Ну и куда ей два 073. Если только постоянно в отсечку крутить и ниже средних не отпускать. А низы будут

Так у него распредвал не стоковый:

Я понял что не сток. Тогда коробас надо короткоходкий 6-ти ступенчатый,со сближенным передаточным отношением. Тогда только можно всю прелесть форса ощутить. А так

Снял верхнюю крышку-перевернул-дунул-и что должно быть указывающее на исправность/неисправность запорного клапана?

http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-engine-44.html

Дуется, значит травит, надо выяснять, почему, и устранять...

Ну дуется то вроде как только из обратки как и должно быть наверное?

Если с закрытой обраткой не дуется, то нормально...
Уровень топлива смотри, КАК Я ТЕ ПИСАЛ...

напомните пожалуйста, для солекса 083 уровень до топлива от верхней плоскости сколько мм? 26?

25 миллиметров +- 0,5 мм. В ФАКе все есть.

Тюнинг Карбюратора 21083 Своими силами
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ПРОБУКСОВКИ

Не для любителей экономить! Это "экстремальный" тюнинг для карбюратора, увеличивающий расход топлива. Все описанное здесь может быть реализовано на всем семействе карбюраторов ДААЗ 2108X-1107010.


1. Замена иглы клапана и установка нового уровня топлива в поплавковой камере

Для достижения высокой стабильности уровня, и следовательно, исключения переобеднения смеси на переходных и мощностных режимах, необходимо устанавливать уровень топлива в поплавковой камере всегда 1 мм. Другие значения приведут к нештатному режиму работы переходных и главных дозирующих систем. Далее - очень рекомендую установить резиновую запорную иглу, которая позволяет более ровно держать уровень, обладает большей надежностью, долговечностью и лучшими демпферирующими свойствами. Так-же она не склонна к зависаниям при резком маневрировании. Из промышленных вариантов лучший выбор - игла UNIKAR 10 для карбюраторов SOLEX. Перед установкой новой резиновой иглы обязательно выдержать ее не менее получаса в бензине, чтобы потом корректо выставить уровень топлива.

2. Уничтожение системы ЭПХХ

Данная доработка производится с целью увеличить надежность работы двигателя. Из отрицательных свойств отмечу сразу увеличение расхода топлива (но не очень значительное - в среднем 5 -7. Выполняется доработка двумя способами:1. Из штатного электромагнитного клапана системы ЭПХХ удаляется запорная игла (для любителей зверств - выдергивается плоскогубцами с мясом, для цив. - откусывается кусачками при максимальном вытягивании). После следует тщательно замазать торец электромагнитного клапана со стороны эл. контакта, так как через это место возможен подсос воздуза при длительной эксплуатации.2. Приобретается на рынке или изготавливается самостоятельно держатель жиклера (болт-заглушка) и ставится вместо клапана.После данной операции удаляется вся электрическая обвеска карбюратора (провод датчика заслонки и блок ЭПХХ)Для тех, кто хочет довести идею до совершенство, есть возможность изготовить самостоятельно держатель жиклера с иммитатором запорной иглы для улучшения образования топливно-воздушной эмульсии.

