Откуда там (на рампе с обраткой) такая давка?
Я б в этом случае РДТ бы инквизиции подверг.
Его задача - никак не допустить в рампе давки больше, чем 3.2 очка.
Тут либо сам РДТ виновен, либо шланг подвода разрежения из коллектора до РДТ забит.
Походу, у тебя переливает жутко из-за избытка давки в рампе... свечи сто пудей мокрые должны быть.

Свечи проверял, сухие. При заводке 3,8 потом падает на 3,2. Шланг разрежения проверял, снимаешь начинает подтупливать. Еще вариант может ли быть такое из-за аккумулятора? Что-то стал быстро разряжаться.

Похоже что этот манометр брешет примерно на 0,8 атм.
Проверь другим.
Но смотреть проблему надо по другому,а именно долго ли держится неизменное давление в рампе после того,как движок заглушили.

Нет,если он крутит стартер нормально,а не на последнем издыхании.

Замерь ток утечки АКБ,а заодно и напряжение генератора при различной нагрузке и оборотах.

Нет не долго, сразу начинает падать до 1 и потом стоит.

Заведи мотор и несколько раз коротко, но очень резко пережми обратку. Теперь падает?
Если падает - кирдык обратному клапану в насосе. Вобщем то, ничо страшного, особенно, если насосий давит на пробку за 5 очков.


Подписуюсь.
Ещё раз: в рампе с обраткой НИ ПРИ КАКИХ условиях не должно быть больше 3.2.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:

Походу, если ты найдёшь правильный манометр, то у тебя окажется заниженная давка. А от сюда и будут "расти ноги" у всех твоих проблем с запуском. Т.е. - БН (вместе с обратным клапаном) просится в помойку.

Вопрос решился еще одной заменой форсунок, теперь заводится как часы. Хотел еще раз проверить давление на рампе, машина простояла на солнце часа 4 и при заводке так хлопнуло в ресивер что вылетел болт с короткого шланга на ресивере. При проверке форсунок оказалось что пропускают 3 из 4-х. Вот так верить новым форсункам....

Ой... Вот чот я сильно за здоровье твоего ДМРВ переживаю... АЦП покоя не мерил?

Пока не мерял, тоже за ДМРВ опасаюсь, еще вопрос, не нашел одну скобку которая держит форсунку поставил так, какие могут быть последствия? Бирюзовые бошевские они длинней и вставляются до упора, а у меня сейчас сименс они покороче.

Да никаких... если рампа нормально болтами притянулась и пока ты впихивал форсы в коллектор не перекосоёбил эту форсунку, то всё нормуль. Во всяком случае, если б что-то было "криво", то бенз бы тёк.
А так, вроде нет проблем купить эту скобу, хоть в магазе, хоть на разборках.

Какой Сименс? Если 6238 (серые), то это полный аналог (по размерам и производительности) Бошей 996-ых (бирюзовых) (см. табл. на стр.5 этой темы). У меня у самого такие Сименсы стоят, каши не просят.

И мне помогайте.
Опишу всё что на мой взгляд необычное и может помочь:
21103 (16-кл, 1,5. 120-й двигатель) 2004 гв
Долго крутит после небольшой стоянки, 5-120 минут, и на горячую и на холодную. Приходится подгазовывать или может вообще не завестись. После долгой стоянки - в 90% сразу стартует. Правда в начале обороты низкие на 0.5-1 секунды пока гена не начнет заряд давать.
Аккумулятору 3 года, но дерьмо фирма и при тесте нагрузочной вилкой (еще когда почти новый был) проседает сильно, но в пределах нормы. Но заряд 14-14.2 с гены идёт (3-х уровненый РН) и зимой до -27 с выжатым сцеплением заводится.
Стреляет в выхлоп сразу вовремя/после запуска буквально секунды, если запуск был плохим и особенно с подгазовкой. Ржавый выхлоп не выдержал по швам. Надо менять. Сначала основной сдох, потом первичный.
При сбросе газа есть хлопки небольшие.
Давление в рампе не мерил, но утром очень редко не заводится с первой попытки. Сеточка заменена на бензонасосе 3 года назад ( ). Топливный фильтр на днище год назад.
Свечи поменял для теста на новые (срок подходил) другой модели - вообще без изменений.
ДМРВ 3 года от роду.
Модулю зажигания 1 год. Изоляция ВВ проводов на массу не пробивает (тест проволокой).
Помыл форсунки, резинки/сеточки на них поменял, мокнут немного за 5 минут, но даже одной капли свисающей не набирается, не то чтобы капает (ну если только выветривается быстро, вот и не капает на открытом воздухе).
Поэтому не очень хочется форсунки пробовать покупать за 1.5к за штуку, это почти 10% стоимости авто, а не иномарка за несколько сотен.

