Буду премного благодарен.

Это называется Super Seam Sealer Brushable 08537 фирмы 3М

Добрый всем день.
Вопрос: бывают автомобильные эмали алкидные и акриловые.
Чем отличается первая от второй и какая предпочтительнее для покраски капота (т.к. греется сильнее обычных частей автомобиля)?
Благодарен заранее.

Как мне сказали в сервисе "русские микросхемы, американские микросхемы, все равно все сделано в Тайвани" , т.е. покраски из баллончика надолго не хватит.

Akor

Как успехи?? Как кузов проварили,какой сваркой варят?сколько по деньгам встало?

На сколько такого ремонта хватит круглогодичной эксплуотации(возить свою задницу на работу) кто в курсе скажите

Разобрал салон - дыры в районе поддомкратников наверно и усилители порогов в труху. Ищу где варить, какие грабли могут быть?

Успехи? Движемся помаленьку. Быстро не получается, т.к. работаю только на выходные. Кузов проварили на 5-, т.к. металл уже не первой свежести. По деньгам:
- работа - 15000 р.
- железо - 1250 р.
- автохимия - 2000 р.
- на шумку потрачу - 2300 р.
- на всякую лабудень (клипсы, уплотнители, зеркала и т.д.) где-то 500 р.
Итого: 21050 р.

Akor
15т. За работу я так и прикидывал спасибо.

Когда я заметил, что поддомкратники прогнили, то рассчитывал тысяч на 8 р. А когда разобрал салон, то понял, что ошибся в сумме почти в три раза.

Если не забивать голову, то АКРИЛовые лучше. DuPont выпускает акриловую эмаль уже готовую, жигулёвские цвета. DUXONE называется. Из недорогих , я думаю, это лучше всего. Размешивается 10050 с отвердителем ( прилагается в комплекте)+ немного разбавителя. Получается более чем полтора литра готового материалла... Сохнет при +20. После можно полировать.

у меня вопрос к участвующим - варите железо (полики итд) прихватками или полностью швами? потому что у нас в городе везде в кузовных ремонтах сказали что варить будут прихватками (показали что даже на заводе так делают). как то стремно.
и еще: на заклепки или болты можно железо (полики, поддомкратники) есть смысл садить? тк в сервис не хочу. а сам варить не сильно умею, да и авто не кувырнуть.

Только прихватками. Иначе поведет металл при сварке. К тому же сварка выжигает углерод, находящийся в металле. Как сказали, металл специально насыщают углеродом, что бы он лучше сопротивлялся коррозии. Поэтому при точечной сварке остается меньше места подверженного коррозии.

ИМХО, нет. Т.к. кузов при движении "играет" и клепок хватит не надолго. Срежет. Попробуй посадить на холодную сварку.

Можно и прихватками...Но лучше не точками , а короткими полосками сварки. После - хороший антикор во все щели этих соединений. На болках и заклёпках ничего не получится, не трать время. Будет вибрация - все будет разлетаться и в этих местах ржаветь..

Билять. Стал стекло заднее вытаскивать - разбил. И так и сяк старался. По нежней, по аккуратней - один хрен раскокошил. Уплотнитель так задубел - отверткой не отогнешь. Может из-за этого. Или там технология какая особая?

Akor
Если задубел надо было срезать кромку всёравно на такой потом стекло не вставиш.(имхо)

И не говори. До самого потом дошло. Проще и дешевле было уплотнитель порезать и стекло вынуть. Даже если бы он и не дубовый был. Ну ладно, пес с ним, с этим стеклом. Все равно там обогреватель не работал.

Ну это они со зла... сравнили с "на заводе". На заводе контактная сварка по новому некрашенному металлу. А если они будут ацителеном и прихватками, то это вобще полное г.

Мы по осени делали внутренние стыки/нахлесты прихватками (см эдак через 2-5), а внешний шов порога - сплошняком. После прохода болгарой, даже и шпаклевать не надо.
Насчет потери углерода, это сказка-отмазка. Углеродная сварка (полуавтомат) прогревает не больше 2-3 мм пришовного металла (дальше даже краска не сгорает). С учетом того, что шов (как и непроваренный стык) все равно коррозийно неустойчив и требует повышенного внимания, нет разницы варить сплошняком или прихватками. Просто сплошняком дороже и дольше при одинаковом эффекте.

А вот с краской мне не повезло... BODY аэрозоль просто отвалилась в первый же серьезный мороз. Причем начисто...