3. Модификация тракта ускорительного насоса

Для улучшения работы двигателя при резком изменении положения дросселя (ХХ -> полный дроссель) необходимо доработать ускорительный насос. Можно приобрести уже готовый распылитель ускорительного насоса от карбюратора ДААЗ 21073-1107010 (Нива-Тайга) с диаметром форсунки 0.45 мм. Только перед установкой необходимо удостовериться, что форсунка именно этого диаметра, воспользовавшись соответствующим сверлом. Если отверстие меньше - его необходимо рассверлить. Далее - если найти готовый распылитель не удалось, то его можно изготовить из штатного. Делается это удалением длинной трубки. Затем, на ее место (вверх) переставляется короткая трубка. Следующим этапом она рассверливается до 0.45 мм диаметра. Затем от длинной трубки отрезается прямой участок длинной 3 - 4 мм. Он запаивается наглухо с одного из торцов, а другим вставляется в нижнее отверстие корпуса распылителя. Потом все трубки припаиваются к корпусу с помощью паяльника с острым и тонким жалом, мощностью до 60 Вт. Так-же необходимо пропаять и готовый заводской распылитель. В конце надфилем убираем излишки припоя. Устанавливаем распылитель на место (он должен с натягом входить на свое место, если это не так - то замените резиновое уплотнение. Теперь нужно "пристрелять" струю топлива. Она должна идти параллельно осевой линии камеры и не попадать ни на один ее элемент (включая дроссельную заслонку). Ну и теперь, за ненадобностью, регулировочным винтом полностью закрываем дроссель вторичной камеры. Последний штрих - изготовление своего профиля кулачка привода ускорительного насоса. Эта тема пока еще не отработана, так что рекомендую просто установить кулачок от карбюратора ДААЗ 21073-1107010. Данная доработка принесет следующие плоды: во первых - топливо из распылителя ускорительного насоса будет проходить больший путь и следовательно лучше перемешиваться с воздухом, во вторых - так как вторичная дроссельная заслонка открывается не параллельно с первичной, то часть топлива раньше останавливалась на ее кромке, что вело к небольшим рывкам, и в третьих - между двумя диффузорами близко к зоне максимальных скоростей воздушного потока появляется отверстие (в котором раньше находилась длинная трубка), которое демпферирует процессы в карбюраторе при резком открытии всех дроссельных заслонок, что благотворно сказывется на динамике.

4. Установка увеличенных жиклеров в первичной и вторичной камерах

В первой камере оставляем штатный топливный жиклер (95) а эмульсионную трубку (165) меняем на 155 (от карбюратора ДААЗ21083 с автоматом пуска). Во вторичной камере меняем штатный топливный жиклер (97.5) на 100 (от того-же ДААЗ21083 с автоматом пуска) а эмульсионную трубку (135) меняем на 125 (если в последующем, при долгой езде с полным дросселем будет наблюдаться образование сажи на свечах зажигания, то необходимо вернуть назад 135 эмульсионную трубку). Кстати, очень критично положение воздушных отверстий на эмульсионных трубках. Они должны строго находится напртив заборных каналов малых диффузоров. Добиться этого можно используя текстолитовые шайбочки, подпиливая их надфилем и подкладывая под головки эмульсионных трубок. Отдельно скажу, что отдельные фанаты еще и полирут жиклеры до зеркального блеска. Но по параметру труд/эффект данная доработка не выдерживает критики, хотя, конечно лучше все делать по максимуму. Любая "форсировка" складывается из мелочей.

5. Доработка тракта ХХ

Дроссельное распыливание – наиболее простой и доступный способ доработки карбюратора. В дроссельной заслонке на расстоянии 0,3...0,5 мм от ее кромки в зоне отверстий переходной системы выполнено круглое или овальное отверстие. Его проходное сечение выбирается в зависимости от расхода воздуха, необходимого для получения требуемой индикаторной мощности при минимальной частоте вращения коленчатого вала на холостом ходу. Для двигателей с рабочими объемами 1,2 и 1,5 л диаметры отверстий должны быть соответственно 2,5 и 3 мм. Диаметры отверстия выбираются несколько меньше оптимальных, чтобы иметь возможность уточнять регулировку на холостом ходу винтом качества и винтом количества (положения дроссельной заслонки). Данная доработка позволяет снизить содержание СО в отработавших газах двигателя без увеличения выброса СН на режиме холостого хода. Так-же улучшается равномерность состава смеси по циллиндрам на режиме холостого хода. Расход топлива в дорожных условиях снижается в пределах 1...2%.

Дополнение:

В результате многочисленных переделок по данному методу выполненных знакомым автомеханником и лично мной, прихожу к выводам относительно размерностей отверстия в дроссельной заслонке. Для любых моделей ВАЗ2108(9) - не более 1,5...2 мм, для Таврии 1...1,5 мм. Эти размеры являются "стартовыми" и могут уточнятся в дальнейшем.

