Установка бесконтактной системы зажигания (БСЗ) - вечная тема : http://auto.dinfo.ru/The_textbook/lesson24.htm

Вчера менял термостат. Как слил тосол.
Сливал при помощи шланга, который идёт от маслянного щупа к карбюратору (специально купил новый шланг). Резиновый шланг с толстыми стенками.

Шланг вставляться в радиатор сразу не захотел. Оказалось, что надо его слегка вперёд (к решётке радиатора) протолкнуть. Немного покрутил его и он вошёл.

Естественно вытекать тосол не захотел. Пытался заткнуть пальцем шланг и вытянуть - ничего не получилось.

В итоге сделал у шланга прогиб ниже верхнего уровня радиатора и заполнил его свежим тосолом. После этого вытекло 5 литров тосола. Как раз вошло в пустую канистру .

Когда снимал термостат тосола вытекло совсем немного.
Василь

Я делаю так: беру воронку (всегда в машине), надеваю на нее шланг (всегда в машине для слива бензина), под двигатель тазик, воронку под пробку. Сливаю не снимая пробки с горловины радиатора!!! (а то так потечет...)
А вот с блока слить посложнее: он как правило грязный и грязь смывается тосолом в тазик. Приходится фильтровать.
miha

Ну вы даете! Я тосол даже не сливал, зачем его сливать? Я проще сделал. Взял три пустых бутылки из под кока-колы, отрезал верхнюю часть, ту что с крышкой (получилась такая типа воронка, тока крышка закрыта), смысл в том, что та часть что под крышкой винтовой размером чуть больше чем диаметр патрубка, короче открутил хомут, выдернул патрубок с термостата и воткнул в него эту штуку, правда выльется немного, но совсем чуть-чуть. И так на остальных двух патрубках. Все. Ничо сложного, ничо сливать не надо. менять минут 5-10. Голь на выдумки хитра
rusrus


http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=85865

ВАЗ - 2106: ремонт ступицы колеса от ЗР

замена прокладки головки блока от ЗР

у меня который год гонит масло из сапуна заднего моста. замена сапунов ничего не дает. спецы разводят руками! если у кого-то была такая беда,ОТКЛИКНИТЕСЬ!
demenkov


Если гонит - значит пенится. Пенится может из за высокой темпиратуры (выше 135 С нагрев) или из за того что масло плохого качества (противопенные добавки отсутствуют или выпали в осадок)
ONI

гнать масло может из-за совсем пошлой причины (именно у меня так и было сновья на семере).
Долго ломал головоу пока в одном из Зарулей не подсказали в чем дело.
Надо проверить вот что - выкрутить сапун и проверить не упирается ли он
в маслоотражательный щит внутри картера редуктора заднего моста (проверяется спичкой и сравнением птотм насколько вошла спичка с высотой резьбы сапуна).
Если упирается ( что у меня и было) то соотвественно пары масла нормально не отводятся и начинает маслог давить изо всех щелей.
Заруль предлагает рабирать редуктор и отгибать маслоотражательный щит. Однако сия операция не из приятный и я поступил проще - укоротил резьбу на сапуне на 2-3 мм, благо запас повысоте резьбы это позволял и установил укороченный сапун обратно.
результат - 22 тык. и ничего нигде давит и даже не потеет.
может мой совет вам поможет. успехов.
leXX

Есть ещё такая вещь, если уровень масла в мосту выше нормы, то он по любому выгоняет лишнее через сапун. у меня сейчас такое наблюдается, при этом уровень масла чуть ниже нормы, и гнать перестало.Но про маслоотражательный щит тоже версия, стоит проверить.
шелдор

Про замки зажигания
от журнала ЗР. разные модификации, устройство и т.д.
Прикольная статья
8-)

Q: Замена передней балки

A:
Итак, вводные: солнечное утро, обочина шоссе, ВАЗ 2106 с вывернутым на бок и почти заклинившим правым колесом.