Немного смешного: Обороты ХХ стабильные, но звук не "р-р-р-р-р-р", а с изменяемой тональностью "вру-вру-вру-вру" и небольшим изменением силы вибрации, примерно раз в секунду цикл повторяется.

Есть адаптер ELM327, и прога на телефоне OpenDiag, при включении в проге допусков (подсвечивает красным что выходит из допусков) на прогретой машине всё нормально кроме времени впрыска, которое около 4,4мсек. Т.к. восстанавливал провод датчика фаз, знаю что без датчика фаз время впрыска 2,4 мсек.

Если в горочку на низких оборотах (менее 1.5 тыс) пытаюсь войти, то загорается "чек" по датчику детонации, и машина захлебывается как будто. После прочистки форсунок - начал реже выходить в одних и тех же ситуациях.

Расход в городе 15км до работы и обратно - 9 л. Зимой 10.5л/100км.
Пробег 200+ тыс км (скручен до 120тыс, не знаю точный). Компрессию не мерил.
Допускаю что щетки на стартере плохие могут быть, там держатели пластиковые чуть оплавились и чуть плохо прижимаются щетки, но влияет ли это на стреляние (!?) и зимой завестись хватает.

Итого, что сам думаю: т.к. форсунки сильно не ссутся струей, поэтому сразу менять не решился, может промывка думал поможет, после промывки ссаться не начали тоже сильнее. У меня остался вариант обратный клапан убрать в насосе, и после этого смотреть после короткой стоянки как заводится.
И в принципе может вы еще что то подскажете или скажете что тест с убиранием обратного клапана это г@$но. Может вообще в аккумуляторе проблема или еще что то смотреть.

Вроде были мысли иномарку взять за несколько сотен, типа Лачетти. И если требуется менять всё же форсы - думаю лучше уж так продам, просто заменив выхлоп за 2 тыс, чем 5-6 тыс еще на форсунки отдавать. Проще будет скидку такую сделать, чем доказывать что форсунки менянные и она того стоит.

Спасибо за любую помощь.

Не должны вообще!
Поверь, когда они горячие, начнут ссаться ещё интенсивнее. Кроме того, часто встречается такой баг, что они вообще зависают в открытом состоянии, когда нагреваются.
О том, что они ссуться косвенным образом тебе говорят и хлопки в глушитель. Смесь переобогащена, сгореть в горшках не успевает и улетает в выхлоп ещё горящей, а там... А там скопились пары бенза от стоянки (всё из-за тех же ссущихся форсунок) - хлопок.
Что за мотор чиним, от Лексуса? В профиль бы нужно внести, раз уж в теле поста не написал.
Прежде, чем удалять обратный клапан в насосе (вообще не сторонник этой затеи... ), нужно таки проверить давку в рампе по фен-шую в соответствии с конфигом движка.

Если у тебя ТАЗ, то за такие деньги ты золотые форсунки на него поставить собрался? Где ты такие цены нашёл?
Есть сомнения в аккуме? Дык испроси друга, пусть даст тебе на пару дней подменный, главное - заведомо нормальный.
Кстати, форсунки то как мыл, ультразвуком? Тогда точно топай за новыми. Если нет, то тогда либо не домыл, либо таки им сааавсем кирдык - топай за новыми.
PS: ВСЕ ТЕЛОДВИЖЕНИЯ ПО МАГАЗАМ ТОЛЬКО ПОСЛЕ ИЗМЕРЕНИЯ ДАВКИ В РАМПЕ!

