Вот такая фигня на розовом проводе над ЧЯ должна болтаться, на новых машинах, вроде с 2005 года, ее уже нет. Может и у тебя ее нет...


Обычно предохранитель в этом тубусе просто болтается, отсюда и и хреновое питание ЦЗ. Мне надоело с ним бороться, поменял на такой держатель и ножевой пред:


Да, для управления достаточно _кратковременно_ подать массу на белый или коричневый провод ЦЗ, коричневый - на закрытие, белый на открытие. Возможно глючит сам блок ЦЗ, возможно таки его питание нехорошее, а возможно еще и сдох микрик в водительской двери. Вон, унутренности 5-и проводного активатора и видно микрик:

Но, скорее блок ЦЗ или питание, если блок нормально не работает, то он нормально не работает, что от брелка, что от ключа.
По идее, достаточно прикрутить управляющие выводы сигналки только к белому и коричневому проводам ЦЗ, зачем прикрутили сигналку к розовому проводу - я не знаю, что-то так запитали видимо Например, у тебя доводчик на стекла не установлен случайно?

Точно!
Я тоже вчера лег спать и подумал, что возможно это подключено питание чего-то, только про доводчик я не догадался, а он у меня стоит.
Сначало подумал что питание сигналки подцепил установщик, но вроде толковый парниша делал и не мог этого сделать, а теперь все понятно.
Седня посмотрю предохранитель,а дверь скорее всего уже до тепла оставлю.

Спасибо огромноеKachan. Выручил.

ну вот
Кстати, у тебя к коричневому и белому проводам ЦЗ точно провода от сигналки прикручены - проверял по проводке? А то окажется, что это провода от доводчика (на управление стеклами), а сигналка вообще уходит куда-нибудь в дверь
Я когда доводчик себе подключал - подключал к ЦЗ, так что у меня к коричневому и белому проводам ЦЗ прикручены по 2 провода - и от сиги и от доводчика. Но это по простому...

PS Если вдруг (вдруг!, в результате всех проверок) надумаешь менять модуль ЦЗ, не покупай его сразу, бери в магазине в залог "на поглядеть", а то они бывают разные и некоторые у тебя от сигналки работать не будут, только от ключа (надо будет колхозить доп. релюхи).

Понятно, только у меня подключен доводчик к доп. каналу сигналки.
А по твоей схеме ( по-простому) можно разгрузить один доп канал.
Не догадался, но надо будет посмотреть схему и работу доводчика.
По-простому насколько качественно, и для чего подключают два провода к управлению, достаточно только при постановке на охрану подать сигнал на закрытие стекол. Могу только, конечно, предполагать о памяти доводчика и при снятии с охраны окна открываются на последнее положение.

Угу, если доводчик с памятью на открытие, то к обоим проводам ЦЗ подрубаем, если он только закрывает - ты прав, прикручиваем только управляющий "-" доводчика к коричневому проводу ЦЗ.
Получается, если нажал кнопку постановки на сигналку, или закрыл машину ключом, или нажал кнопку брелка или пипку двери изнутри машины - двери блокируются и окна закрываются, без доп. каналов всяких. Единственное что, я в сигналке отрубил автоблокировку дверей при включении зажигания (Anti-HiJack), а то садишься в машину, окна открыл, ключ повернул - они бах и закрылись вместе с дверями

Сломал я вчера себе шею в поисках этого проводка с предом и не нашел, чуть ли голову в этот ящик не запихал.
Да еще и погода не особо радует.
В ногах справа нашел жгут проводов от ц.з. закоротил управление - двери закрываются и открываются. Хотел постмотреть возле входа в стойку, а провода в жгуте и потом под шумку, короче не получилось.
Думаю что затея с проверкой управления ц.з. в самой двери остается до теплых времен или до поиска подходящего гаража .
Я так думаю, что причина скорее всего там(микрик или контактная группа доводчика). С этим разберемся.
А вот с непостоянным срабатыванием ц.з. от сигналки вопрос открыт. Попробывать от блока предохранителей проследить провод, опять же что на весу - то на виду, а что там за шумкой уже не понятно.
При полноценной работе ц.з. можно проследить неисправность в ц.з. или в сигналке, путем открывания дверей с ключа и от этого плясать.
Наверно седня решусь снять обивку двери и черный ящик с предохранителями, а потом сам блок ц.з. и возможно пропаять контакты на плате.
А так не охота, вот падла.