1. Ставим тачку на ровное место, подкладываем упоры под задние колёса.
2. Снимаем одно переднее колесо, ставим хороший упор под передний порог, выпрессовываем НИЖНЮЮ шаровую опору.
3. Упор из-под порога вытаскиваем, подставляем под нижний рычаг, и опускаем домкратом машину так, чтобы пружина сжалась до нормального состояния, а домкрат полностью разгрузился.
4. Откручиваем две гайки М6, крепящие к нижнему рычагу передний амортизатор, затем отворачиваем верхнюю гайку амортизатора и вытаскиваем его вниз.
5. Поднимаем машину опять домкратом до упора, так чтобы передняя пружина максимально разргузилась, поддеваем монтировкой и выковыриваем переднюю пружину. Ничего опасного в этом нет, поскольку пружина разгружена и никуда не выстрелит.
6. Затем те же операции в той же последовательности проводим с другой стороной передней подвески.
7. После этого откручиваем от обоих рычагов скобки, крепящие стабилизатор передней устойчивости через подушки к нижним передним рычагам, и отводим стабилизатор от подвески, предварительно при необходимости поддев его монтировкой.
8. Снимаем нижние рычаги подвески, открутив по две гайки с болтов, крепящих нижние рычаги к балке. Регулировочные шайбы развала помечаем и откладываем в сторону, чтобы при сборке поставить в той же последовательности.
9. Верхние рычаги подвески вместе с поворотным кулаком снимать не надо, они практически не мешают, можно толко их отвести вверх и закрепить проволокой.
10. Снимаем защиту поддона двигла и грязезащитный щиток моторного отсека.
11. Откручиваем 2 гайки, крепящие обе подушки двигателя к лапам, прикрученным к блоку цилиндров (головка на 17 с карданчиком, хотя можно примостыриться и отвернуть накидным ключом).
12. Подставляем второй домкрат (лучше всего винтовой или гидравлический) под картер сцепления, можно через деревянную дощечку, хотя я обходился и без неё., и приподнимаем двигатель вместе с коробкой так, чтобы подушки двигателя полностью разгрузились, а шпильки на них вышли из лап блока цилиндров. При этом двигатель в сборе с коробкой поднимется где-то на 5 см и упрётся в тоннель кузова. Важно не переусердствовать, иначе можно весь кузов приподнимется так, что он будет висеть на коробке, а это плохо для устойчивости и кузова.
13. Откручиваем сначала нижние гайки М12, которые крепят поперечину к лонжерону снизу (по 2 гайки с каждой стороны), а потом болты, вкрученные в уши передней поперечины сбоку через ложжерон (по одному с каждой стороны). При этом могут возникнуть основные трудности. Дело в том, что нижние болты вставлены в лонжерон при сборке машины и зафиксированы металлическими пластинками против проворачивания, да так, что данные болтики из лонжерона невозможно вытащить. Всё бы ничего, да вот только гаечки к данным болтикам имеют такую особенности прикипать, и когда их начинаешь пытаться открутить, болты проворачиваются внутри лонжерона. Всё, абзац, кажется, что данный затык можно решить только путём вырывания этих ср... болтиков из лонжерона. Но всё не так страшно. Берём острое зубило и кладём где-нибудь рядышком точильный камешек, чтобы данное зубило периодически подтачивать. Эти зубильцем разрубаем одну из граней гайки, нанося удары ВДОЛЬ САМОГО БОЛТА, стараясь не повредить его резьбу. Работа очень долгая и муторная (можно потратить часа 2-3 на одну сторону), но таким образом удаётся сохранить болты. Результат того стоит. Сразу отмечу, что гайкорезом в это место не подлезть, очень узко. Существует ещё одно обстоятельство. Часто при поломке балки эти вышеописанные нижние болты из лонжерона вырывает. Что делать? после снятия балки (хотя можно это сделать и потом, если поломка застала в пути, где дрели и электричества нету - я без нижних болтиков лонжерона доехал из Ялты в Москву, не ограничивая себя в скорости - и всё нормально) надо просверлить в верхней полке лонжерона дырку диаметром 12 мм строго над каждым из вырванных болтиков, затем пропихнуть их внутрь лонжерона - пущай там болтаются, потом взять кусок толстого и мощного уголка с длиной стороны не менее 5 см, и в нем сделать такие же дырки на том же расстоянии (надо всё тщательно разметить). После положить его на верхнюю полку лонжерона и через ВЕСЬ лонжерон пропустить вниз болты М12 и к ним уже прикрепить снизу переднюю балку. Идеально подходят болты крепления генератора 2108, можно использовать длинные болты крепления реактивных тяг на классике.Данный способ ремонта был описан года два назад в ЗР, я так езжу уже 30 тык и всё ОК.
14. Снимаем, поддев монтировкой, балку (поперечину) передней подвески, несколько минут обсуждаем в нецензурной форме трещины в оной, пьём пиво или что ещё там Smile), а потом приступаем к сборке в обратной последовательности, переставив предварительно подушки двигателя со старой балки на новую, при необходимости заменив их.
15. В принципе сборка проводится так же и в том же порядке, как и разборка. Но есть ещё несколько моментов, на которых я бы хотел остановиться.


http://lada-faq.100mb.net/old/faq/balka.htm

Капитальный ремонт двигателя

Q: Как подручными средствами запрессовать пальцы в шатуны (собрать поршневую группу)?

