошла разм. 85х85х45;
3) 2 колодки под реле;
4) клеммы папа-мама и клеммы массовые обжимные круглые;
5) гайка самоконтрящаяся М8 + болт М8 + шайба;
6) провод сеч. 4мм.кв и 1,5мм.кв;
7) термоусадка;
8) гофра электрическая (пешель) D=8мм и 10мм;
9) колодки папа-мама(под клемы) 1 и 2 контактные;
10) предохранитель навесной(как-то так) + сам предохранитель 30А;
11) кусок резины.



Конструкцию собираем так:
1) выковыриваем из самоконтр. гайки пластмассовое кольцо и вложив (посередине) её в прижимную пластину крепления аккумулятора прихватываем сваркой;
2) сверлим отверстие в дозовой коробке и прикручиваем её к прижимной пластине крепления аккумулятора;
3) схему реле собираем руководствуясь страницей 2 данной темы с такими поправками: силовой "+" берем с "+" клеммы аккума через навесной предохранитель и подаем на силовой контакт первого реле. Второе реле подключаем последовательно.
4) делаем "паука": втягивающее - доз.коробка, управляющий(заводской) провод втягивающего - доз. коробка;
5) управление обмотками реле: "+" от управляющего провода втягивающего, "-" садим на болт крепления доз. коробки. Реле подсоединяем параллельно.






Вот как это смотрится на авто. Коробку я шлифанул шкуркой и покрасил в черный мат. Вроде ничего так



Короче, Мужики может чего на написал или пропустил, мож чё не понятно - спрашивайте. А то всё подробно описывать времени не очень

Капитально, респект

а электросхему бы еще сюда