Что-то я запутался... сначала ставили дроссельные шайбы чуть ли не с 8мм отверстием, а теперь кран печки боятся закрыть...

Вот и я запутался! Не знаю уже ставить или нет. С соседней темы чел шайбу поставил на 10 мм, машина греется!!! Правда я так понял у него все штатное или как.

ЭЙ, ЧЕЛОВЕКИ, сегодня зашел в магаз, посмотрел трубу помпы от 2110, она ничем не отличается от 2108, только патрубок обратки перенесен ближе к термостату и обратка от подогрева дросселя под другим углом. Размеры и углы самой трубы одинаковые, а я видел на фотке другую трубу - она короче и на ней нет крюка, там ставится патрубок буквой "Г" (на ней петля крепления в другом месте).

Это такая труба или есть другая? Может это от десятки с бескорпусным термостатом? Кто какие видел?

Вот как раз мой вариант подключения. Кран в штатном режиме. Т.е. открывается и закрывается. Летом температура в норме. Температура включения вентилятора стоит 105 гр, на трассе вообще не включается. На холостых если долго помолотит, то срабатывает.
Зимой тепло. Когда сделал прошлой зимой вообще балдел. Сейчас кажется что вроде бы можно ещё пожарче. К хорошему привыкаешь быстро.
Вот ещё

Как я понял:
2 варианта:
1ый. шланг от обратки в термостат, шланг от расширителя в саксофон, куда раньше втыкалась обратка.

2ой. обратка соединяется через какой-то тройник с расширителем и вместе втыкаются в термостат.

В случае когда расширительный патрубок идет к саксофону можно пользоваться краником печки.

Выложите кто-нибудь нормальные схемы подключения. Запутался уже.

JacKER,
Этот способ лучше если ты купишь саксофон от десятки (надо будет меньше шлангов чтобы все это подключить, т.к. входной патрубок от обратки печки расположен ближе к расширителю).

Этот способ лучше если у тебя восьмой саксофон (чтобы не тянуть шланг к старой обратке печки от расширителя в другой конец подкапотного пространства, ставишь тройник, глушишь старый патрубок на саксофоне для обратки печки, тогда у тебя на это уйдет меньше шлангов). Обратный шланг печки через Т-образный тройник цепляется на термостат, к третьему патрубку тройника (который приварен сбоку к прямой трубке) цепляешь расширитель.

Между собой эти способы принципиально не отличаются, выбирай любой. Краном печки В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ! Это обусловлено конструкцией термостата - если перекрыть выход на печку, то единственный путь куда остается течь ОЖ - это через дроссельное отверстие 11 мм обратно в помпу, а этого недостаточно для нормального охлаждения двигателя. То, куда подключен расширитель - не влияет на циркуляцию ОЖ по малому кругу.

Поэтому ПРО КРАН ПЕЧКИ БОЛЬШЕ НЕ СПРАШИВАТЬ в этой теме!

НОРМАЛЬНАЯ СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ: покупаешь саксофон от десятки с таким же креплением как у нашего, ставишь его, ставишь термостат 21082, подсоединяешь все патрубки как написано в мурзилке, обратку печки цепляешь на термостат, а расширитель - к патрубку обратки на саксофоне. Заливаешь тосол. Улыбаешься и пляшешь. Все.

Диаметр шланга обкатки и шланга расширителя одинаковы?
d18 - ?
Сколько должна быть длина шланга расширителя штоб он дотянулся до отверстия на стоковом саксофоне?
Аналогично, но только от обратки до термоса?
Геморно ли менять саксофон?

Не забываем что есть еще выход тосола из впускного коллектора на подогрев карбюратора, а оттуда в саксофон!!! Тоесть это несколько помогает лучшей циркуляции. Правда на инжекторах не знаю помогает ли что-то. Для себя я сделаю так. Тросик с печи скидывать не буду, ближе к теплу проверим. Если будет греться, то скину. Просто есть вероятность того, что термостат просто откроет быстрее большой круг и все будет в норме это раз и два, движки у всех работают по разному, кому-то может и хватит охлаждения а кому и нет, покажет практика! PAVKA вон говорит что пользует краном!