A: В качестве ответа можете взять мою статью отсюда: www.arapvisual.narod.ru

Стартеры для классических автомобилей ВАЗ:

http://starter-vaz.ru/2101.php

Roni, серьезно?

Pro20
Что серьезно? Честно говоря я не понял вопроса.

Roni
Да нет, ничего. Просто, мне кажется, для FAQ-а это бесполезная информация..

Как бы замутить календарик с темами. ведь из года в год в одно и то же время наблюдаются одни и те же массовые проблемы.

А так неделя такая то и прилепляем сразу на самый верх форума сцылки на уже обсуждавшееся

Shish
Не совсем догнал твою мысль, но мне кажется, не поможет. Проблема, которую ты имеешь ввиду, возникает из-за неумения (или нежелания) некоторых личностей пользоваться поиском.
Мы неоднократно видим (или сами делаем), как кто-то зло отвечает "В ПОИСК!!! БЫЛО!!!" и деат ссылку. По-другому не получится. А мне, если я помню, что тема была, но не могу ее найти, чтобы так же ссылку дать, календарик не поможет..

РЕДУКТОР: РУЧНАЯ СБОРКА от журнала ЗР
8-)

Для повышения мощности ДВС необходимо повысить степень сжатия, но с поышением степени сжатия возникает детонация. Возникает вопрос как от неее избавиться. Вся теория расчета ДВС, это исследование термодинамики. Но ДВС это еще и механизм. Для полного понятия о чем речь, необходимо знать, что крутящий момент состоит из силы приложенной к плечу. Максимальная сила (читай давление) приложена к ВМТ, где плечо равно нулю. Максимальное плечо находится в 75-85 градусах после ВМТ где давление (сила) равно нулю. Т.е. оптимальный крутящий момент находится после ВМТ. Если кому интересно дальше как повысить мощность двигателя напишите.

Схема ваз 2104 выского разрешения

http://www.omv.nm.ru/electric_2104_1.jpg
http://www.omv.nm.ru/electric_2104_2.jpg

надеюсь maxim_ov не против, он автор(в смысле выложил их) схем :cool:

Изобретатель
Читай тему "FAQ Начато ведение! Принимаются предложения.". Пока что твое предложение не полное
Можешь ссылочку кинуть, если не хочень здесь много забивать.

Хотел туда кинуть: Скачать инструкцию, но передумал.. Отсюда не потеряется, хотя так есть шанс на обсуждение.. Лады, кидаю сида: FAQ Начато ведение, Принимаются ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение без предложения:


(Кликните для увеличения)

И еще инструкшн.. Не, ну это уж точно в инструкции кину!

