Страница 2 из 3
dixie
А если снять кнопку, то как определить что замок закрылся????? А то напряжение подали, а сил не хватило, заржавело все, дверь осталась открытой. Так хоть по торчку можно определить дернулась тяга или нет.
Alexei112
dixie писал(а):

А если снять кнопку, то как определить что замок закрылся????? А то напряжение подали, а сил не хватило, заржавело все, дверь осталась открытой. Так хоть по торчку можно определить дернулась тяга или нет.



Можно светодиод поставить
Mpak
Себе тоже недавно поставил кнопки откр/закр ЦЗ. Место выбрал на центральной панели в одной из заглушек, т.к. стал этим заморачиваться из-за того чтобы, жене было удобно блокировать все двери когда она остается с чадом в машине. Да и при включенном на сигналке режиме блокировки дверей после включения зажигания не всегда удобно выпускать из машины пассажиров, на классике было поинтересней сделано: передние двери открывались изнутри не зависимо от положения пимпочки.
На счет того тянуть два или три провода от блока ЦЗ. прежде чем ставить все на место я поэкспериментировал: так вот если брал массу с болта под торпедой, то двери только закрывались, но на открытие кнопка не работала. Как только взял массу с разъема подходящего к блоку управления ЦЗ все заработало как надо. Т.ч. наверное имеет смысл в каждом конкретном случае провести эксперимент, хотя с другой стороны действительно нет никакой разницы тянуть 2 провода или 3.
Vadam
Mpak писал(а):

Себе тоже недавно поставил кнопки откр/закр ЦЗ. Место выбрал на центральной панели в одной из заглушек, т.к. стал этим заморачиваться из-за того чтобы, жене было удобно блокировать все двери когда она остается с чадом в машине. Да и при включенном на сигналке режиме блокировки дверей после включения зажигания не всегда удобно выпускать из машины пассажиров, на классике было поинтересней сделано: передние двери открывались изнутри не зависимо от положения пимпочки.
На счет того тянуть два или три провода от блока ЦЗ. прежде чем ставить все на место я поэкспериментировал: так вот если брал массу с болта под торпедой, то двери только закрывались, но на открытие кнопка не работала. Как только взял массу с разъема подходящего к блоку управления ЦЗ все заработало как надо. Т.ч. наверное имеет смысл в каждом конкретном случае провести эксперимент, хотя с другой стороны действительно нет никакой разницы тянуть 2 провода или 3.



Изобрази схемку пожжалста
Mpak
Vadam писал(а):


Изобрази схемку пожжалста



А что там изображать? Берешь и к трем проводам с разьема который надевается на блок управления ЦЗ, делаешь отводки (ну что-то типа Т-образного подключения получается) : белый и коричневый это управляющие откр/закрывание, и черный земля. Две двух-контактные кнопки, на один контакт каждой кнопки подводишь черный, на второй контакт одной кнопки белый, на вторую коричневый и все... Самый геморр подобрать более-менее симпатишные кнопки, и в моем случае еще чтобы они умещались обе в заглушке.

Блок управления ищешь в центральной части "бороды" панели управления, сняв предварительно обе боковинки, ну те которы с решетками из которых печка на ноги дует. В принципе провода удобней подключать со стороны водительского сиденья, а видно сам блочок лучше с пассажирской стороны. Вот вроде и все.
Ежели чего, пиши на мыло..
Vadam
благодарю
Шмяк
Господа, извините за дебильнейший вопрос:
Про подключение ЦЗ к кнопке все понятно. Про кнопку тоже. Пожалуйста, раскажите как тянуть провода Shocked
Свою прежнюю семерку я излазил вдоль и поперек. А здесь все вызывает легкую оторопь: начиная от снятия обивки дверей, заканчивая разборкой центральной консоли (там где кнопка аварийки) и туннеля (где ручник) для протяжки проводов.

Хочу поставить кнопку ЦЗ, ибо когда выхожу из машины жене не удобно тянуться через весь салон чтобы закрыться. И самого задолбал процесс открытия/закрытия дверной пимпочкой.
Mpak
Шмяк писал(а):


Хочу поставить кнопку ЦЗ, ибо когда выхожу из машины жене не удобно тянуться через весь салон чтобы закрыться. И самого задолбал процесс открытия/закрытия дверной пимпочкой.



Посмотри мое предыдущее сообщение, там вроде все расписано.
Шмяк
Мля, сорри, тупанул.
Меня переглючило что блок ЦЗ находится в водительской двери...

