Отвечаю Serge.
При заряде аккумулятора на машине постоянным напряжением (именно такую функцию выполняет РН) по мере роста напряжения на аккумуляторе происходит уменьшение его зарядного тока. Наступит момент когда напряжение на аккумуляторе и напряжение выдаваемое генератором сравняются. И в этом случае будут происходить отключение обмотки возбуждения генератора и как следствие срабатывание реле контроля. Я на такое явление уже не обращаю внимания. Есть вольметр и я контролирую есть зарядка или перезарядка. Есть еще одна версия. Проложить отдельно общий провод непосредственно к генератору от РН и отказаться от так называемой массы.

В корне неверное трактование принципа работы РН. РН срабатывает не в какие-то определенные моменты времени, по происхождении того или иного события, РН работает ПОСТОЯННО! Если отключить РН - напряжение на выходе исчезнет, подать напряжение возбуждения на обмотку напрямую - на выходе гены будет больше 15 вольт! Вот РН и держит напругу в заданных пределах, постоянно подпавая/отключая напряжение на обмотку возбуждения. Все это происходит с большой частотой.
Теперь по теме:
1) у автора - перезаряд. Только в этом случае лампочка зарядки с реле (на новых авто его давно уже нет!) начинает МИГАТЬ! (хоть и нигде не задокументировано, если не ошибаюсь!).
2) Твой случай тоже не редкость (и у меня такой был) - по мере прогрева зарядка падает. Можно в принципе и забить, если, она не исчезает насовсем, но задуматься стоит. Как я боролся с такой проблемой уже писал, можно поискать.

То что РН работает постоянно это согласен и подразумевал в предыдущем сообщении. Применяемые РН электромагнитные или электронные выполняют одну и ту же функцию. Предпочтение электронному, там имеются 2 светодиода , которые сигнализируют о наличии напряжения на РН и напряжения которое поступает на обмотку возбуждения. Суть поднимаемого вопроса автора : мигает, а при включении нагрузки (вентилятор) не мигает. Автор не написал мигает или нет при движении с какой скоростью, включены лампы ближнего, дальнего света. Это все вместе с катушкой зажигания потребители энергии генератора. Причем чем больше обороты тем больше идет потребление катушкой зажигания. В хрестоматии на машину один ответ в данном случае-генератор не вырабатывает достаточное напряжение, что приводит к срабатыванию сигнализации.

To happyandry:

Ищи горячий предохранитель - в его цепи и коротит:)

Все правильно, все сходится: при включении мощного потребителя напряжение падает, перезаряд, а соотв. и мигании лампочки пропадает. При недостаточном напряжении лампочка не мигает, а горит.

Могу высказать свою версию происходящего.
1. Причина перенапряжения (одна из возможных, но наиболее вероятная в данной ситуации) - недостаточное напряжение на входе РН. Почему именно она? А потому, что на холодную все ок! По мере прогрева напряжение падает. Почему? Ведь сопротивление проводника не должно увеличиваться при разумном нагреве. А тут в роль вступают их величество КОНТАКТЫ. Возможные участки (как уже отмечалось: предохранители, распред. коробка, замок зажигания (!) и ... другие потребители, подключенные параллельно к этому участку цепи. Т.о. напряжение на входе РН упало, он это заметил и поднимая напряжение на обмотке генератора (читай во всей цепи) пытается поднять его на входе, но просадка напряжения на участке ЗЗ, РК - не дает это сделать до нужного уровня! Вот и получается - в цепи напруга выше нормы, а на входе - мало! Замечу от себя, в моем случае причина оказалась....в катушке зажигания! Как раз она и является дополнительной нагрузкой, подключенной параллельно цепи ЗЗ->РН. По мере прогрева начинала терять сопротивление - сажать на массу. ВО как!

Все вышесказанное относится к генераторам с внешним возбуждением. (как раз такой у автора).В случае с новыми (т.н. восьмерочными) генераторами с самовозбуждением ситуация резко меняется! Во время работы движка гене абсолютно наплевать на напряжение подводимое к обмотки возбуждения извне - у него своя запитка. В этом случае, при тойже ситуации зарядка будет в норме! Но...Но согласно штатного вольтметра и лампочки (подключенной уже последовательно к ЗЗ, в новой схеме реле лампочки отсутствует!) напряжение будет ниже положенного. Это мы зачастую и наблюдаем. Получается зарядка есть, на лампочка бледно горит имеено всилу вышесказанного. Т.е. с генератора напряжение теперь уже идет, а вот на участке цепи РК->ЗЗ->лампочка(+вольтметр) падает! Теперь баланс напряжения обратный. Разницы в пару-тройку вольт достаточно, чтобы лампочка начинала бледно так гореть. Казалось бы ничего страшного - зарядка-то есть, но...теперь уже не хватает напряжения катушке зажигания ибо она находится в той же цепи! В этом просто убедиться, при пуске горячего, чуть постоявшего движка - от схватывается только после выключения стартера (стартер офигнная нагрузка+падение напруги в цепи катушки - искра слишком слаба). Хотя если падение напряжение небольшое, сей косяк может и не вылезать. В этом случае можно и забить, только бы вот проводке дальше не поплохело.

Вывод из всего вышесказанного: смотреть проводку. В первую очередь разъемы: в распределительной коробке, замке зажигания и пр...
Уф. Вот написал-то! А Сколько я до этого всего доходил опытно-научным путем

To Serge!

Скажи, Серёга..
Из своего опытно-научного пути - как вообще правильно смотреть проводку и электрику в машине мерить: куда втыкать концы тестера; когда что (U, I, R); что при включенном зажигании; что последовательно (концы в разомкнутую цепь), что параллельно? А то ХЗ как найти КЗ или плохой контакт.. Вот, например, у катушки зажигания сопротивление изоляции на массу д.б. не менее 50 Мом - как это проверяется? И есть ли для авто схема с указанными параметрами, как для телевизора - где сколько и чего (в, а, ом) должно быть?

Уф. Это на несколько листов. Ну если вкраце...
1. Для измерения напряжения тестер в режиме вольтметра подключаем всегда параллельно цепи. В авто один вывод к участку цепи с измеряемы напряжением, второй на массу.
2. Для замера падения напряжения тоже самое, только оба конца к началу и концу участка, на котором замеряется падение напряжения.
3. Соотв. напругу меряем при вкл. режимах (смотря чо надо) - зажигании или запущенном движке.
4. Для замера силы тока тестер в режиме амперметра включается в разрыв цепи, но...Но это редко надо, да и опасно - токи в авто офигенные, тестеры к.п. не расчитаны на токи больше 10А, потому надо быть аккуратным. Но смысла в такого роде замерах особого не вижу, разве что замер потребляемого тока в дежурном режиме (ну если допустим аккум после длительной стоянки сильно раряжается).
5. Сопротивление проводника меряем как падение напряжение, только в режиме омметра, сопротивление изоляции - относительно массы, как при замере напряжения в цепи, опять же режиме омметра.

Я бы на твоем месте вначале почистил массу РН, если не помогло, включаем зажигание и меряем напряжение вначале на аккуме, затем на входе РН относительно массы конечно же. Уверен разница будет. (это если мерять напряжение напрямую. Можно мерять падение. Тогда один на плюс аккума, второй на вх.РН. Вольтметр разницу и покажет!)Если больше вольта - тогда дальше копаем, ищем где он теряется (меряем до замка зажигания, после и пр.). Главное выяснить причину, а как устранить это уже проще.

Забыл, у тя ж только когда прогретый...т.е. все вышесказанное надо делать когда зарядка мигает.

Ну и конечно в самом начале надо промерить зарядку при включенном движке и убедиться, что дело именно в перезаряде. На прогретом движке, когда начинает мигать лампочка два вывода вольтметра на аккум. Больше 14.3В? Убедился? Тогда тут же меряй на РН как описано выше.

Т.е. вначале все лучше проделать при заведенном движке. Если все сходится - спокойно искать падение при выключенном движке и вкл. зажигании, но пока "все не остыло" ;)

Еще раз говорю: причину перезаряда искать проще, чем недостаточной зарядки. Чаще всего все же, дело оказывается в плохой массе. Ну и РН первым делом поменять, чтобы знать, что дело не в нем (ибо стоит копейки!)

Сопротивление изоляции катушки меряется просто: один щуп на любой из выводов первичной обмотки, второй на массу катушки. Потом также со вторым выводом первички. Сопротивление изоляции должно быть МОМы. Первичку - оба щупа за клеммы катушки. Должно быть чо-то ок. 3 Ом кажись.

Серёга, причину перезаряда я уже нашёл ? замыкание в контуре обогрева заднего стекла (плавится предохранитель). И даже устранил ? не включаю обогрев. А вот как найти место КЗ (популярно, для невежд)?