О ЗАМЕНЕ КОЛЕЦ И ПОРШНЕЙ
3.4. ОБОСНОВАНИЕ ПЕРИОДИЧНОСТИ И СОДЕРЖАНИЯ РЕМОНТНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ДВИГАТЕЛИ ВАЗ
В результате рассмотрения перечисленных характеристик выявлено, что наибольшим ресурсом у двигателей ВАЗ обладают детали КШГ. Наработку деталей КШГ до предельного состояния определяют по выражению (3.6) или рис. 3.14, характеризующим изменение зазора в зависимости от пробега в наиболее изнашивающемся сопряжении.
Из рис. 3.14 видно, что максимально допустимый зазор в рассматриваемом сопряжении (0,15 мм) накапливается к пробегу 230?240 тыс. км [62]. На основании этого можно утверждать, что ресурс деталей КШГ двигателей ВАЗ составляет 230?240 тыс. км. При этом пробеге необходимо заменить вкладыши и отшлифовать шейки коленчатого вала под ремонтный размер.
Значительно меньший ресурс имеют детали ЦПГ. Как видно из рис. 3.7, предельно допустимый зазор между поршнем и цилиндром (0,15 мм) достигается уже к пробегу 160 тыс. км . При этом зазоре руководства по ремонту [39, 40, 41 ] рекомендуют заменить поршни и расточить цилиндры под ремонтный размер. Однако подобный ремонт вряд ли обоснован и целесообразен.
Анализ слагаемых увеличения указанного зазора, т. е. износов юбок поршней и цилиндров (см. рис. 3.4?3.6) показывает, что зазор увеличивается в основном из-за того, что поршни изнашиваются примерно в 1,5?2,0 раза быстрее цилиндров в зоне контролируемого зазора. При пробеге 100?150 тыс. км износ цилиндров составляет лишь 0,02?0,03 мм, а износ поршней ? 0,03?0,06 мм. С учетом сложности обеспечения необходимой точности обработки цилиндров при их ремонте износ 0,02?-0,03 мм не следует считать основанием для их расточки под ремонтный размер. Зазор между поршнем и цилиндром на данном этапе износа можно уменьшить, заменяя лишь поршни. При этом размерные группы поршней желательно использовать на один-два размера больше соответствующих групп цилиндров. Например, в цилиндр группы "А" с номинальным размером 76.00?76,01 мм желательно устанавливать поршень группы ?В? или с номинальными размерами 75,85?75,96 мм или 75,96?75,97 мм, что позволяет дополнительно компенсировать износ на 0,01?0,02 мм.
При условии замены поршней на пробеге до 160?170 тыс. км расточку цилиндров под ремонтный размер можно совместить с шлифованием шеек коленчатого вала. К этому моменту, т. е. к пробегу 230?240 тыс. км, износ цилиндров в зоне максимальных износов будет составлять около 0,1 мм, а в зоне контролируемого зазора ? примерно 0,05 мм.
Таким образом, к пробегу 230?240 тыс. км как базовая (блок цилиндров), так и основная (коленчатый вал) детали требуют восстановления. Согласно положению [63] это служит основанием для капитального ремонта агрегата. Исходя из этого можно утверждать, что пробег двигателей ВАЗ До капитального ремонта составляет 230?240 тыс. км.
Номенклатуру заменяемых и ремонтируемых деталей двигателя при его капитальном ремонте можно разделить на две группы: детали, подлежащие обязательной замене или ремонту; детали с возможной заменой или ремонтом.
Перечень деталей первой группы приведен в табл. 3.2. Вторая группа включает в себя отдельные элементы ГРМ, систем смазки, охлаждения, питания и др. Вопрос об их замене решается в каждом Конкретном случае индивидуально.
Капитальный ремонт двигателей ВАЗ при пробеге 230? 240 тыс. км определен исходя из ресурса базовой и основных деталей агрегата. Ресурс же других ответственных деталей, таких как поршни и поршневые кольца, намного меньше. Это означает, что в период эксплуатации двигателя до капитального ремонта необходим промежуточный, менее сложный и трудоемкий ремонт, заключающийся в замене лишь некоторых изношенных деталей. Используя терминологию работ [64, 65], подобный ремонт можно назвать узловым, поскольку касается он отдельных узлов агрегата.
Применительно к двигателям ВАЗ узловой ремонт заключается в замене и ремонте тех деталей и узлов, состояние которых непосредственно связано с изменением эксплуатационных свойств агрегата, его топливно-мощностных показателей.
Номенклатуру заменяемых я ремонтируемых деталей при узловом ремонте так же, как и при капитальном, можно разделить на две группы: детали, подлежащие обязательной замене; детали, заменить или отремонтировать которые можно лишь после дополнительных контрольно-дефектовочных операций (табл. 3.2).
В первую группу входят прежде всего поршни и поршневые кольца, а также уплотнительные прокладки и резинотехнические изделия, замена которых вызвана не столько износом, сколько разрушениями их при разборке двигателя. В эту группу включены также шатунные вкладыши коленчатого вала, замена которых совмещается с узловым ремонтом, что связано с изменением структуры материала поверхностных слоев антифрикционного сплава. Эти изменения ? основная причина изнашивания шеек вала.
Ко второй группе относятся некоторые детали ГРМ (распределительный вал, рычаги привода клапанов, цепь привода распредвала и др.), ресурс которых, по данным исследования эксплуатационной надежности автомобилей ВАЗ различных лет выпуска, несколько меньше наработки двигателя до узлового ремонта. В связи с этим вопрос о замене деталей второй группы в каждом конкретном случае должен решаться индивидуально.
Кроме работ, связанных с заменой изношенных деталей, в содержание узлового ремонта включена также операция по притирке клапанов. Эта операция носит профилактический характер и при той степени разборки двигателя, которая выполняется для замены вышеуказанных деталей, не сложна и не требует больших трудозатрат.
Пробег двигателя до его узлового ремонта, а также возможную периодичность проведения нескольких подобных ремонтов в период эксплуатации агрегата до капитального ремонта целесообразно определять исходя из экономических критериев.
Из работы "Автомобили ВАЗ: изнашивание и ремонт".

