Sherhan писал(а):На ХХ с бошем 0.9 литра в час
высоковат, должен быть 0,8
Sherhan писал(а):Расход воздуха 10.2-10.4 кг
вообще-то низковат, должно быть около 11-12Sherhan писал(а):Да и не мягкая она и не от резины это зависит
у меня при установке зимки сразу подлетает с 10,5 до 13,5-14 по городу, это только из-за резины. Поэтому про резину и спрашивал
Sherhan писал(а):время впрыска 4.3 м.с.
высоковат, но тут нужно глянуть, какие форсы стоятSherhan писал(а):С бортовой сетью вроде разобрался - сейчас стабильно 13.3 - 14.2В
а что было?
В отбщем, мысли такие. Просто возьмем ХХ. Расход 0,9 может быть обусловлен только ДМРВ или косяками в железе, больше ничем. Что касается железа, там может быть смещение меток ГРМ, тугое вращение како-либо вала и т.п. И еще расход воздуха - нужно точно проверить на отсутствие подсоса воздуха. И с форсами нужно уточнить...Меня знаешь что смущает Паш. Когда я при торможении уже на 20км/ч выключаю сцепу и качусь так еле-еле, то мгновенные показания расхода аж зашкаливают (10-12литров в минуту), зато когда иду 60 км/ч по городу, то мгновенные показания 4.0-4.7 литра в час, при разгоне *(открытии дросселя подскакивают до 14-15, потом плавно 9, 7 и снова 4.5 литра. Когда тапок в пол - и 27 кушает, но это кратковременно.
Не должно-же быть такого расхода на ХХ в движении??? Тут либо яркий косяк прошивки (это я про бош), либо ХЗ. Но такого ИМХО быть не должно вообше
Даже скажу так для тех кто сомневается что такое возможно - торможу на четвертой почти в нуль, двигло разве что не дергает, скорость 12-14км/ч. Выключаю передачу - мгновенный расход 14литров и это не в мощностном режиме а на ХХ!!!
MikhaylenkoPA писал(а):вообще-то низковат, должно быть около 11-12
Вообще-то я привел среднее между бошем и январем;) Сегодня в городском режиме стоя в пробке посмотрел значения - 10.7, 11.2 кг
MikhaylenkoPA писал(а):высоковат, но тут нужно глянуть, какие форсы стоят
Блин Паш - родные форсы для движка 2111 и 2112, которые мылись так, что и не снилось. Ну как думаешь - за двое суток откисания в спецжидкости на основе ацетона и при этом часовой промывке на рукотворном стенде налет смолы из бензина мог раствориться и вылететь во свояси;)? Я почему-то уверен, что да;)
MikhaylenkoPA писал(а):а что было?
ЧЯ, вытащил почти каждый предохранитель и релюхи, залил блок ВД40 и все разъемы, все прокладки обработал силиконовым спреем.MikhaylenkoPA писал(а):Расход 0,9 может быть обусловлен только ДМРВ или косяками в железе,
Паш, какие косяки? Машина идет по трассе 160 и под педалью запас что я ибу. Свечи сегодня смотрел - пробег на них 2000км, АУ17ДВРМ. На свече по периметру немного нагара, а изолятор - как с магазина, никакого налета тебе, электрод - как будто не работал. Я такое впервые вижу На ХХ стоит как влитой, о каких недочетах сборки ты тут говоришь???
MikhaylenkoPA писал(а):там может быть смещение меток ГРМ
если-бы там было смещение меток - она бы *** ехала.
MikhaylenkoPA писал(а):тугое вращение како-либо вала и т.п.
в это вообще с трудом верится Любое тугое вращение вылазиет в шум с последующим стуком на первой тысяче километров;) Не думаю, нет.
MikhaylenkoPA писал(а): И еще расход воздуха - нужно точно проверить на отсутствие подсоса воздуха
затяжку корпуса фильтра проверил, затяжку хомутов тоже.
Сам ресивер новый, материал пластик. в местах стыка с ГБЦ затяжку не проверял, но проверю на всякий, да и дроссель поменяю старый на новый.
Кстати на моем чире стоит 56-ой дроссель и расход в 8 литров по городу может от этого? А еще там есть адсорбер, а тут нету - расход может как-то и от этого зависить?Sherhan писал(а):Не должно-же быть такого расхода на ХХ в движении???
по идее нет, я на своей сегодня гляну... А на январе такого нет?
Есть еще одна прошивка, якобы эконом, давай пересечемся где-нибудь, я зашью и тебе микрик предам, попробуешь ради спортивного интереса...MikhaylenkoPA писал(а):по идее нет, я на своей сегодня гляну... А на январе такого нет?
примерно все то-де самое, но процентов на 15 меньше и на ХХ расход стабилен - 0.8 и 0.9 литра.
Я тут чего подумал - мож и в правду ДМРВ кривой попался? Подскажи - на каких контактах там напругу мерять или лучше даже так - каое сопротивление у него у нового и исправного дожно быть?