У меня была такая же проблема с ЦЗ. Открывал и закрывал только когда сам захочет...Проблема была в предохранителе! я не стал замарачиваться и просто его заменил на разъемное соединение. Теперь все работает без проблем!

получается, если замыкать коричневый и белый на массу - все работает отлично, а вот с ключа - нет? Тогда скорее проблема или в двери (микрик или колодка на микрик) или по пути в дверь (в гофре дверной, например, проводам поплохело). У меня, кстати, предыдущим установщиком, перед самой гофрой дверной оба провода ЦЗ были за каким-то перерезаны и опять скручены.
Розовый толстый провод, идущий от Ш1-3 не нашел? На нем не так далеко от монтажного блока должен быть пред, но вот у тебя машина такого периода, что я хз, может уже и нету его. Тогда питание идет через пред в монтажном блоке, тока через какой - не помню. Может он гоняет. Может управляющий провод от сигналки неконтачит. Еще чего может быть - управляюший провод с сиги идет не на прямую, а через доп. реле (на некоторые, типа с импульсным управлением блоки ЦЗ), которое где-то болтается.
Да, для начала хоты бы с ключом разобраться

ЗЫ Будешь монтажный блок снимать - вытаскивай только сам блок, крышку не снимай, пусть болтается, замучаешься назад вешать

с 2004 года в качестве предохранителя цз используется F10
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=194435&highlight=

Спасибо!
Надо запомнить

Добрался я вчера до двери своего авто.
Черти установщики сигналки, поленились нормально поставить сикналку и перерезали общий провод управления от микрика в двери, и маленькую тягу от микрика до замка сняли и повесили туда активатор .
Восстановил связь, установил новую тягу на микрик, поворачиваю ключ и о чудо ц.з. работает (конечно не сразу, целый технологический процесс регулировки всех тяг и замка .
Но перед тем как восстановить ц.з. проверил контролькой наличие импульсов управления с сигналки на ц.з. и вроде как все норм (т.е. сигналка в порядке).
Но погоняв ц.з. ключом на отказ я был расстроен, он не справлялся с моей нагрузкой, очень часто то не закрывался, то не открывался, а моментами ни то и ни другое вместе .
Достал модуль ц.з. и, оказалось, что плата лакированная, по виду контакты (дорожки) вроде целые.
Но самое интересное было дальше, все подключил проверил от замка - работает. СОбрал обшивку. все убрал. Пошел домой нажимаю сигналку на охрану, двери не закрываются. Опа .
И меня осенило, что в такой схеме вкл сигналки и ц.з. будет работать только ц.з., и вот я опять разбираю половину обшивки и вытаскиваю наружу в карман этот проводок земли. Временно пока буду на сигналке висеть с обрывом ц.з., когда разбирусь с ц.з. и для проверки ц.з. соеденю массу и буду проверять.
Опять собрал ну думаю все. поехал. Приехал к месту назначения, смотрю пипка на моей двери опущена, не понял , поднял, далее еду - сама вроде не опукается, после 3 раза опускания понял что стеклоподъмник цепляет тяги, караул, опять снимать обшивку!!!
Вчера до 1 ночи на коленях на снегу как нигер чумазый...
В итоге надо менять активатор на пятипроводный, снимать лишние тяги, переподключать сигналку к ц.з. и разбираться в работе ц.з.
Спасиб за ссылку, седня опять секасом буду зниматься вечером.

