У меня его прошивка и залита, но валы не сток! Естественно она работает не на 100%!

товарищи!обогатить смесь можно менее спорными методами.может проще переменное сопротивление к датчику температуры присобачить?крутнул-мотор думает что он холодный и добавляет топливо.

ДМРВ учитывает забитый фильтр по количеству воздуха
очень любопытно. а как?

Вообще 2.8 - 3.0 - это без регулятора со снятым шланчиком или при заглушенном моторе. С регулятором должно быть 2.4 - 2.6 на хх и оборотах. При сбросе газа может возрастать кратковременно, при нажатии - падать. Но при разгоне должно держаться на отметке 2.8 - 3.0.

8. Пускаем двигатель и при его работе на холостом ходу проверяем давление топлива, которое должно быть 2,8–3,2 бар (2,8–3,2 атм).
9. Снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива.
10. При исправном регуляторе давление топлива должно вырасти на 0,2–0,7 бар (0,2–0,7 атм).

Открой мурзилку, см. п.8

!Lnur

Kirill111
На стоке проверял - 2.8 только при включении зажигания. Даже чуть меньше.

!Lnur

Ну это норма. Включил зажигание - 2.8, завел - чуть меньше стало.

Может я не в тему, но вроде 2,8-3,2 - это на включённом насосе. но на не заведённом двигателе. Единственное, в чём Serg_x ошибся, так это с одетым шлангом должно быть.

На незаведенном пофигу одет шланг или нет - разряжения нет

1. Первым делом оцениваем работу регулятора давления. Для этого на неработающем двигателе включаем насос. Манометр должен показать 3.00.2 кгс/см2. Если давление ниже 2.8 кгс/см2, лучше поменять РДТ, потому что на мощностных режимах машина будет туповата. Окончательный приговор РДТ выносим только после следующего пункта.
2. Далее проверяем давление нулевой подачи. Название параметра говорит само за себя - это давление, развиваемое насосом, как говорят, "на пробку", то есть топливо при этом не подается. Косвенно этот параметр говорит об остаточном ресурсе насоса, при износе он постепенно уменьшается. Итак, берем круглогубцы и пережимаем "обратку". Сделать это нужно достаточно резко. Стрелка манометра должна буквально метнуться к предельному значению. Если она поднимается медленно, то, возможно, забит топливный фильтр или сетка бензоприемника. Само же предельное значение говорит о многом. Если насос новый, оно достигнет 5-6 кгс/см2, а на насосах производства Чехии – до 7 кгс/см2. В любом случае, если давление превысило 5 кгс/см2, то насос обладает достаточным ресурсом. В мануалах приводятся различные значения давления нулевой подачи, при которых насос якобы требует замены. Но на практике, если насос "на пробку" давит хотя бы 4 кгс/см2, ему еще ездить и ездить. Реально клиенты жалуются на тупизну автомобиля, когда этот параметр уже не дотягивает до трех "очков".
3. Выключаем насос. Давление должно упасть примерно на 0.7 кгс/см2 и остаться на этом уровне. Если сразу падает на ноль, то либо неисправен обратный клапан насоса, либо РДТ. Этот дефект, конечно, не смертелен, и часто устраняется кратковременным пережатием "обратки". Если выяснится, что "виноват" РДТ, его можно заменить, но менять из-за обратного клапана бензонасос не представляется целесообразным, во всяком случае, по мнению клиентов.
4. Заводим двигатель. Внимательно следим за стрелкой манометра. Вот здесь-то и пригодится крупная шкала. Стрелка может слегка дрожать, это следствие больших пульсаций абсолютного давления (давления во впускном ресивере). Эти пульсации – тема отдельного разговора, пока что забудем о них. Но если стрелка не дрожит, а "гуляет", причем в достаточно широких пределах (до 0.3 кгс/см2), то наверняка забита сеточка бензоприемника.
5. На заведенном двигателе давление будет около 2.3 кгс/см2. Если снять с РДТ вакуумный шланг, резко поднимется до 3 кгс/см2 (либо до того значения, которое получили в п.1). Надеваем шланг обратно. Плавно поднимаем обороты примерно до 3000. Если при этом давление будет постепенно падать, то это еще один признак "мертвого" насоса.

NAUexx
Kirill111
Это не мурзилка, это по-моему с тим-рс.