КОЛБАСИТ ДВИГАТЕЛЬ

К сведению, если у вас колбасит двигатель, или он троит, и вы уже все перепробовали (новые свечи, компрессия, и т.п.) - проверьте вес каждого поршня с шатуном и кольцами. Я вот недавно делал капремонт, ставил новые поршни, решил провесить их, оказалось разброс по весу 1,2 и 4 +- 4 грамма, а третий на 36 грамм больше был. Представляете как он колбасил. Пришлось напильником шатун подгонять под среднее значение.

Вчера сломался замок зажигания - ключ не вставлялся и не получалось провернуть личинку отверткой и соответственно снять сам замок, т.к. его можно снять только когда ключ повернут в положение "0".
Где-то в инете попадалось, что нужно сделать пропил полотном, там где находится секрет личинки. Но все оказалось гораздо проще, снимаем поддевая отверткой декоративную круглую окантовку, которая закрывает личинку, затем поддевая опять же отверткой выколупываем саму личинку целиком. Сняв личинку отверткой крутим замок в положение "0" и спокойно достаем его, не забывая при этом нажать через отверстие с левой стороны от замка чем-нибудь тонким на стопорную пружину замка.

З.Ы. Только не забудьте перед снятием замка открутить два винта которыми он крепится. Один слева, второй справа внизу.

И опять много ссылок не работает, в основном zr

+1 Жмешь и попадаешь на Главную страницу ЗР вместо обещаной интересной статьи.

Как узнать новая ли АКБ?
Ниже описаны примеры маркировки даты производства АКБ.
Взято отсюда с сайта "За рулем".


1 Centra Futura
(?Центра Футура?)
Centra, Польша
Гарантия ? 24 месяца с даты продажи.
Место нанесения маркировки ? наклейка с надписью DANGER.
Пример: X 04 , где Х ? октябрь, 04 ? 2004 год.

2 Delphi Freedom
(?Делфай Фридом?)
Delphi Automotive Systems, Польша
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи (для такси, автобусов и т.п. ? 12 месяцев).
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса со стороны индикатора в дальнем от него углу.
Пример: 16 4GF, где 16 ? день месяца, 4 ? последняя цифра года (2004 год), G ? месяц (июль), F ? страна-изготовитель (Франция).
(A ? январь, B ? февраль, C ? март, D ? апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, I ? сентябрь, J ? октябрь, K ? ноябрь, L ? декабрь.)

3 Inci Aku Exmet
(?Инчи Аку Иксмет?)
Inci Exide, Турция
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? возле плюсовой клеммы.
Пример: 17 10 04 (17 октября 2004 года).

4 Ista Standart (?Иста Стандарт?)
ООО ДОЗ ?Энергоавтоматика?, Украина
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления. Для экспортных изделий ? 12 месяцев с момента проследования через границу Украины.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка, над этикеткой.
Пример: 2444, где 2 ? номер производства, 4 ? последняя цифра года (2004 год), 44 ? номер недели (ноябрь).
Для батарей, произведенных ЗАО ?ISTA-Центр?, маркировка иная, например: 130424, где 1 ? номер производства, 3 ? номер бригады, 04 ? год выпуска, 24 ? номер недели.

5 Medalist (?Медалист?)
Delkor (американо-корейское совместное предприятие)
Гарантия ? 36 месяцев с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? сбоку на корпусе.
Пример: 12.2004: 12 ? месяц (декабрь), 2004 ? год.

6 Power Bull Banner
(?Пауэр Булл Баннер?)
Banner Batterien, Австрия
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.

7 Power Bull Plus
(?Пауэр Булл Плас?)
ООО ?Евро Технологии?, Россия
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? задняя стенка батареи.
Пример: 29Т6204 0 ? 29-я неделя 2004 года (Т62 и 0 ? служебная информация).

8 Prestolite Formula S30 (?Престолайт Формула Эc 30?)
ООО ?Евро Технологии?, Россия
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? задняя стенка батареи.
Пример: 12Т6204 6 ? 12 неделя 2004 года (Т62 и 6 ? служебная информация).