6. Полировка диффузоров

Имеет смысл для уменьшения аэродинамических потерь и увеличения скорости потока (и следовательно - распыляемости) отполировать малые диффузоры. Делается это с помощью шерстяной нитки, натертой пастой ГОИ. Полировать надо практически до зеркального состояния.

7. Изменение алгоритма открытия дроссельных заслонок

На данный момент эта операция еще не реализована, но смысл ее таков - сделать либо вообще параллельное открытие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер, либо максимально сблизить моменты их открытия. Для этого необходимо дорабатывать тяги управления и систему блокировки открытия вторичной камеры.

После проделанной работы необходимо отрегулировать холостой ход, затем зажигание, затем снова холостой ход. Потом можно насладиться результатом.

PS Взято отсюда http://remontzone.ucoz.ru/publ/1-1-0-4

Тимофеевич161

Тимофеевич161
Тебя скоро модеры взгреют за чрезмерное цитирование... Именно это, кажется, в 3-й раз ты выставляешь... А в ФАКе это имеется, токо копаться нужно... Пусть копаются... Поиск в помощь... Всё всем жевать не вижу резону... Тем более ты сам против такого "тюнинга"...
Эта статья в 2009-м меня и сподвигла поставить 073, шо и сделано...

Нет это другое Считаю,что это лучше,чем пустой треп ни о чем

Хочу попробовать вот эту методу

А ты сам, как противник НЕ стока, согласен с этими пунктами...???

Петрович,зачем спрашиваешь?..Не..ну разговариваем,да?

kazak1102
Тимофеевич161
Возникла не большая проблемка: после интенсивного торможением двигателем пытается пропасть ХХ, а после не продолжительной работе на подсосе всё нормалезуется каб.073

Привет всем! У меня вот такая проблема: Приезжаю вечером домой всё норм, мафинка стоит до утра, а утром я её не могу завести (-20) да и в -15 так же, выдёргиваю подсос, кручу но эфекта ноль вообще тишина, выкручивал свечи-всё норм в бензине (свечи новые) карб 083 снимал чистил по вашей теме здесь, прокладки все и везде новые, всё зазоры отрегулировал как надо, помогает заводке только зажигание, ставлю его ранним(кручу в сторону+) до упора, и мафинка начинает хоть чуток схватывать но не заводиться, слышно что хочет и не может и так разов 5 и если повезёт раз 5-6 заведёться и троит сек10 и потом всё норм, сразу же глушу чтоб проверить как заведётся, и сразу же завожу заводиться нормально и с первого раза ну или со 2, а да ещё забыл у меня винт качества выкручен примерно на 1 оборот, если начинаю выкручивать двигатель теряет обороты и работает не устойчиво, и если закручивать то тоже самое, думаю может коммутатор сменить, хотя на горячую у меня всё норма! голова уже пухнет У кого какие мнения по данной проблеме???

ах да забыл сказать мафинка 2108, двс 1.3

Есть подозрение, шо где-то лишнее топливо... Как вариант, мал пусковой зазор вз (мерить нужно в нижней прямой части заслонки), или пропускает мембрана пускового, что менее вероятно... Не до конца подсос - пробовал...???
Всё, мне на работу...

зазор в нижней части заслонки 3мм, мембрану поставил новую, пробовал заводить и с подсосом и по мере заводилки убирал его, вообще ноль! без подсоса тоже ничего не происходит, игрался педалькой газа, но результат тот же уровень в поплавковой может влиять???? он у меня щас 5мм от прокладки в перевёрнутом состоянии

magnit72 rus
уровень до топлива от верхней плоскости
25 миллиметров +- 0,5 мм. В ФАКе все есть.[/quote]

Сделай 2,6-2,7 мм,естественно при утопленной пальцем тяге диафрагмы ПУ.


Очень много.Должен быть 1 мм.
А самое точное - измерить расстояние от плоскости разъема корпуса с крышкой до поверхности топлива в поплавковой камере (25мм).