Rusofil писал(а):Забыл - перед прокруткой стартером дать отработать топливному насосу - под задним сиденьем зажужжит и перестанет - потом крутим стартером.
Ну и, ессно, выжимаем при пуске сцепление.
как доп совет , когда загорается ключик на панели , мона заводить насос уже накачал , после заводки он гаснет .Кирин Владимир писал(а):AK_s_Raboty писал(а):
как доп совет , когда загорается ключик на панели , мона заводить насос уже накачал , после заводки он гаснет .
что это у вас за "ключик" такой?
он тока у вас иль у всех есть?
а по руководству по эксплуатации влом прочитать, что сей графический символ обозначает?
а потом использовать обще приняытый термин, чтоб Вас могли верно понять.))
блин ну незнаю как объяснить вот на картинке показал бы, немогу найти в инете , одну нашел но там нет этого ключика 8)sfunx писал(а):Rusofil меня интересуют прежде всего советы - как продлить жизнь кузову, ДВС и комплектующим, в особенности - дорогостоящим.
Учили в автошколе "матчасти", но во-первых, между автошколой и собственно началом вождения 2 года прошло, а во-вторых, это мой первый сезон.
Ну насчет кузова - это антикор помимо заводского (делать полный с обработкой скрытых полостей) и уход за ЛКП - восковые полироли там всякие...
ДВС - нормальное масло (полусинька Эссо - вполне гут. Не жалко бабосиков на синьку Кастрол - пжалста, только ИМХО не в коня корм). Манера езды - не давать систематически нагрузок на малых оборотах и не крутить без нужды в звон. Идеальный вариант - езда при максимальном моменте (около 3000 rpm). Т.е. избегать езды ниже 2000 rpm и выше 5000 rpm. Ну при разгоне доводить до 4500-5000 (чувствуется дальнейшая потеря тяги) и переключаться...
Комплектующие - дык спрашивать здесь, на форуме... Стараться брать нормальные... ШРУСы - итальянские или немецкие (не помню щас марок), сцепление (весь комплект - корзина, диск, выжимной) - я для себя решил что оптимально Крафт, тосол - Дзержинский (не разлагается и не желтеет), масло в коробку - у меня Zic GL-4. Ну и т.д.
В обчем, если возникает нужда в ремонте - сразу постить на форуме. А мы тут сообча насоветуем...sfunx писал(а):Rusofil у меня "кастрюль" и есть - вроде как 5w30. пока шрусы и прочая без надобности - пробег 19000 всего, ничего так не стучит, сцеплению тоже рановато загибаться. Тосол потихоньку уходить начал по холоду, так что пора ехать искать где что. Масло в коробке - тож синтетика, German Oil зимнее.
С ЛКП мы с женой "постарались" - я под порогом продрал, она - переднее левое крыло - пока замазал Мовилем, еждю, будет денежков - разорюсь на полное восстановление ЛКП.
Кста, если есть незначительные обдиры днища (точнее, той вертикальной железной полосы, что под порогом проходит) - можно ли, отмыв днище, самостоятельно заантикорить (купил ту же марку антикора, что стояла с продажи - Tectyl Zinc)?
И еще - стоит ли делать антигравий порогов (нашел прозрачный, думаю - покупать - нет ли)?
Тосол - такая сцобака, что на морозе начинает уходить интенсивней, чем при теплой погоде. Да вот незадача - патрубки на радиаторе пластмассовые... Ну прямо приступ гениальности конструктора посетил в минуту роковую... Мне, например, просто боязно тянуть эту пластмассу на морозе... Я тупо по мере необходимости доливаю тосол... Один плюс в таком подходе - тосол в дрыгателе постоянно свежий... Хы, прокисать не успевает... Кстати, когда менял термостат - на нем патрубки удалось с первого раза затянуть нормально - ничего уже 2-й год не сочится... А на радиаторе - просто беда....
Насчет антикора - ну, в принципе мона самому, если есть теплое помещение- там же реакция + физические процессы.... Но лучше летом в жару потом повторить эту процедуру....
Насчет прозрачного антигравия - он послабее буит, чем черненький такой.... На прошлой мафынке я заказал самое лучшее (вот черт, его марку не помню) - аккуратненько сделали эти черненькие полоски на порогах.....