9 Selenius (?Селениус?)
ЗАО ?Подольский Аккумуляторный Завод? (ПАЗ)
Гарантия ? 30 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольный борт крышки.
Пример: ОТК040105, где ОТК04 ? штамп и номер контролера, 0105 ? месяц и год выпуска (январь 2005 года).

10 Tyumen
(?Тюмень?)
ОАО ?ТАЗ?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольная сторона крышки.
Пример: 12 04 09 5, где 12 ? месяц (декабрь), 04 ? последние цифры года (2004), 09 ? день, 5 ? номер бригады.

11 Ultra Hugel
(?Ультра Хьюгель?)
Inci Exide, Турция
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? возле плюсовой клеммы.
Пример: 17 10 04 (17 октября 2004 года).

12 ?Аком Гранд?
ЗАО ?АКОМ?
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка, между клеммами.
Пример: 04М12К, где 04 ? последние цифры года (2004 год), М ? месяц (ноябрь), 12 ? дата, К ? смена. (А ? январь, Б ? февраль, В ? март, Г ? апрель, Д ? май, Е ? июнь, Ж ? июль, И ? август, К ? сентябрь, Л ? октябрь, М ? ноябрь, Н ? декабрь.)

13 ?Актех?
ООО ?Аккумуляторные технологии?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса.
Пример: 01 05: 01 ? месяц (январь), 05 ? последние цифры года (2005).

14 ?Амур?
ОАО ?Комсомольский-на-Амуре Аккумуляторный Завод?
Гарантия ? 18 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? у плюсовой клеммы.
Пример: 02 05, где 02 ? месяц (февраль), 05 ? год (2005).

15 ?Зверь?
ООО ?Аккумуляторные
Технологии?
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя часть корпуса.
Пример: 12 04: 12 ? месяц (декабрь), 04 ? последние цифры года (2004).

16 ЗиД
ОАО ?Завод им. В.А. Дегтярева?
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 0105 ? январь 2005 года.

17 ?Зубр?
ООО СП ?Полесские аккумуляторы?
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? левый верхний угол крышки батареи.
Пример: 4M03E1. 4 ? 2004 год, M ? декабрь, 03 ? число, Е ? линия сборки, 1 ? код емкости (55 А.ч).
(А ? январь, В ? февраль, С ? март, D ? апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, J ? сентябрь, K ? октябрь, L ? ноябрь, M ? декабрь.)

18 ?Катод? СП ?УзЭксайд? под контролем ООО ?НПО ?Катод?
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? сбоку на корпусе.
Аккумуляторы поступают с завода в сухом (незалитом) виде, а заливаются в Петербурге на производстве НПО ?Катод?. Пример маркировки ? ?Залит заряжен декабрь, 2004?.

19 ПАЗ (ЗАО ?Подольский Аккумуляторный Завод?)
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? продольный борт крышки.
Пример: ОТК041204, где ОТК04 ? штамп и номер контролера, 1204 ? месяц и год выпуска (декабрь 2004 года).

20 ?Пауэр Интернэшнл Bronze?
Dong Ah Tire& Rubber Co., Ltd, Корея
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? на крышке сверху напротив полюсных выводов. Батарея поступает в Россию сухозаряженной ? дата заливки указана сбоку на этикетке.
Пример: (маркировка даты изготовления, а не заливки!) B4J01, где: В ? номер производственной линии, 4 ? 2004 год, J ? месяц (октябрь), 01 ? служебная информация. (A ? январь, B ? февраль, C ? март, D ? Апрель, E ? май, F ? июнь, G ? июль, H ? август, I ? сентябрь, J ? октябрь, K ? ноябрь, L ? декабрь.) Пример: (маркировка даты заливки) ?залита, заряжена 01.05?.

21 ?Пилот? ?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 30 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).

22 ?Пилот Silver?
?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 36 месяцев с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).

23 ?Титан?
Tubor, Россия
Гарантия ? 24 месяца с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 2112042 ? 21 декабря 2004 года, 2 ? служебная информация.

24 ?Титан Arctic?
Tubor, Россия
Гарантия ? 36 месяцев с момента продажи.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: 0612041: 6 декабря 2004 года, 1 ? служебная информация.

25 ?Электроисточник 6СТ-55а1з?
?Электроисточник?, Россия, Саратов
Гарантия ? 24 месяца с момента изготовления.
Место нанесения маркировки ? верхняя крышка корпуса.
Пример: ЗАЛИТА 0105 (январь 2005 года).