За три года ни разу не чистил

Нормально, у меня тоже

Это да, с этим преимуществом не поспоришь

[quote="ДюКЧ"]
гоните вы, уважаемый! такое только супер слесарю под силу. да и не каждый наждак подойдет для такого. в лучшем случае будет неплотно сидеть. такие вещи делают ток на станках.



собираюсь сделать на станке ключ для рейки а какого размера восьмигранник там]

Увы - штангель в руки не брал.

17

большое спасибо!!!! завтра будем делать

Не парился и купил за 45 руб., времени было жалко.

я бы купил но в продаже одно ( извиняюсь ) г@$но продают

,,я бы купил но в продаже одно ( извиняюсь ) г@$но продают,, - неправда ваша - не г@$но, а жоповертка.

Хвалить чужое - хорошо. Но когда и сам состряпаешь себе хорошее - ещё лучше. Водяной рессивер 4 метра длинной. После посещения соседа по гаражу пользующимся с недавних пор (делал он не сам) данным девайсом и ощутив микро климат в гараже с таким обогревом - решение было принято однозначное. И вот оно ...... уже сутки в работе.
Ощущения непередаваемые. Их поймёт только тот кто жил, жил в холодном гараже и вдруг подвалило .... в теплом. Все эти форсунки, печки, калориферы с данным девайсом не сравняться.



Отрезанные полукруглые сегменты очень хорошо подошли как постель подставки для рессивера.





Расширительный бачок не что иное как часть основания - рессивера бывшего компрессора.

Тены два по 1.2 квт по 136 руб каждый. Сутки при даном размере водяного рессивера показали что нет необходимости в реле регуляторе при работе одного тена.

Вообще то корпус под тены расчитан ещё под один нагреватель работающий по принципу котлов Галлант. Но эксперементы со снятием характеристик с изготовленного нагревателя показали очень большую не стабильность потребляемого тока в процессе работы (ток меняется в 3 - 4 раза !!!! от начала нагрева до температуры близкой к закипанию). Такая радость - не радость. Уж лучше 136 руб заплатить чем иметь вечный но с адскими характеристиками нагреватель.

g8o8r8, круто! Электроэнергия халявная?

,,Электроэнергия халявная?,,- нет. Не вижу проблем сделать её халявной, но не считаю нужным. У нас очень маленькая плата в КООП - 60 руб в год. И поэтому оплатить за три - четыре месяца когда действительно нужно отопление - проблем не вижу. А вообще плачу всегда вперёд на 50 - 100квт.

У нас за электричество по 3 рубля за киловат собирают... И не украдешь, линия всего 10 гаражей, у старшего общий счетчик. Приходится искать альтернативные источники отопления.

[url=http://fotki.yandex.ru/users/jordj0506/view/308105/]

это диск от пилорамы, красненькие вставки- крепление номеров для авто, в общем извращался как мог

g8o8r8, можно уточнить подробности по подобному обогреву: по фото не совсем понятно как это выглядит вцелом. Т.е. от формы что-то зависит? Или это не так важно, просто толстостенная труба, теплоноситель, расширительный бачок, пара тенов. Спрашиваю к тому, что сам начал было делать такое. Взял тэны, достал 3 секции чугунных батарей (как раз вдоль стены гаража 3х6), и 40 л б/у тосола чтобы не волноваться о замерзании . И в итоге все же решил, что система по отдаче будет слаба. Долго ждать разогрева (если не часто наведываешься в гараж). Да и вобще кол-во теплоотдачи сомнительно. В данный момент стоит 2 маслянных обогревателя просто, 1,5мх0,5м (про мощность врать не буду, хз), достались однажды из одного ларька сотовой связи, в морозы толку от них кот наплакал, хотя сами разогреваются очень здорово. Но тут понятно, что площадь отдачи мала. В итоге остановился на варианте банальной буржуйки. Все кто использует такие очень довольны. Решил сделать из старого пропанового балона. Сейчас как раз в процессе производства. Установлю в дальний угол гаража. Трубу, толстостенную, откопопал, диаметром не меньше 12 с виду, протяну вдоль стену в сторону ворот, там насквозь и вверх.
Но сейчас думаю, может зря, может надо все таки вариант с электрообогревом организовать? Электричество впринципе халява, правда проводка слабовата. Напруга очень здорово просаживается при подключении мощных потребителей.