Ладно. Бум пробовать. Вот только до дачи доберусь, чтоб спокойно...
Mpak
Very Happy бывает!!
mayakovsky
Ребяты, прошу, скажите конкретно: куда в салоне подключаться двумя проводами (на "+ от реле ЭСП" и "+ габарит") от дополнительной кнопки на стеклоподъемники (контакты кнопки 2 и 5, соответственно)??? [схема UDima esp.gif]
И еще: как определить провод массы из пучка, идущих на контактную группу в водительской двери? Подскажите цвет, но было бы полезно знать и в принципе как это сделать...
Canopus
Значит так. Плюс можно взять с контакта реле стеклоподъемников, прицеплено сзади к черному ящику, обычно посередине. Номер контакта не помню, у меня вместо реле перемычка. Плюс на подсветку-либо провод напрямую к регулятору (придется снимать кожух рулевой колонки) либо тянуть к кнопке допустим габаритов. То и другое несложно. Чтобы искать массу купи какой нибудь протейший стрелочный тестер у ускоглазых братьев наших меньших.
mayakovsky
Canopus: пасибо, только уточню:
- вместо реле у меня тоже перемычка, так плюс остался на освободившихся контактах реле?
- "+ на габариты" - к регулятору яркости приборки? или к проводку на кнопке габаритов? (не представляю как определю какой нужен провод..)
- за тестером как раз собирался сегодня сбегать на рынок, хотя слабо представляю как я им буду искать массу или плюс....
Canopus
Плюс нужно прицепить образно говоря к самой перемычке, которая стоит вместо реле. В реале лучше определить соответствующую клемму в колодке ( в которой стоит перемычка ) и прицепиться к этому проводку любым доступным способом и надежной изоляцией впоследствии. Если проводок подсветки тянуть к кнопке габаритов то судя по схеме цепляться к белому проводку около кнопки. Впрочем если к регулятору яркости подсветки то тоже к белому проводку.
mayakovsky
Canopus: в таком случае перемычка - это и есть плюс.... так?
Canopus
Ага :grin:
Волк
Парни, а что если попробовать через диод подключить. Чтоб с сигналки открывалась одна водительская дверь, а остальные из салона. А закрытие как из салона, так и с сигналки. Так кто-нибудь делал?
dixie
pavels писал(а):

Парни, а что если попробовать через диод подключить. Чтоб с сигналки открывалась одна водительская дверь, а остальные из салона. А закрытие как из салона, так и с сигналки. Так кто-нибудь делал?



Поставь сигналку с двухшаговым открытием дверей, там есть схема подключения. Вся сложность в том что все замки запараллелены и если сигналка окрывает-закрывает водительскую дверь, то остальные нужно закрывать еще чем-то, кнопкой или дополнительный интерфейс сигналки. Кнопкой не удобно, можно забыть закрыть, диодная развязка не катит, дело в том что полярность сигнала при открытии-закрытии меняется на противоположное.
UDima
pavels писал(а):

Парни, а что если попробовать через диод подключить. Чтоб с сигналки открывалась одна водительская дверь, а остальные из салона. А закрытие как из салона, так и с сигналки. Так кто-нибудь делал?



я делал,
посмотри на моём сайте, в разделе электрика есть схемы ЦЗ
(смотри схему 2, там правда 2 передние сразу открываются, но думаю разберёшся, как сделать одну водительскую)
http://www.lada-install.narod.ru/pdf/cz.pdf

суть в том, что ставиться второй блок БУБД (ЦЗ) и к нему подключается водительская дверь, остальные двери остаются подключенные к штатному БУБД.

Диодами развязывается управление ЦЗ от сигналки.
dedok
хватит споров Smile http://www.idler.h15.ru/articles.php?lng=ru&pg=38 вот ут все подробненико написано Smile и ссылки на схемы есть
Сергей.
пардон, но все таки

http://www.idler.h15.ru


mayakovsky
Приветствую всех!

Вчера раком провтыкал над машиной с 11 утра до 18 вечера, на открытом солнце, подключал дополнительную кнопку на стеклоподъемники. Признаюсь, грешен я, грешен! Матерился уже подконец....! В общем подключил по первой схеме У-Димы, тянул три провода. Значит так: "+(плюс)" взял с перемычки, которая вместо реле стоит, массу взял из салона, а вот с габаритами вышла засада! На штатной кнопке ЭСП определил, что проводок габаритов тонкий и белый, такой же на кнопку габаритов подходит и на один из разъемов проводов за черным ящиком (тестером звонится - одна цепь!), значит к этому проводку я и прицепился, НО проклятая кнопка гореть отказалась, даже не моргнула!!! Кстати, Canopus, на регулятор яркости подсветки идут два толстых коричневых провода....

Так что, частичное удовлетворение есть, однако как всегда закралась ложка дёгтя! Но удобно кнопка стала - что есть - то есть!

Посоветуйте, кто дружит с электрикой, где не так я мог включиться или что???
roti
UDima
mayakovsky писал(а):


Так что, частичное удовлетворение есть, однако как всегда закралась ложка дёгтя! Но удобно кнопка стала - что есть - то есть!

Посоветуйте, кто дружит с электрикой, где не так я мог включиться или что???



попробуй полярность на кнопке поменять, т.е. поменяй местами провода на контактах 4 и 5.
Canopus
А в какое место кнопку врезал?
И еще кто подскажет соотношение между силой тока, и сечением проводника. В частности на штатные стеклоподъемники идут довольно толстые провода. Насколько это оправдано? Просто существуют оригинальные места установки доп. кнопок, но требуют проводки более тонким проводом чем допустим 1 кв. мм.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 2 из 3
Перейти:
Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы