туда нигрола с керосином из шприца, этого хватит

Само собой, но при этом надо свою башку включать, ибо Иначе вчехлят необходимость потратиться на дорогую бесполезную фигню .


Допустим . Но другая беда - "как нанести консервационный состав на всю площадь" всё равно никуда не девается. И получается вот так:

где-то много, а где-то ващще нету. И здесь отлично видно ржавчину в тех местах, где при монтаже повредился грунт. Решение есть - "полное погружение", но реализация требует сильно большого количества замазки и мощную грелку.
Поэтому наиболее правильный путь - собирать из крашеных деталей, где "консервировать" надо только сварку.

Компрессор, распылитель нормальный, и шанс прилично дунуть есть, но гарантий нет, потому как нет обзора проделанного... Для улучшения доступа резал доп отверстия (под заглушки)...
По швам у меня протекло вроде нормально (вниз), по площадям, заглядывал через дырочки, как сорока, вроде нормально...
В любом случае у меня вариантов не было...
Думаю, получилось лучше, чем сделали бы в сервисе...

Или на заводе. Когда латал полик багажника, вскрывал лонжерон, я тогда еще удивился что в швах нет грунта и очаги коррозии. И это ведь катафорез методом погружения!

Добавлено спустя 55 минут 13 секунд:

Лысик
Почему такая любовь к кислотнику? С ним же труднее работать. Наносится тонким слоем, то бишь кисточка тут вообще не прокатит. Баллон или компрессор. Но в баллончика 1к, и качество непонятное. Подготовка поверхности строгая - убрать все старые грунты, краски и шпаклевки, рыхлую ржавчину. Перекрывать 2к акриловым грунтом обязательно перед покраской. Со шпаклеванием тоже не просто так, понял что ни кислотник нельзя на шпаклю (теряется вообще смысл кислотника, так как он с металлом не прореагирует), ни шпаклю на кислотник, прослойка нужна.

С эпоксидником же проще. Слой толще, можно попробывать кистью нанести. Почистил все что отпадывает, закрыл и все. Не будет ни какой реакции со старыми слоями и даже ржавчиной. Тупо консервирует. И эмаль можно наносить сразу "мокрым по мокрому", если красота особо не нужна. Грунт - наполнитель нужен на видных местах, что бы закрыть касяки мелкие.

Ну а новые детали тем более крыть кислотником бессмысленно, если металл даже ржавчины еще не нюхал. ИМХО.

На картинке как раз результат после компрессора и распылителя, только через 2,5 года после . Так сказать наглядное пособие к "зачем красить?" .


Это на нобелевку тянет, никак не меньше . Тазожелезо - это один сплошной кусок ржавчины и единственный способ хоть как-то продлить ему жизнь как раз кислотник. А уж что сложнее: нормально покрасить при сборке или через год опять переваривать - сам прикидывай .

Я в таких делах мало чего понимаю, а если собирать из крашеных и "промовиленных" деталей, а потом "консервировать" только сварку? Когда деталь в руках ее по всей поверхности и во всех закоулках можно прокрасить и проантикорить, а когда деталь приварена - еще раз антикором пройтись...

All Exx64
Проблема в том что при сварке любое покрытие мешает, а если ещё и антикор - так он банально горит.

Это понятно...А если точки сварки заранее наметить и вокруг не красить и не антикорить? Зато все остальные площади можно будет хорошо промазать?

Ну можно, но сам весь в этом антикоре будешь, и опять же остается проблема мест сварки - как их потом нормально обработать. По сути даже по фото выше видно что проблема на стыках, остальное и так обрабатывается, нет смысла усложнять и работать с деталями в антикоре.

-Viewer-
Смотри как НЕзакрытый эпоксидник себя показывает в тестах. И сравни с кислотником, тоже незакрытым. Кислотник- один в поле не воин. Его не только акриловым грунтом нужно прикрыть. но и эмалью, что бы он отработал хорошо. Мне пороги изнури и лонжерон эмалью красить? Если некоторые готовы, вообще голый металл оставить внутри, возлагая надежды на антикор, я думаю имеет право на жизнь комбинация эпоксидник + антикор.
https://www.youtube.com/watch?v=J5UMAFDuXTo
https://www.youtube.com/watch?v=-sjVe2T43R4

Это похожий тест от этого же автора, только по аэрозольным версиям грунтов.
https://www.youtube.com/watch?v=x9lddsPINs4

Всё так, видик плюс-минус честный .