И еще, хотел спросить про рулевую рейку (на стр 4 вы рассказывали). Обычно считается что она является неремонтируемым узлом. У самого стучит и очень достает. Все у кого ни спрашивал сходятся в 2х мнениях (и на форуме и в жизни, у ребят автовладельцев и у сервисменов при случае), что чинить бесполезно, либо не поможет, либо поможет но на месяц другой и дальше по новой. Под починкой подразумевается использовании ремкомплекта с новой втулкой, упором и прочей мелочь. Причем большинство высказываются что причиной стуков является изношенность именно втулки. Менее популярный ответ: изношенность самой звездочки и зубцов на рейке. Ваш рассказ очень меня впечатлил если честно. Потому что на ни за чтобы не подумал что причиной может быть именно соударения плоскостей упора и самой гайки. (и сейчас несколько сомневаюсь). И именно потому что пружина мне как раз таки показалась очень мощной. Хотя с пружиной от соеденения штанов и резонатора (про нее речь ведь шла как об альтернативе?) конечно не сравнить.

В итоге я достал 2 старые рейки, решил их перебрать поставить вместо своей. Причем одна рейка новая относительно, а вторая откровенно старая. Обнаружил что выработка есть. На новой еле заметная, а на старой очень очень даже (ступенька пальцем чувствуется отчетливо). Так что думаю в этом месте стуки тоже очень даже могут быть (хотя теперь хз, может и нет). Хочу попробовать сделать как вы советуете, заменить пружину на более мощную. Вопроса 3:

1. Если мы ставим более мощную пружину, которая при затягивании гайки по всей видимости не сожмется как старая, то зачем использовать фторопластовую прокладку (и почему именно фторопласт, а не резина скажем или просто пластмасса?), ведь пружина под натягом вдряд ли даст коснуться плоскостям гайки и упора.

2. У меня рейка 08, т.е. старого образца. На упоре нет пластмассовой вставки как у вас на фото (стр 4), просто полукруглая металлическая поверхность. Это разница в конструктиве между 10ой и 8ой рейками? И эта деталь на что-то влияет? Может тоже нужно изготовить или позаимствовать?

3. И я еще совершенно не понял с подтягиваем рейки. Я никогда в жизни не слышал чтобы были проблемы вроде "дальше не тянется". Ну ключи понятное дело не очень, но их все равно за глаза. Стандартно что я видел и вижу, это точно гайка очень даже тянется, и тянется так, что рейку начинает ощутимо закусывать. Стандартная процедура например у сход/развальщиков по подтяжке рейки которую я последний раз наблюдал выглядит так: один аккуратно подтягивает рейку, а второй в это время влегкую поворачивает туда сюда руль. В какой то момент второй все, стоп. Дальше уже туго/подклинивает. И это вполне согласуется с тем, что стуки идут отнюдь не из сочленения упор/пружина/гайка. Хотя возможно (и надеюсь) я ошибаюсь. Проккоментируйте пожалуйста.

,, Электричество впринципе халява,, - тогда и думать нечего. Электро и точка.
,, по отдаче будет слаба,, - не верное решение. Когда сделаете - поймёте.
,,Все кто использует такие очень довольны.,, - как вы не понимаете - постоянный обогрев или ипезадический? Пример - ваша квартира. Что будет если вы будете отапливать кагда придётся?
Ну, один киловат, это 4,5 ампера - что это за гараж где это много?
Хотя если в конце ряда и всё на соплях.....
Вообще давал фото из старых батарей в одной не богатой организации.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=214953&start=125
Считаю правильнее расположение тенов в середине регистров, а не в краю. Как понимаете - равномерный нагрев. Особенно при не маленькой длинне регистров. Хотя расположение тена в торец нижней трубы регистра проще в плане сварки.
Вообще в в выше указанной теме есть ещё примеры подобного типа отопления. Главный принцып - тен в нижней точке, сообщающиеся объемы с обоих сторон, соблюдение уровней по горизонтали если регистры длинные. Самое проблемное - найти материал. Особенно при не маленькой длинне.