PS Пилять буду - поеду с appa'ой на базар и буду им все мерять. Не, ну а чего еще делать?сторонний сайт www.2114.ru писал(а):Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) можно охарактеризовать двумя основными параметрами. Первый - количество прошедшего сквозь него воздуха, второй - время реакции. Различные контроллеры по разному реагируют на эти параметры. Если ДМРВ будет немного занижать или завышать свои показания то, например, контроллер "Январь-5.1", при помощи датчика кислорода, сможет отследить эту погрешность и скорректировать длительность впрыска. Контроллер Bosch MP7.0 более чутко реагирует на эту погрешность, что приводит к нестабильным оборотам холостого хода. Если контроллер не имеет датчика кислорода в обратной связи, то можно компенсировать эту погрешность регулировкой коэффициента впрыска. Это поможет решить проблему только на некоторое время.
Если ДМРВ будет иметь большое время реакции, то контроллер "Январь-5.1" не сможет отследить начало изменения количества потока воздуха и на работе машины и это выразится как "провал" в момент разгона. С контроллером Bosh MP7.0 этот эффект будет выражен слабее, благодаря наличию в нем программы адаптации к датчику. Одна из методик диагностирования ДМРВ заключается в проверке датчика на режиме холостого хода и в режиме резкого набора оборотов при неподвижной машине. Контролируется датчик, обычно, сканером. Исправный датчик, на холостом ходу, должен показать 8-9кг/ч и при резком наборе оборотов максимальные значения должны быть более 220кг. Чем более высокие показания выдает датчик, тем лучше.
Недостатком этого метода является факт необходимости довольно резкого нажатия педали газа диагностом, что требует определенной сноровки. При плавном наборе оборотов датчик выходит на нормальные показания, но при этом, остается неисправным. Оказалось, что для датчиков фирмы BOSСH, существует прямая зависимость между скоростью реакции и временем переходного процесса при подаче питания на сам датчик. Так же, напряжение после переходного процесса указывает на отклонение показаний прошедшего воздуха от нормы. Для исправного датчика эти параметры должны быть 2-20мс во время переходного процесса и *1.03В после него. Причем, чем меньше время переходного процесса - тем лучше. Любое отклонение от 1.03В в большую или меньшую сторону является отклонением от нормы.
На рисунке показан момент включения двух датчиков. Синим цветом показан исправный датчик и красным - датчик, с большим временем реакции. Причем, неисправный датчик, к тому же, еще немного занижает показания. Видно, что красный график проходит чуть ниже уровня 1.03В.
Примечание: * 1.03В - такое напряжение будет в случае, если измерение производится относительно аккуумулятора автомобиля. Более правильным является измерение относительно земли датчика. В этом случае, прибор будет показывать 1В. Но этот способ менее удобен в подключении, поэтому, обычно измерение проводят относительно аккумулятора и делают соответствующую поправку
и вот:
сторонний сайт www.2114.ru писал(а):
Как правило, ДМРВ не "умирает" полностью, т.е. лампа Check Engine (CE) не горит. Официально, для встроенной в блок управления системы самодиагностики, датчик совершенно исправен, но на деле ДМРВ может давать неправильную информацию или давать ее с опозданием. Например, в определенном режиме двигатель реально потребляет 40 кг. воздуха в час, а неисправный ДМРВ показывает расход 30 кг/час. Блок управления рассчитыват количество топлива на 30 кг. воздуха, и в результате получается недостаток топлива. Смесь слишком бедная, машина плохо тянет, водителю приходится больше нажимать на педаль газа - и это приводит к повышенному расходу бензина. Тоже самое и в случае переобогащения топливной смеси, когда вместо реальных 40 кг/час ДМРВ показывает, например, 50 кг/час.
Диагностика ДМРВ - дело тонкое. Если автомастер сразу, едва взглянув на диагностический прибор, заявляет о необходимости замены ДМРВ - по крайней мере насторожитесь - похоже, вас хотят развести на деньги. Окончательное решение о замене ДМРВ может быть принято только после проверки датчика на машине путем замены или на специальном сравнительном стенде. Если с заведомо исправным ДМРВ машина заработала лучше - значит надо менять, а если особых улучшений не видно - значит не в ДМРВ проблема.
Исправный ДМРВ обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,021 еще приемлемы, если более 1,035 - чувствительный элемент датчика засорен и скорее всего датчик уже врет. Степень отклонения показаний ДМРВ от нормы можно оценить при работающем двигателе на разных оборотах. Для 1,5-литрового двигателя 2111 на холостом ходу (860-920 об/мин) показания должны быть 9,5-10 кг/час, на 2000 об/мин - 19-21 кг/час. Если на 2000 об/мин ДМРВ показывает порядка 18-17 кг - машина более-менее тянет, расход даже ниже обычной нормы - можно ездить и экономить бензин, если никуда не торопитесь. Если показывает 22-23-24 кг/час - машина неплохо тянет, но расход литров 10-11 на сотню, и на морозе может плохо заводиться по причине перелива топлива.
Более значительные отклонения от нормы приводят к явно плохой работе двигателя, например машина "тупит" при разгоне или глохнет при переходе на холостой ход. В таких случаях отключение разъема ДМРВ улучшает работу двигателя, что однозначно говорит о необходимости замены датчика.