Да, я летом когда менял все 4 активатора - каждую дверь разбирал раза по 3, а на передних дверях еще и подиумы сымать

Еще однако могут глючить релюхи в самом ЦЗ (вроде две их там), это как вариант, если после переделки всего этого хозяйства по уму - все равно глюки останутся. У меня у знакомого было - подпалил блок ЦЗ установкой предохранителя бОльшего номинала, а мастер активатор у него коротил, вот и стало - один раз нормально закроет, 3 раза ненормально - типа дернутся активаторы и все и т.д. Мы с ним всю голову сломали, пока не поменяли ЦЗ, взяв в ларьке на пробу.

народ у меня такая фигня , не открываеться передняя водительская дверь с наружи с нутри открываеться, защёлка прочентов на 90 вылазиит и всё ,ключем пробывал тоже не вылазиет до конца,, что может быть?!

Снял ц.з., разобрал. Подключил Б.П. и проследил работу по контрольным точкам (активаторы не подключены, т.е. внешне ничего не могло коротить). Управление катушками(2) производится микрочипом серии 12C508A 041/SM. который в свою очередь програмируется, т.е все косяки открыванию в нем, а точнее в программе.
При частом (раз 6 наверно, не считал)переключении (закрывание/открывание) замок входит в ступор, при этом не реагирует на переключение какое-то время, секунды 4-6. Далее начинает работать. Наблюдается цикличность данного процесса.
Пошел купил новый ц.з. Ительма (260 рупий) и новый активатор пятипроводный(212 рупий) той же фирмы. Проверил на отказ ц.з. и оказалось, что ситуация таже сама. Сначало подумал, что не хватает питания, т.к. Б.П. просаживал вольта на 2, но при установки на машину ситуация такая же, хотя также просаживается питание где то вольта на 2 вместе с сработкой активаторов.
Вечером разобрал опять дверь, поставил новый активатор,убрал все лишние тяги (легче стола закрываться/открываться от ключа и пипки), по запаре подключил старый ц.з. ситуация не изменилась, расстроился, а потом стал собираться и смотрю ц.з. новый лежит на сидении. Подключил, стал проверять ситуация без изменении.
Самое интересное, что при подключении 2-х управляющих проводов от сигналки к ц.з.( при полностью целой штатной проводки авто) ц.з. не должен срабатывать на упрвление от сигналки, поэтому куча схем переделки подключения ц.з. и сигналки. но у меня работает так, как и от ключа (так и должно быть) и от сигналки (так не должно быть), по крайней мере судя по старому ц.з. и логическому мышлению.
При этом произошло после того как я ц.з. ввел в ступор путем опусканием пипки и далее толи нажал сигналку на открытие и закрытие последовательно, толи пипку поднял и отпустил. После чего он отошел и начал срабатывать на сигналку. При этом все случайно произошло. Возможно, что в новом ц.з. уже предусмотрен упрощенный способ подключения сигналки?
Тут я задумался каким образом програмируется даташит микрочип, на этапе производства микрочипа или на этапе установки чипа в схему ц.з. и манипуляций с выводами ц.з.? А что если этот ступор - прграмма?

хотя может это и бред.

Седня утром пошел на работу, дай проверю от сигналки, работает, только мне показалось что появилась задержка сработки активаторов секунду 1 наверно, а может меньше. Раньше такого не было, активаторы срабатывали одновременно с звуковым оповещением.

Вопрос у меня будет такой: Где все места заземления под панелью(панель старая). Вчера увидел только два места, над блоком предохранителей ( и то подвешана релюха с своим же контактом земли) и у ног справа на панели. конкретно меня интересует куда уходит черный провод земли от ц.з., потому что жгут проводов от ц.з. в скопе уходит по шумку пола спереди.

Вопрос: У кого-нить уходит ц.з в ступор?

отключи ЦЗ и будет тебе счастье, пусть сига управляет замками. Я себе отключил по другой причине - замерз замок водительской двери и ЦЗ не давал открываться остальным, пришлось ч/з багажник лезть.

А еще может все таки с питанием проблемы, т.к. вчера помотрел напряжение сети и вот что мне показало:
все приборы выключены 13,6-13,8
Включены все приборы( свет, габариты, карлсон на 2 скорости,обогрев заднего стекла, мафон) 11,6-11,8
+ срабртка ц.з с активаторами до 9,8

Цифры на память? не записывал, замеры делал мультиметром Fluke.