Судя по тому что я в руках держу новый термос диаметры одинаковы, по крайней мере на нем! Также есть шланги печи родные, вот на них на одном конце увеличена дырка, есть подозрение что на краннике диаметр не 18 а меньше. Если одинаковы, тогда я не понимаю для чего на одном конце шланга делать увеличенный диаметр.
Саксофон менять не трудно 2 болта и гайка, но с ямы, его я так понимаю лучше сменить потому как чем короче шланги тем лучше! Если особенно тянуть на стоковый саксофон то сдается мне что он так и будет наровить попасть на коллектор.

+1

А не приходится ли ,переделавшим печку, перекрывать заслонкой подачу горячего воздуха,после 30 мин езды на машине?
У меня на стоке после 40мин.езды невыносимо жарко,а когда садишься в промёзшую машину -ей естественно некоторое время требуется на прогрев салона.Дросселировать основную магистраль охлаждения в напряженном по теплообмену двигле-не рискну-ловить потом местные закипоны и завоздушки...,понижать тепловой режим выдуванием тепла двиги печкой в мороз...(моё мнение).

У мну 21093i. Поставил в разрыв шлангов отопителя радиатора помпу от газели. Стало теплее на 15-20 градусов. Но вот в чем суть. Вчера заценил у знакомого 2114 люксовую - там печка штатная. Но она ацко жарит. 1-2 скорость жгет пальцы на выходе из дефлекторов. Со всех дефлекторов дует горячий воздух. Но вентилятор печки дает большую вибрацию на кузов на 2 и 3 ей скоростях. Может там что-то подругому сделано? Также имел возможность почувствовать как греет печка на обычной 2115 - тоже самое что у меня на 2109 - хреново. А на люксовой 2114 в штате кипяток. С чем это связано?

люди, не знаю, может это где-то и звучало. мой пост просто для тех, кому не охото заморачиваться с термостатом, но хочется шо б было тепло в салоне.

1. снимаете решетку пластмассовую из под капота (у основания дворников лобовухи), типа воздухозаборная щель. заматываете ее че-нить типа скоча. в общем цель - заглушить эту воздухозаборную щель.
2. выдергиваем одну дрнежную резинку из печечного отсека именно в районе кожуха печки. то есть боковые остаются на месте.
3. оставшиеся 2 дырки после заматывания пластмассок скотчем или изолентой глушим тряпками.
4. накидываем 2-3-4 (на ваше усмотрение) дарнита на движок.
5. ставим картонку в радиатор.
6. задние коврики пассажиров заводим под воздуховоды, которые торчат из под передних сидений. отрукив саморез крепящий воздуховод к полу, засовываем коврики под воздуховоды и закручиваем.
таким образом теплый воздух из под капота создаваемый движком засасывается в печечный отсек, соответственно в печку и в салон.
у кого-то может вонять из под капота, у меня нет. так что вот вам простейший способ утеплить салон.

в городском режиме без пробок в машине ташкент при темпиратуре -40С!!!
стоя на месте на ХХ в машине просто жарко.
по трассе затягивает льдом только задние боковые стекла.
по крайней мере у меня так. с 2005 на 2006 год мучался был колотун в солоне. зимой с 2006 на 2007 так сделал и был просто щастлив.
у кого-то может и будет