Насчет сцепы - после прошлой лютой зимы у меня загудел выжимной. Ну так и езжу, типа "хороший стук наружу выйдет". Может он гудеть буит до конца жизни мафынки, а может и крякнет скоренько - вот тогда и залезу... Еще обнаружилось слабоватое усилие лепестков корзины - когда даю большие обороты сразу после переключения - такое осчусчение, что сцепа лего-о-онько так буксует долю секунды. Тоже жду конца жизни корзины - Крафт однозначно ставить буду....
Да! насчет мовиля на днище - отпескоструит его нафик... Пройтись ортофосфорной кислотой это место (если металл голый) - образуется фосфатная пленка. Затем смыть остатки, загрунтовать и прокрасить - опосля мона тектилом...
На крыле мовиль - номано, до весны доживет (работы с ЛКП лучче в теплую погоду делать).
Еще в целЯх акустического комфорта рАкомендую заднюю полку багажника заменить на акустическую деревянную. Ибо она жесткая, не играет и не издает шумов. Плюс распирает в защелках заднее сиденье - тоже звуков меньше буит. (Стандартная болезнь росавтопрома на мафынках с откидывающейся задней спинкой). Ну и в нее мона монтировать любую акустику, небоясь взлома машины. Ибо установка-то скрытая, снизу полки.
Вот...Сергей. писал(а):понравилась "новость"
LADA KALINA легко заводится при -30 С
Нынешние холода показали еще одно неоспоримое преимущество автомобилей LADA KALINA перед своими зарубежными аналогами в суровых российских условиях. Как показал редакционный опыт, автотомобиль достаточно легко заводится после ночной стоянки при темпераруре -30 С. При этом, с утра и на весь день "на приколе" остаются многие зарубежные коллеги - "Рено", "Форды", "Хундаи" и другие машины.
Совет от LADAONLINE по запуску инжекторного двигателя в мороз: При заводке инжекторного автомобиля вы вставляете ключ в замок зажигания и поворачиваете его в первое положение - "зажигание": на панели приборов загорается символ бензонасоса, и, если прислушаться, вы услышите его легкое жужжание сзади, поскольку насос находится в бензобаке. Когда жужжание прекращается и символ его гаснет, значит, топливо в двигатель закачано, можно заводить. Хотя можно еще на 20-30 секунд включить, а потом выключить ближний свет. Это необходимо для того чтобы немного "привести в чувство" аккумулятор. Перед запуском "движка" обязательно выжмите сцепление и не отпускайте его до тех пор, пока работа двигателя не будет устойчивой. При заводке инжекторного двигателя ни в какой мороз и ни в коем случае нельзя давить на педаль газа - могут начаться проблемы. Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина. Но вообще-то самая главная причина сложности запуска инжекторного двигателя в мороз - это некачественные бензины.
пиарить но не так нагло
движОк то старый остался , такой же как и на 21101
но десятководы чето не влещут такими подвигами
но на калине 8 клап а на 10 еще ставят 16 кл у них явно похуже
а акцент 16 кл (или 12 кл)
особенно понравилось
Дело в том, что компьютер, электронный блок, которым управляется любой инжекторный двигатель, очень умный, он учитывает и температуру "забортного" воздуха, и самого двигателя, и сам готовит пропорции смеси: сколько подать воздуха, а сколько - бензина.
с каких это пор ЭСУД учитывает температуру "забортного" воздуха
он ее отродясь не видит
не сколько не защищаю "Рено", "Форды", "Хундаи"
а особенно "Хундай акцент" - он мне НЕ нравится
но пиарить надо - С ДОСТОИНСТВОМ !!!!!!!!!!!
Простите что влез.
Немного об "отродясь не видит".
Пятый провод ДМРВ приходящий на 40 пин контроллера -это как раз температура воздуха.
Так что блок вовсе не такой уж лишённый чувства замерзания Юзверь-Анди писал(а):при -30 заводится отлично, с первой прокрутки.
Приезжай к нам, и попробуй завести при нашей влажности в -30С, это будет примерно как -40С у тебя на родине.