Промывал очистителем карбюратора, в гаражных условиях с надеванием шприца. Распыление визуально стало лучше. Половина флакона (500мл) хватило чтобы добиться нормального распыления, на этом и остановился.
Что то манометра нет в моем кругу, есть манометр с убитого насоса, попробую его подцепить.
Рабочее давление 2,5 минимум, это понятно. А минималка после того как заглушу и еще через 20 минут какая?
Форсунки бош, на экзисте и би-би по 1500 руб, на всяких оптовых сайтах по 1300 руб, думаю дешевле 1300-1400 не найду, итого 5,2-6 тыс за 4 шт. Возьму только наверное если тачку решу оставить. А то и ржаветь начала, и за 3 года только расходники менял без поломок.
Если починю бюджетно, оставлю еще на годик. Но и продать конечно в идеале хоть наладить, чтобы совсем дешево не отдавать.

Вариантов два:
1. Таки не домыл
2. В сёдлах форсунок уже приключился "наклёп", мыть их бесполезно, только замена.
Без данных по давке пока больше ничего лично я сказать не могу.
После выключения БН давка имеет право упасть до 1,8-2,2.
Какая она должна быть через 20 минут? Ниразу столько не ждал, максимум минут 5...
Обычно, если обратный клапан в насосе "никакой", так она сразу и падает ниже указанных значений.

Добавлено спустя 4 минуты 59 секунд:

Про форсунки... Ищи Сименсы 6238, они дешевле.

Ребят всем привет! Задолбала проблема бензонасоса, частенько бывает что стартер крутит все работает а не заводится, пока не поднимешь заднии сидухи и нетпостучишь по круглому лючку в баке. Может кто знает в чем загвоздка?

А волшебные слова "Я от Иван Иваныча!" при этом говоришь?
Ток не обижайся, я без злобы, просто ну реально прикольно ты написАл.
А по сути траблы, походу, у тебя контакт в разъёме модуля пропадает и своим стуком, т.е. вибрациями от этого стука ты его восстанавливаешь.
Нужно снять этот лючок и провести инквизицию разъёму. Начать, имхо, нужно именно с этого.

спасибо попробую вообще поменять, благо стоят копейки

И обязательно ещё проверь массу БНа. Она находится в тонеле, под кожухом ручника.

Всё понял, проверю

Тоже есть подобный деффект с заводкой на горячую. Эту процедуру я уже обсуждал,в другой теме. После замены модуля БН,проблемма вроде как исчезла,но не надолго. Форсунки промыл,но не понравилась работа их клапанов,что то не так . склоняюсь к удалению клапана,да жалко,новый совсем. А в нашей дыре,форсов либо нету,либо брак будет,либо ценник космический. Кто нибудь выписывал по почте,есть надежные и не дорогие источники?

Ну, тут могут быть виновны не только БН и форсунки. Про РДТ ты ещё ничего не говорил.
А что не так то? Текут? Если текут после промывки, то теперь уж только замена, каких бы денег это ни стОило.
Иначе еще и на ДМРВ можешь попасть.

РДТ менял и разницы не заметил. При отключении питания (при промывке),звук в клапанах форсов какойто глуховатый,а должен быть четкий,как у реле. И на 1 или 2 штучках,запирание,один два раза из десяти,происходят с небольшой задержкой.

Уверен, что менял на исправный? Только не говори про новый из магаза.
Вот тут человек не один из магаза попробовал... сплошное палево.

пофиг на всё это. Форсунки не так проверяются.
Проверяется их герметичность под давлением и производительность, точнее - баланс, что б за одно и тоже время под одним и тем же управляющим сигналом "насикивали" одинаковое кол-во топлива. И смотрится форма факела распыла. А уж то, какие они звуки при этом издают - дело десятое.

Да,с магазина . Распыляют хорошо,одинаково,замерял по бирке. Судя по тому,что пишут про пропускание форсов,походу так и есть. Позже,вытащу клапан со старого БН и поставлю на новый модуль,посмотрю разницу,мотор на старом походу еще нормальным был.

О каком клапане речь? Уж не об обратном ли в моторчике? Дык его вынуть можно только раскурочив, соответственно новый уже не поставишь.
Или я чего то не знаю?

Обратный в моторчике. У меня есть рабочий б/у моторчик,который до замены модуля БН стоял,вот на нем и хочу проэкспериментировать.