Читайте всё и все!!!
Поставил позавчера этот ?чудо? термостат. Вот проблемы с которыми я столкнулся во время установки, во первых моя шпилька была настолько короткая, что ее не было видно когда я приставлял новый термос. Поэтому ее необходимо было заменить на ранее купленную. Тут то все и началось, огромный страх когда выворачиваешь шпильку надеясь на то, что не сорвешь резьбу и уедешь своим ходом из гаража. После 15-25 минут пляски с бубнами свершилось чудо, она поддалась и вывернулась. На радостях я схватил новую шпильку и начал ее заворачивать. Не прикладывая особых усилий она входила все глубже и глубже. А так как из-за трамблера не видно что происходит, я решил заглянуть и увидел нечто. Лопнуло отверстие куда заворачивалась шпилька. Как это произошло? Легко. Как потом оказалось надо было шпильку заворачивать длинным концом резьбы в ГБЦ а не коротким, т.к. после резьбы идет утолщение и получился клин. Шпилька должна упереться внутри в ?ограничитель?. Вот и расперло этот отлив. Еще и заметил поздно, прилично он надломился. Вывернул, посмотрел, расстроился, но куда деваться, надо своим ходом вылазить. Не покупать же новую ГБЦ. Короче осталось целых витка 3-4 + подпорченные, завернул (теперь уже длинным концом), села достаточно плотно. Очень нормально держится, не такой уж силовой агрегат. Повозился с саксофоном, неудобно особенно верхний болт выворачивать. Поставил, надел с горем пополам все хомуты и когда залил тосол и завел двигатель, увидел то, чего не изображено ни на одном рисунке. Подключил по этой схеме. Циркуляция малого круга стала вот такой

Раньше через пароотводящую трубку можно было наблюдать струйку только летом на полностью прогретой машине с открытым большим кругом и примерно на оборотах выше 1300-1500. А сейчас значит тосол ВСЕГДА прёт через печку, через подогрев карбюратора (у меня вместо этого редуктор ГБО) и через верхнюю часть радиатора в расширительный бачок. Ну думаю ладно, хрен с ним, хотя напряжно. А утром заметил, что машина греется дольше, термостат 100% рабочий, проверил до установки в кастрюле и на продув. Ведь теперь при прогреве участвуют лишние литра 2-2,5 тосола находящиеся в расширительном бачке, в верхнем патрубке радиатора и в патрубке отвода от расширительного. Причем все это имеет достаточно большую площадь остывания. В салоне воздух стал немножечко жарче, видимо у меня и до этого было нормально. Температура двигателя (когда он все же нагрелся) стала чуть выше, то есть я, так подозреваю нормальный рабочий режим (как летом). На этом плюсы кончились. Для меня минусов стало больше, буду возвращать все назад, жаль потраченные 5 часов, денег и сил, а также еще столько же времени на возврат стоковой системы. А вообще понравилось, что на новом термосе нарезки для более плотного прилегания патрубков, жестко держится, аккуратнее, меньше хомутов, проще ремонт при отказе термоэлемента. Жаль, что нет такого же, но без дроссельной перегородки.
P.S. Подумайте 10 раз, прежде чем решите кардинально изменить охлаждение своего двигателя.

Спасибо за объективный отчёт.Подозреваю летом бы усугубилось больше.

Те, кто мерзнет в автомобиле. Необходимо очень хорошо соединить воздуховоды с отопителем. Ибо воздух зачастую греет панель. Ну и поставьте помпу от газели электрическую на разрыв нагнетающего шланга печки. Реально увеличивает температуру. Прирост от 15 до 20 градусов.

Привет всем, ну вот я и вернулся!

Отписываюсь по итогам установки термостата 21082 на свою ВАЗ 21086, 1.3 л. НП.

Сливаем тосол, откручиваем все патрубки от термостата, оба патрубка от печки (для этого пришлось нырять в яму, защиту не снимал), снимаем термостат, откручиваем две гайки головкой на 13, и снимаем железяку с головки, к которой подсоединялся термостат и входной патрубок печки. Аккумулятор не снимал.

Снимаем с саксофона шланг обратки подогрева дросселя в карбюраторе, и шланг обратки печки. Если установлена растяжка между стаканами, ее надо снять, так как саксофон иначе не открутишь. Далее взял накидной ключ на 10, и сверху из-под капота открутил два болта крепления саксофона. Из-за длинной трубки обратки печки, которая приварена почти у самого основания саксофона, долго мучался, выкручивая верхний болт крепления саксофона. Откручиваем гайку от планки крепления, которая приварена к середине саксофона ? у меня ее не было, у кого есть - тем придется тяжелее, т.к. там очень неудобно подлазить к гайке, откручиваем саму пластинку и пока не выкидываем. Вытаскиваем саксофон в сторону аккумулятора, пока не выбрасываем.