По рейке: мне не понятно - что вам не понятно? То что мной описанно проверено далеко не на одной рейке по дружески. Ремонтом, как бизнесом, я не занимаюсь. Мне и жене и без этого хватает.
Всё что описывалось как причины стуков (не в этом узле) есно могут иметь место. Это при ревизии смотрим. Но ещё раз повторяю - стучат новые в этом узле. А БУ и само собой. Стуки конечно уйдут если гайку затянуть до исчезновения положенного зазора. Не боитесь - что заклинит в самый не подходящий момент? Зазор должен быть. А раз зазор - стуки. Пружина и фторопласт - и стуков нет. Пружина - жёсткость - да, будет чуть туже руль. Но быстро - не замечаешь. И не заклинит. Фторопласт - качественный материал - резина и в подмётки не годится. И нельзя её ставить в столь ответственный узел. Она просто разрушается с временем. Фторопласт - никогда.
,,гайка очень даже тянется,, - везёт.
,,И это вполне согласуется с тем, что стуки идут отнюдь не из сочленения упор/пружина/гайка,, - ???? а откуда же?
,, ни за чтобы не подумал что причиной может быть именно соударения плоскостей упора и самой гайки,,- иногда нужно включать воображение и представление работы узлов и векторов сил там действующих.
Меня удивляет другое: сколько лет данной конструкции? А воз и ныне там.

Гм, я вижу вы особо не настроены на подробыне объяснение, но да это не так важно. Я вам верю, и на тех двух рейках сейчас постараюсь повторить. Единственно вы не ответили на вопрос относительно разницы между десятой и восьмой рейки. Насколько важно для этих стуков/бряков наличие дополнительной пластмассовой вставки на верхушке упора, там где на нее сама рейка ложится? Вы отдельно заметили про нее: "Контролируем пластмассовую вставку между рейкой и прижимной втулкой. Вставка должна выступать за прижимную втулку.". А на 8ой рейке ее нет вовсем. Металл к металлу. Важно?

По отоплению ваше мнение понял. Интересовал вопрос не отдачи, а скорости разогрева. С буржуйкой просто, запалил и через 10 минут тепло. А тут, час случайно ждать не надо пока на нужную температуру выйдет?

Вы профиль зубцов на рейке себе представляете? Если есть выработка любые минимальные боковые смещения будут приводить к ударам. Но возможно вы правы и они слишком малы и незначительны, а все реальные стуки идут из узла гайка/упор.

Кстати. Если рейка 10ая, то стуки могут идти от тарельчатой пружины. По крайней мере по отзывам ее замена очень часто приводит к исчезновению проблемы.

И еще моментик. Все равно не понял необходимость фторопластовой вставки. Это ведь просто демпфер? Ну пусть с ней с резиной, в пыль превратится быстро. Но почему обязательно фторопласт (просто щас вот сижу и не вижу откуда этот несчастный кусок фторопласта можно вырезать). Почему не банальная пластмасса?