На железку кислотный, поверх эпоксидным. Да, "так делать нельзя", тем не менее схема работает гораздо лучше чем когда покрашено одним эпоксидным .


Ну да. Так, собственно, всегда и делалось (к нормальным машинам запчасти издавна идут грунтованные), только "мовилить" сразу не надо.

Отвердитель эпоксидника нейтрализует кислотник...

Несколько экспериментов (ибо с "прокладкой" возни сильно дофига) со слоями разной толщины показали удивительную вещь: толстый слой кислотника тонкий слой эпоксидника размягчить (=тем или иным образом прореагировать с ним) не успевает совсем (если после сушки гнуть деталь - эпоксидник отлетает, а кислотник остаётся), да и более толстый тоже вяленько так действует. Вот шпакля - да, растворяет мгновенно и длительная просушка обязательна.

Ну и недели полторы назад распетрушил дверь (она наконец нашла нового хозяина под цвет которого, собственно, переработка и производится). Кислотник отлично справился с задачей: где он был заржавели только сами драные места, в то время как где был один эпоксидник ржа полезла дальше. То есть умные теории таки не особенно умные .

Опытные, подскажите, все же с чего начать замену железа? По идее логично, что с лонжерона, который хочет отвалится (чтоб машина осталась на ходу), но учитывая что от порога ни чего не осталось, лонжерон спереди будет в этой части не закреплен. Хотя, ни куда он деться не должен, количество точке лонжерон-усилитель порога, не так велико, спереди еще будет его держать корыто.

А если начну с порога, то придется проехать на аварийной машине пару раз, до гаража. При замене порога, не собираюсь машину бросать в гараже.

Валяй машину на бок и смотри к чему при этом открывается хороший доступ. Вот с этого и начинай.

Пороги и лонжероны на боку менять...???
Я побоялся... Менял на яме выставив всё в уровни...

Не спорю - удобно. Но я бы тоже побоялся. Теоретически жесткость машины на боку даже выше, пол и крыша начинают работать по другому.
Но при замене лонжерона, балка будет держаться только за один лонжерон. А когда оба гнилые - страшно.

Да и как это сделать в одного? Правильно - вложить деньги в опрокидыватель и какой о механизм подъема. Я лучше придумаю как задрать машину повыше, без ямы.

Приобрел эпоксидный грунт. Самый дешевый что нашел. 430 р за 1,2 л. Кисточкой загрунтовал нутрянку лонжерона, порога и самодельного усилителя. Немного поиздевался над лонжероном, убрал усилитель поддомкратника, потому что там будет иная конструкция.

Константин_EX
Интересно, в каком подвале сделан лонжерон с фото? Поприличнее нельзя было найти, камазовский на худой конец...

-Viewer-
Это не первый попавшийся что я купил. Видел вообще винтом скрученный.
Ты еще порог не видел. Новый, а шпаклевать придется.

Константин_EX
Ну а зачем такой триппер брать было? Понятно что приделать можно всё что угодно , но нафига оно когда заводские элементы пока ещё в продаже есть. Порог-то хрен с ним, это декоративная жестянка, но вот с лонжиром этим ты зря связался.

В совокупе с усилителем и днищем получается труба очень приличной жёсткости... Так что с декорацией ты не прав...

-Viewer-
Я честно ожидал такого качества деталей. Брал в впопыхах, потому что планировал варить еще неделю назад. Явно лучше такой лонж, чем мой родной.

Добавлено спустя 26 минут 49 секунд:

Про нанесение кистью. Некачественно и расход материала большой. Старался, но непрокрасы есть. Наверно все же буду покупать балончики с 1к материалами. Реактивный грунт, акриловый и акриловую эмаль.

kazak1102
Когда пороги буду делать, сделаю фотки. Думаю тебе понравится думка. Не "завод", но и не профильная труба.

В пороге нет спецплощадки для балочного крепления, которое должно располагаться в строго определённом месте, поэтому порог - элемент таки декоративный .


Вот тут хрен его знает. Итоги, мне так кажется, надо озвучивать когда он встанет на своё место .