Очищаем посадочное место саксофона, берем новую прокладочку, я смазал ее белым герметиком, но так, чтобы она была только липкая (терпеть не могу, когда из каждого стыка торчит герметик толщиной в мизинец). Приклеиваем ее к саксофону, проталкиваем его на свое место опять же со стороны аккумулятора, прикручиваем его обратно ? теперь оба болта легко крутить, т.к. нет этой трубки обратки печки. У нового саксофона 2112 планка крепления приварена в другом месте (дальше от места крепления к помпе), но это очень удобно, так как теперь он фиксируется на крайней гайке выпускного коллектора 4-го цилиндра. Берем снятую планку от старого саксофона, пропиливаем в ней новый паз (у меня межцентровое расстояние от гайки коллектора до болта на саксофоне получилось 40 мм.), отпиливаем лишний кусок планки, накидываем ее на шпильки и прикручиваем гайками.

Накручиваем две гайки на верхнюю шпильку крепления термостата, которая ближе к коллекторам, с помощью двух ключиков на 13 выкручиваем ее и выбрасываем. Берем новую шпильку (шпилька карбюратора от классики ? так она в магазине называлась), с помощью двух гаек и ключей вкручиваем ее в головку. Смотрим, чтобы часть с резьбой, которая вкручивается в ГБЦ была не короче, чем на старой шпильке.

Вкручиваем в термостат ключом на 19 датчик температуры от 16 клапанной десятки (я ничего подходящего не смог найти, чтобы заглушить это отверстие). Берем кусок шланга (не более 5 см.) диаметром, как шланг подогрева дросселя карбюратора. С одной стороны вставляем подходящий болт, другой стороной одеваем на штуцер подогрева дросселя в новом термостате, затягиваем оба конца хомутами диаметром, как на топливный шланг. Я все это делал когда термостат уже был прикручен и подключен, но ИМХО, на снятом это сделать проще.

Очищаем посадочное место термостата от старой прокладки. Затем смазываем герметиком прокладку термостата (чтобы она стала липкой и не более), одеваем ого на место и прикручиваем гайками (естественно с шайбой и гравером).

Откручиваем от радиатора нижний патрубок, нам нужно будет из него сделать патрубок в форме буквы ?Г? для соединения термостата и саксофона. Примеряем, отрезаем лишние куски, одеваем на саксофон и на термостат, затягиваем хомутами.

Подсоединяем к саксофону шланг обратки от подогрева дросселя карбюратора. Одеваем на термостат верхний патрубок радиатора, затягиваем хомут. Берем новый нижний патрубок радиатора, соединяем им термостат и радиатор, затягиваем хомутами. Не знаю, у кого его не хватало, у меня его длины хватило, а вот длины старого не хватало, поэтому из него и сделал уголок, так как найти в продаже такой уголок трудно, а нижний патрубок радиатора 2108 намного легче.

Берем армированный шланг диаметром 18 мм, примеряем от патрубков печки до термостата, так, чтобы не было перегибов. Они легко одеваются на штуцера крана печки из-под капота со стороны аккумулятора. У меня был ровно 1 метр шланга, получилось ровно пополам, шланги встали как будто они там и были. Тот штуцер, который перекрывается краником ? подсоединяем к тому штуцеру термостата, который ближе к ГБЦ. Второй шланг от печки подсоединяем к штуцеру термостата, который ближе к аккумулятору, все затягиваем хомутами. Чтобы затянуть хомуты на кране печки ? опять пришлось нырять в яму.