,,там где на нее сама рейка ложится,, - не обижайтесь, но её наличие это то до чего производитель всё таки додумался. Молодец - прогресс есть. Её отсутствие - вероятность стука. Если конечно не затянуть до подклинивания. А вообще то (в первую очередь) исходить нужно из принцыпа работы и вектора сил. И ВАМ всё будет понятно в любом узле. И поэтому это ,,Важно?,,
,,Если есть выработка,, - это вообще не обсуждаемо. ,,Всё что описывалось как причины стуков (не в этом узле) есно могут иметь место,,- как еще яснее? Я описывал место: рейка, упор, пружина, гайка. И источник стуков в этом наборе деталей. Как источник с новья. Т.к. такова конструкция. Не стучать этот узел - не может. И только.
,,Кстати. Если рейка 10ая, то стуки могут идти от тарельчатой пружины. По крайней мере по отзывам ее замена очень часто приводит к исчезновению проблемы.,,- ,,Всё что описывалось как причины стуков (не в этом узле) есно могут иметь место,, - процес пошел. Начинаю повторяться.
,,необходимость фторопластовой вставки,, - согласен с вами. Если есть стоящая альтернатива - почему бы нет. Просто для меня второпласт - не проблема. И знаю его как достойный материал. Исходите из ответственности данного узла. В Питере, пример, в субботу ЮНОНА кландайк - найдёте что угодно.

Ок, g8o8r8, спасибо вам за объяснения я все понял.


Это важно потому что судя по вашей оценке необходимости этой вставки в данном узле, стуки будут присутствовать, даже после замены пружины на более жесткую, и фторопластовую вставку. Но видимо придется оставить все как есть, потому что изготовлять самостоятельно подобную деталь мне не представляется возможным, а упор от 10ой рейки что-то мне подсказывает, в 8ую не залезет.

,,По отоплению ваше мнение понял. Интересовал вопрос не отдачи, а скорости разогрева. С буржуйкой просто, запалил и через 10 минут тепло. А тут, час случайно ждать не надо пока на нужную температуру выйдет,, - если вы желаете пользоваться данной конструкцией только по вашему приходу в гараж - то, естественно это вам не пригодно. Данная конструкция пригодна для: морозы начались - включил, кончились весной - выключил. Т.е. так как работает любое отопление в квартирах. Тепло и сухо в любое время и ждать ничего не надо. А тем более халявная эл. энергия - не понятны ваши сомнения.

,,изготовлять самостоятельно подобную деталь мне не представляется возможным,, - вы правы. Но хочу сказать что т.к. данное место имеет коническую форму, то это само по себе (конус) будет способствовать уменьшению стука. Но не полного его отсутствия. Две плоские детали соударяются или два конуса - это разные вещи.

Вы все правильно сказали. В гараж я наведываюсь не очень часто. Бывает каждый вечер захожу, а бывает и месяц там не показываюсь. Электричество на ночь отключается (как раз из за таких умных, которые отопителя включенными держат ), поэтому тосол. Но. По технике безопасности я нахожу неприемлимым для себя держать включенным электропибор без присмотро днями, а то и неделями. К тому же обшивка у гаража деревянная. Мало ли что. Если бы это было например рабочее место мое, тогда несомненно. А так, видимо все таки остановлюсь на буржуйке.


Это радует! Ладно, переберу рейку, поставлю, все сразу станет ясно я думаю.

,,По технике безопасности я нахожу неприемлимым для себя держать включенным электропибор без присмотро днями, а то и неделями.,, - техника безопасности, к сожелению, не греет. У меня всегда вызывает недоумение когда в вопросах безопасности перигибают. . Те кто пишут эти инструкции перестраховываются, а точнее расчитывают на пользователя - идиота. Только бы им лишнего гемороя небыло. Вы дома тоже все нагрузки из розеток выключаете когда уходите? Вы видели как горят холодильники?
В сов время небыло тосола. Этиленглюколь и то днем с огнём. Технику в поле зимой грели только открытым огнём - не помню пожаров. А инструкция категорически запрещает открытый огонь. Всем должна руководить логика и здравый смысл.
У, скажите, какой умный. Горел, и так горел что не дай бог. Причина - в спешке забыл сунуть шланг в емкость при перекачки бензина. А затем с огнетушителем встал не стой стороны и сдул пламя на бочки с горючим. Жив остался только благодоря бромэтиловому огнетушителю. Что то таких больше не вижу. И не смотря на это - давайте не будем идиотами.