Лучший способ окончательной диагностики ДМРВ на мои взгляд - повторюсь - путем замены на заведомо исправный с условием возврата, если не будет положительного результата. Клиент имеет возможность сравнить то, что было, и то, что стало - и самостоятельно сделать вывод - менять или не менять.
Теперь о махинациях с ДМРВ и полезные советы.
1. Очень просто - заменить ваш хороший ДМРВ на ДМРВ не совсем хороший, но еще работающий. Сделать это могут в автосервисе, на автовозе по пути из Тольятти, в автосалоне и т.д. Способ борьбы (только с автосервисами) - пометить свой ДМРВ краской или гравировкой. Нужно закрасить винты-звездочки элемента датчика и болты крепления корпуса датчика к воздушному фильтру. Закрашивать следует сами винты и пластмассу корпуса вокруг винтов.
2. Немного сложнее - автомастеру убедить вас в том, что ваш датчик испорчен и продать вам другой новый датчик, а ваш старый оставить себе. После косметической подготовки ваш датчик продадут следующему клиенту в обмен на его датчик, и так далее...
3. Внимание! На рынке появились ДМРВ с винтами с шестиконечными звездочками. Я не берусь утверждать, что это "левые" датчики, но в официальном описании ДМРВ от фирмы Bosch говорится, что на винтах должны быть пятиконечные звездочки без следов попыток их открутить. Так что решайте сами - брать или не брать ДМРВ с шестиконечниками, ключи к которым можно купить на любом авторынке.
Будьте бдительны!!!
Sherhan, почитал темку так и не нашел что у тебя за форсы....
Цитата:Меня знаешь что смущает Паш. Когда я при торможении уже на 20км/ч выключаю сцепу и качусь так еле-еле, то мгновенные показания расхода аж зашкаливают (10-12литров в минуту), зато когда иду 60 км/ч по городу, то мгновенные показания 4.0-4.7 литра в час, при разгоне *(открытии дросселя подскакивают до 14-15, потом плавно 9, 7 и снова 4.5 литра. Когда тапок в пол - и 27 кушает, но это кратковременно.
Слушай, у тебя тут путаница какая-то. Даже на сайте производителя написано:
.Цитата:1.1. Просматривать мгновенный расход топлива л/час при стоянке а/м, и л/100 км при движении.
БК мгновенный расход считет так:
Скорость 0<10 = литры/час
скорость >10 = литры/100 км
При этом когда ты едишь на нетрали, БК также расчитывает скока литров/100 ты потратишь если будешь двигаться с такой скоростью. Поэтому и получается маленькая скорость, высокие обороты, большой мнгновееный расход на сотку. Большая скорость, маленькие обороты, малый расход на сотку. А еще учитывается время впрыска и частота впрыска.
Про то как должен быть впрыск тут написано.
Ты попробуй плавно разгонятся, смотря по БК мгновенный расход, и стараясь не зашкаливать за 6-7 литров/100. Может у тебя просто стиль езды такой?
Я например, если резко тапку в пол на 2-ой передачи раскручиваю до 4 тык, так мгновееный расход под 25 литров/100 показывает, а потом сразу на 4-ю и плавнинько дальше разгоняться то уже 4-7 литров/100.Foxcor писал(а):Мне кажется твоя промывка не хорошо на них повлияла, съездил бы к диагносту , что бы проверить на стенде как форсы писают....
Ну моя промывка это одно. На HAC'е я таким способом не снимая форсунки с двигателя промыл их три года назад и по сей день расход по трассе 7.9 а по городу 11. В пробках зимой до 14 подскавивает, но так то НАС с его полуторатоннами и 136 кобылами утеса, а тут то че?
Скажу больше - БН новый, рампа новая. Форсунки после капиталки промыл еще раз винсом, после промывки - приход нулевой.
В топливной системе единственное что не заменил - регулятор давления топливной рампы. Каким образом сия деталь влияет на расход топлива?
По мне, так РД просто должен сбрасывать избыточное давление в рампе, ну или поддерживать стабильное для работы форсунок. Если он гонет, то что - либо не держит давление, либо не дает топливу поступать в рампу - правильно?
Второй варик откидываю сразу - холостой на зависть тфу три раза и по березке постучать, если старт с места резкий, то от 860 и до отсечки на третьей на 100км/ч. Резина горит, а движок рвет и пытается убежать вперед машины.
А какой вендор - честно - ХЗ, скорее всего сименс, поскольку колечки на них были зеленого цвета, но я не уверен.Sherhan
Цитата:Ты попробуй плавно разгонятся, смотря по БК мгновенный расход, и стараясь не зашкаливать за 6-7 литров/100. Может у тебя просто стиль езды такой?
Я например, если резко тапку в пол на 2-ой передачи раскручиваю до 4 тык, так мгновееный расход под 25 литров/100 показывает, а потом сразу на 4-ю и плавнинько дальше разгоняться то уже 4-7 литров/100.
Sherhan писал(а):он тоже не в восторге вроде
не понял, что со звездочками-то не так? Левая вроде не вертикально вверх смотрит...