Расширительный бачок ? его подключаем к штуцеру на саксофоне. Я взял один из маленьких (из стандартного набора) патрубков отопителя, одел его на саксофон так, что второй его конец смотрел прямо на штуцер расширительного бачка. Берем саксофон и отпиливаем от него штуцер обратки печки (диаметр 18 мм) ? нужно сантиметров 5, подравниваем кромку, вставляем в тот патрубок, который мы одели на саксофон, на второй конец этой соединительной трубки надеваем отрезок прямого шланга, второй конец которого одеваем на расширительный бачок. Все затягиваем хомутами.

Снимаем трос привода крана печки. Откусываем с одной стороны трос, вытаскиваем его и из оболочки, отрезаем кусок оболочки длиной сантиметров 5, убираем заусенцы с торца оболочки, где ее отрезали. Вставляем трос, отмериваем нужную длину, откусываем лишнее, и загибаем его за оболочку. Вставляем в кран печки стандартный конец троса, и защелкиваем защелкой на кране этот отрезок так, чтобы кран печки был всегда открыт.

Проверяем затянутость сливных пробок в блоке и в радиаторе. Заливаем тосол. Запускаем двигатель, прогреваем, контролируем уровень тосола. Желательно поднять морду автомобиля вверх, чтобы выгнать воздух. Когда двигатель прогреется и выйдет весь воздух, доливаем тосол до нужного уровня. Все!

Расходы:
1. Термостат 450 руб. (брал заводской ? он гладкий, видны следы от обработки облоя напильником, есть еще Прамо ? тот поблескивает, как будто покрашен серебрянкой, все стыки ровные, следов обработки нет, стоит тоже 450 руб. ? но у него несменный термоэлемент, поэтому я его не взял).
2. Шланг диаметром 18 мм. ? 1 метр, 65 рублей.
3. Датчик температуры от 16 клапанной десятки ? 100 руб.
4. Хомуты (по необходимости) я брал 5 шт. ? 60 руб.
5. Прокладки: под термостат и под саксофон ? 10 руб.
6. Шпилька термостата ? 15 руб.
7. Тосол 1,5 л. 70 руб.
8. Саксофон 2112 ? 200 руб.
9. Нижний патрубок радиатора 2108 ? 85 руб.

Итого: 1055 руб.

Впечатления: Через пять минут работы двигателя (у нас сегодня как раз -17) из печки уже дует теплый воздух. У меня до работы 5 км., на стоковом термостате (он был рабочий) я грел машину 10 минут, доезжал до работы (печка работала на 1 скорости) ? температура двигателя не поднималась выше 70 градусов, в салоне было холодно, хотя на улице было не ниже 12 градусов (картонки перед радиатором нет, двигатель укрыт фуфайкой).
Сегодня прогревал 10 минут, доехал до работы ? температура двигателя держится четко 90, печка на второй скорости, в салоне тепло. Самое главное - температура воздуха из печки НЕ МЕНЯЕТСЯ в зависимости от скорости печки и оборотов двигателя, если на ХХ включена печка на 3-ей скорости, то из нее дует достаточно горячий воздух. Раньше на третьей скорости даже при езде дул очень холодный воздух. При работе печки на 3-й скорости температура двигателя не уменьшается (еще раз напомню, что сегодня у нас -17).

То есть все теоретические догадки подтвердились опытным путем. Первое: из-за дроссельного отверстия скорость тосола через радиатор отопителя повысилась. Второе: из-за подключения обратки печки к термостату терморежим двигателя стал стабильнее, температура двигателя теперь не падает от работы отопителя, так как термостат учитывает охлажденный отопителем тосол. Ну и эстетически: меньше хомутов, крепче конструкция, для замены термостата не надо снимать все патрубки и сливать весь тосол.

Dimooon85 Каким же образом у тебя машинка быстрее нагрелась то? Ты выше читал? тосол начинает еще и через расширительный бегать, однозначно больше жидкости после переделки крутится!!! У тебя она через расширитель циркулирует? Если да, то греется быстрее только в мозгах, потому что так хочется!!! И не более того.