Ремень пощупал, вроде не провисает. как вариант, можно конечно поменять. Машина 2004 г. стаяла большую часть времени в гараже у дедка и мало вероятно, что что-то делалось или следилось кроме ТО.

У меня вот как работает ЦЗ: до холода закрывался нормально, в мороз не хочет закрываться...слышно как реле жужжит, сигнализация вкл, двери не закрываются;
после длительных поездок более часа и темп на улице от +5, ЦЗ срабатывает отлично...постоит машина на холоде минут 10-15 и снова не работает, закрываю ключем;)

Если отключить тягу от личинки замка правой двери, тогда легче срабатывает, но и открыть дверь будет не реально(
Проблемы с напряжением сети тоже есть.

Я так и не понял, прочем тут ЦЗ! Если двери открываются ключом, значит он работает!!
Все дело в сигналке точнее в криворуких установщиках которые соединяют провода простой скруткой. Первое время год – два всё работает. Потом контакты окислятся и начинаются
перебои многое зависит от температуры и влажности воздуха. Как лечить размотать изоленту контакты зачистить и пропаять. Желательно, сверху термоусадочные трубки. И заодно заменить тонкий провод, который экономные установщики тянут к активатору на нормальный и вместо левого микрика в водительской двери, штатный 5 проводной активатор.

Ну вот я все собрал.
Поставил пятипроводный активатор Ительма, новый ц.з тоже Ительма.
Схема подключения: 2 управляющих провода от сигналки к управлению ц.з., ни каких схем доработки подключения. Повидимому все таки уже предусмотрен упрощенный способ подключения сигналки (програмно доработан ц.з.).
То что ц.з. уходит в ступор при многократном переключении - это нормально, т.е. либо защита, либо расчитывалось на определенное кол-во сработок ц.з., примерно 6-8. При нормальном режиме работы ц.з. работал без отказов, т.е. все косяки это питание, либо реально глык программы.
Дополнительно заземлил провод массы у ц.з. непосредственно у разъема ц.з.
ЕСть небольшое запаздание закрытия замков относительно постановки на охрану(около 1 сек).Но это даже к лучшему, а то при постановки на охрану порой не слышно закрылись замки из-за звукового сигнала.
Пока косяков не наблюдал, как только появится, сразу подключу независимое питание непосредственно на ц.з. через предохранитель(провод уже протянул от аккумулятора), надо будет только ц.з. подключить, заодно и магнитолу запитаю.

Что касаемо пропайки Vit59: то это все шляпа, после пропайки провода отваливаются возле места пропайки сгнившие. Прошу заметить что в проводке авто нет нигде пропаянных проводов, а только обжатые, а скрутки надо делать нормальные и хорошо стягивать и изолировать нормальной изолентой.


с 2004 года в качестве предохранителя цз используется F10: Так оно и есть, по крайней мере у меня так.

Да действительно в проводке обжатые провода. Это от экономии, зачем лишнюю работу делать? И уроды на сервисе ,любят лохам рассказывать, сказки про вибрацию. Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах оптимально сварка, видел по каналу Дискавери. По поводу сгнивших проводов это возможно в случаи пайки с кислотным флюсом типа ZnCl. Паять надо с обычной канифолью. Дело в том, что слой олова предохраняет контакты от окисления. По поводу сказок про вибрацию. Единственное место в автомобиле, где можно сказать она присутствует. Это динамики в дверях. Экономные китайцы соорудили там простенький L-C фильтр, Естественно на пайке. У меня через год после установки пропал ВЧ звук, оказалось один вывод конденсатора диаметром 1,5мм срезали как ножом примерно по середине, а конденсатор приклеенный к динамику термоклеем, сдвинулся. Через 2 месяца всё повторилось на другой двери. Спаял концы гибким (многожильным) проводом служит уже 3 года.