Т.е. когда включаешь обогрев появляется перезаряд, выключаешь - норма? Выходит в твоем случае нагрузка, сажающая напряжение на вх. РН - обогрев стекла??? Хотя может быть. Все закомутированно через ЗЗ и любая серьезная нагрузка в принципе может это делать.

Как искать коротышь? Тут конкретно сложно посоветовать. Надо идти по схеме, а ее под рукой нет. Осложняет дело сама нагрузка - нити обогрева имеют и так низкое сопротивление, которое кстати, изменяется при подаче напряжения.
Одним словом, сначала нужно замерить сопротивление нитей обогрева без проводки, а затем с вместе с ней, в распред коробке или другом месте ее "выхода" и тогда ориентироваться. Будет время, седня гляну схему. Проводка, проводкой - она может коротить где угодно, а вот начинать стоит имхо со всевозможных разъемов и предохранителей.

Парни памогите у меня Ваз 21013 раньше мегала лампочка на холстых и когда едиш включаеш печку перестает мигать контрльная лампочка зарядки!!!!не давно преобрел электроный тахометр с функцией вольтметра(сравнивал что тестр показывает что он одинаково)После установки понял почему мигает лампочка напрежение скачит 14 8 и з а15в поэтому мегала когда включае печку перестает мигать но идет перезаряд аш до 15 6! поменял реле напряжение не памогло! сорвано когда включаеш печку напряжение увеличивается почему?????

Скорее всего, плохой контакт в 10 предохранителе. Предохранитель поменять, контакты держателя зачистить и поджать.

Ещё реле-регуляторы очень любят хороший контакт с массой, относительно неё они мерят напряжение, при плохом контакте завышают.

вопрос ко всем знающим (где-то я уже спрашивал, но без ответа), решил поставить трехуровневый рр., не знаю почему у него рег. напр. 4А, а у станд. 5А. это есть норм. или нет? может кто ставил или так знает.

привет мужики. извините за вторжение но у меня проблема. ехал ночью и увидел что очень,очень слабо горит лампа аккамулятора заряд идет генератор работает. бывает такое что лампа на время гаснет. приехал как то днем поставил машину. через 2 часа вернулся завожу а аккаммулятор сдох. хотя я ее не раз глушил и заводил в этот день все норма было. в чем проблема????? надеюсь на помощь

менял придохранитель и читсил все также!!!!! блин замучелся уже перепробывал три регулятора электроных поставил стандартный копеешный еще поло механически! перезаряд прекратиля зато на холстых когда включен ближний свет и печка показывает 11 9 вольт это очень мало че делать?

Подожми клевмы на блоках предохранителей-Помогает!

Генер на вольтаже,что выдает?

а мне что-нибудь скажите, плиз

Все нормально, ставьте спокойно, проблем быть не должно.

ПыСы: Маленькое дополнение, в АМПЕРАХ (А), измеряется не напряжение, а ТОК, напряжение, это ВОЛЬТЫ (В).

Проблема в плохом контакте на участке: «плюс» АКБ, силовой вывод генератора, замок зажигания, колодка предохранителей, провод на реле регулятор, масса реле регулятора, провод на щетки генератора, масса между щеткодержателем и корпусом генератора. Где-то тут плохой контакт. Либо проверяйте ВСЕ, хотя наиболее вероятно после замка зажигания, либо делайте следующее. Ставим нормально разомкнутое реле (ампер на 30-40), около реле регулятора. На его силовой вход подаем через ножевой предохранитель на 10 ампер, плюс с АКБ, силовой выход подцепляем на вход реле регулятора. Провод, который ранее шел с замка на реле регулятор, цепляем на вывод управляющей обмотки реле, второй вывод управляющей обмотки, на массу. Что имеем в итоге. При включении зажигания, срабатывает установленное нами реле и подает плюс с АКБ, прямо на реле регулятор, минуя всю длинную цепь (замок, предохранители, провода). Это позволяет практически полностью исключить все потери и обеспечить стабильность напряжения, выдаваемого генератором.

За вторжение, я думаю извиним!
По теме. Какой у вас генератор? Если у вас установлен «восьмерочный» генератор (о чем наводит на мысль поведение лампочки), то такое поведение лампочки, скорее всего, указывает на проблемы с диодным мостом (выход из строя одного из основных или дополнительных диодов, либо отсутствии контакта у диодов) или плохим контактом между мостом и выводами обмоток статора. Еще возможно, хоть и менее вероятно, проблема в реле регуляторе или плохом контакте между реле и корпусом, реле и проводом.

спасибо, извините за неточные термины.

Да, не вопрос!!!