А про помпу я бы сказал так - у меня еще есть ВАЗ 21099 с помпой, так вот на второй скорости печки еще идет горячий воздух, а на третьей скорости печки воздух уже холоднее, потому что температура двигателя на глазах падает до 70 градусов. А с этим термомстатом без помпы греет лучше чем со стоковым термосом и с помпой.

Да, не падает так сильно, НО когда двигатель ПОЛНОСТЬЮ прогреется! А пока он не наберет своего что стоковая система, что по новому одинаково, надо 30 минут на прогрев салона. А потом все равно печку ставишь на 1-цу!!!
Продам все что нужно для переделки за пол цены, рублев за 350! Б/У 4 дня! Балаково, Саратовская область, поеду 29-го по М5 в Москву, кому надо?

Aleks576,

По крайней мере, раньше тосол из ГБЦ напрямую по толстым патрубкам утекал обратно в помпу, в радиатор же и в печку (т.к. их штуцеры расположены под прямым углом) он почти не затекал, пока в основной магистрали не создастся избыточное давление. Струя в расширителе говорит только о том, что теперь в печку намного сильнее давит ОЖ.

Ну и плюнь ты на то, что она на две минуты дольше греется, зато температурный режим стабильнее и печка греет теплее, причем на всех режимах.

Ведь не зря на 2112 1,6 сделали именно так. Вчера смотрел на 2110 16-клапаннике (ничего не переделывали) - у него к штуцеру, куда по твоей схеме подключена обратка печки подключен расширитель, а обратка печки воткнута на саксофон (термос 21082), а потом на заводе переделали схему так, как сейчас подключено у нас, для двенашки 1,6 даже специальный шланг хитрой формы продается для соединения расширителя и саксофона.

Да не на две минуты дольше, а поболее, а то что у 12-ой так сделано, так там я смотрю на расширительный бачок 2 тонких трубки идет, одна от радиатора, другая от печки. Кстати может если от расширителя на саксофон пустить то через расширительный циркуляция прекратится, хотя навряд ли. Я для себя решил однозначно, плюсов очень мало, минусов больше, все сниму!

я вчера промыл систему и залил антифриз-печка на 1-ой зажаривает при -10

на 12 стоит пароотводящий шланг от радиатора печки в расширитель для его развоздушивания,который "умельцы" рекомендуют глушить тк им холодно при восхваляемой вами конструкции(с термосом 21082)-можете глянуть ихнюю ветку.
А согласно закона сохранения энергии следует:
если штатный термос исправен,ож крутится по малому кругу через двиг и печку,если печка забирает тепла меньше,значит двига нагреется быстрее,температурный режим войдёт в норму тоже быстрее,откуда у вас и печка жарит на тройке и двига нагревается быстрее,и ещё прогревается дополнительно возникшая магистраль:талстенный верхний шланг на радиатор-пароотвод в расширитель-сам расширитель-врезка расширителя в систему?????
Не лукавьте,уважаемый-температурный режим двигла важнее чем заблуждения...

У штатной схемы есть один прикол. Если зимой на ХХ включить вентилятор печки на максимум (в хороший мороз заметнее) двиг по указателю стынет через две-три минуты до 70 град с 90та.
А вот если хватануть (а лучше померить температуру с помощью термометра) то получится, что термостат открыт полностью и температура по большому кругу 90 град. А через печку идет 70 град.
Вот сцылка - читайте http://club2108.ru/tuning/mot_005.html

ЗЫ может кто и давал сцылку - все посты не читал.
Статья из ЗАРулем вроде.

Чёт я ничего не понял. Вы так сказать направо или налево? К какому лагерю приткнулись то? За сток или за переделку?
А про то что стынет двигатель вы все не путайте, 3-ей скоростью никто не пользуется если уже тепло в салоне. Когда тепло, то на 1-ой и на прикрытой печке (если далеко едете). При таких условиях ничего не выстужается и стрелка никуда не падает. ДА на новой системе она не падает как при старой, но заметно медленнее прогревается двигатель. ДА патент получили, работает это все, но заройтесь глубже в вопрос как это работает, с какими условиями???