Если и сказка-отмазка, то не моя. В автожурнале прочитал. Да и в повседневной жизни видно, что шов ржаветь начинает раньше голого металла.

Кстати, какой пользовался? Меня сейчас тоже стращают, что мол покрашенное баллончиком отлетит при первой же мойке керхером. Я красил BODY и на крышке крупно написано "Акрил по цене алкида"

Не помню, баллон выкинул. Вроде не было ничего такого "завлекающего" написано.

Вобще жуткая лотерея с эмалями в баллонах. Из трех марок только одна нормальная была, финская. Но ее сейчас нет нифига в продаже.

Билять. Как бы перед продажей подкрашивать не пришлось.

Где-то здесь на форуме читал:
- люди делали полную шумоизоляцию за два дня.
Не уверен. Я за два дня сделал только половину.

Итак, все по порядку.
- купил вибропоглощающий материал в количестве 6 листов, каждый лист 0,6х0,9 м (визомат МП - 1,5 мм) Такая битумная основа + фольга. Сразу скажу - 6 листов мало. Хорошо, что у меня уже проклеено потолок, двери и боковины. Иначе не хватило бы. Нужно брать листов 10 как минимум.
- купил шумопоглощающий материал, два листа 1х2 м. и толщиной 8 мм, и два листа 1х2 м с толщиной 4 мм. (не помню как называется, но тоже с одной стороны фольга)
Приготовил фен промышленный, уайт-спирит 1л и 0,5л растворителя 647.
ИТАК. ПОЕХАЛИ.
Билять, куда сразу обезжиривать? Нет, будь добр весь мусор с пола удалить пылесосом. Сделали. Давай обезжиривать. Начал с растворителя, через 2 мин бросил - ВОНИЩЩЩЩА умноженная на жару +32 заставила с растворителем подождать. Продолжил уайт-спиритом. Обезжирил участок на который хотел нанести погл. вибрации. Промерил участок рулеткой. Соответственно размерам отпластал кусок. Не маленький. Приложил - все Окей. Ага, щщщаз. Адгезия у этого материала - будь здоров. Да еще он на солнце размяк. Не смотря на то, что бумагу от клеящего слоя отдирал постепенно - один хрен сочетать плотное прилегание материала по всей площади и большие размеры отрезанного пласта - нелегко. Пришлось эти два фактора как-то совмещать. Т.е. кусок побольше, но не в ущерб прилеганию.
ЭХ, какой геморрой клеить все это на моторный щит, кто бы знал. Педали, провода, тросики, всякая фигня. Да еще всю эту проклейку делаешь в позе эмбриона. Да жара от солнца сверху и от фена снизу. Промерял - отрезал - приклеил - феном нагрел - роликом прокатал. И так до 8 вечера. Без перекуров. Вообще рассчитывал до 9 вечера, но комарье (целые эскадрильи) внесло свои коррективы. Пришлось свернуть работы.
На следующий день доделал вибропоглотитель (багажник обклеивать все по легче) и принялся клеить шумопоглотитель. Ну, здесь уже присутствовал небольшой опыт. И листы можно побольше отрезать без опаски приклеить не так. И понеслось все по новой: моторный щит ? поза эмбриона - солнце палящее ? в перерывах (они уже присутствовали) пиво холодное. Наклеил только два 8мм листа. На два 4мм не хватило времени. Ну, ничего. Следующие выходные будут продолжительностью три дня, поэтому должен выполнить задуманный объем работ.

Akor
а на что клеил этот шумопоглатитель?

А у него основа самоклеющая. Отрываешь бумагу зашитную и клеишь.

мож где то уже писалось, не нашел.
как правильно делпть - крашу заднюю часть багажника, весь красить не хочу. как сделать переход чтобы не заметно было старой-новой краски? или пофиг, по малярному скотчу полосу, потом заполировать?

Сначала выравниваешь поверхность после шпатлевки. Потом обезжириваешь и грунтуешь, предварительно закрыв газетой то, что красить не хочешь После грунтовки останется граница перехода в том месте, где был скотч. (в принципе можно обойтись и без перехода, просто площадь грунтовки не надо доводить до скотча) После грунтовки матуешь поверхность мелкой 600 наждачкой и заодно этой же наждачкой устраняешь переход. Потом обезжириваешь и красишь. Тут уже старайся до скотча не доставать.