немного отклонимся от темы и ударимся в теорию и практику:
1.мог бы согласится на экономии отечественного автопрома, но ведущие автоконцерны - сомневаюсь. Кончно я не ползал в новых WV, Mersedes, и т.д., но покрайней мере в старых иномарках все на обжиме.
2.Скрутка надёжно только на толстых одножильных проводах по причине того что скрутка получается жесткой, поэтому ОНА НАДЕЖНА МЕХАНИЧЕСКИ.
Но не надо забывать про сечение скрутки, в одножильных скрутках площадь соприкосновения меньше чем при многожильных.
3.Из опыта могу сказать что при спайке проводов в авто места рядом со спайкой прогнивают напрочь.

Из всего этого следует, Что необходимо многожильную проводку (т.е. та которая используется в авто) скручивать качественно, СТЯГИВАТЬ И ИЗОЛИРОВАТЬ хорошо изолентой. Сверху можно еще термоусадку.
Т.к. прошу заметить, что сам по себе провод в изоляции не подвергается ни каким внешним воздействиям (заисключением силы тока и то она внутренняя), от нас требуется организовать надежную изоляцию и жесткую схватку в месте скрутки. ИМХО.

А чем собственно «концерны» отличаются от ВАЗа?? Там серийное производство и глобальная экономия. И все они заинтересованы, чтобы автомобили чаще меняли. Современный автомобиль стал дешевле, но и срок службы у него небольшой. Я помню проводку 21 волги, там не было современных ножевых разъемов, все соединения были на клеммах, причём каждую лудили, А сверху была текстильная обмотка типа как на проводе к утюгу и проблем с проводкой там были гораздо меньше. Но есть понятие автомобиль эксклюзивной (ручной сборки) цена уже почти в 3 раза выше, к примеру, Rolls-Royce. Где как говорилось в старой рекламе, «Водителя от вождения отвлекает только тиканье часов». Я советую посмотреть Дискавери, там есть передачи, где показано как собирают автомобили и мотоциклы вручную. Тут на форуме я надеюсь, собрались люди, которые хотят сделать свой автомобиль лучше.
По соединению проводов см. ликбез http://electromaster.ru/modules/myarticles/article.php?storyid=167
Раздел для профи http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504

кароче... хе хе. не срабатывают центральные замки.... берешь снимаешь панель с водительской двери ( обшивку) там у тя идет то есть идут 2 конектора, разьединяешь из продуваешь и потом заматываешь изолентой или резиново жидкостью заливаешь... бональное замыкание водой от открытия закрытия стекла передних дверех, попадает вода... действуй!

and'ruha, Vit59
а почему бы обжимку не использовать? Клеммы везде продаются, кримперы тоже не дефицит - зато результат выглядит цивильно, да и качество не страдает.

Обжимку можно, но хороший инструмент стоит дорого, и покупать его есть смысл только работникам сервиса.И наконечники для проводов , обычно имеющиесяу нас в продаже тоже из разряда дешёвых, и при опрессовке место стыковки кромок в трубке иногда расходится. Для личного пользования достаточно паяльника. Почитай, я уже давал ссылку на форум автоэлектриков где пишут что МВ использует пайку. "А я вот в этом не уверен - ни разу не попадались мне клеммы, обжатые столь надёжно, как на заводе. Чаще наоборот - провода из клеммы выдёргиваются от небольшого усилия, провод в клемме шевелиться. И абсолютно невозможно хорошо обжать клеммы с пластиковой муфточкой (типа "Сатурновских").
Но увидеть окислившуюся и отвалившуюся пайку - не припоминаю случая.
На МБ, где клеммы паяные, - встречал сгнившие клеммы, отгнившие провода, но разрушенную пайку - никогда. А ведь на МВ провод в клемме даже не обжимается перед пайкой (типа, как рекомендуется), а просто вставлен в отверствие и опаян!
То-же самое могу сказать и про паяные контакты на старых отеческих машинах(ЗАЗ-965, М-20, ГАЗ-21, Москвич и т.п.) - не разрушается пайка даже при возрасте авто 40-50 лет!!!
Подробнее тут http://www.autodevice.ru/forum/index.php?showtopic=1504