А можно с картинками и по подробнее про сточку верхнего стакана?

Про устранение царапин и полировку стекол читать ТУТ


На всякий случай текст статьи приведу и здесь:



Восстановленная прозрачность

Автомобильные стекла должны быть гладкими и прозрачными. Впрочем, рано или поздно на них неизбежно появляются микроцарапины. Но не спешите с заменой. Если образовавшиеся повреждения не слишком глубоки, прозрачность стекла можно восстановить.


Автомобилисты довольно часто сталкиваются с проблемой износа поверхности стекол машины, виновником которого является? обычный песок. Попадая между рабочей кромкой резинки ?дворников? и уплотнителями дверных опускаемых стекол, песок работает как абразив, способствуя появлению микроцарапин. Порой определенная доля вины в этом есть и автовладельца: экономя на шампуне, он любовно трет стекла сухой тряпкой, которая по мере загрязнения превращается в ?наждачную бумагу?. Заправка омывателя водой обходится дешевле, но и эта экономия приводит к появлению царапин на стекле. Образование дефектов в немалой степени зависит от скорости: чем быстрее движется автомобиль, тем эффективнее песок делает свое черное дело. Известны случаи, когда после пробега в 1500-2000 км со скоростью 200-220 км/час, лобовое стекло новых иномарок оказывалось настолько испещренным царапинами, что требовало срочной замены. Кроме ?пескоструйки?, стекла могут быть также повреждены брызгами металла от проводимых вблизи машины сварочных работ или при обработке металла ?болгаркой?.


С микроповреждениями участков лобового стекла в светлое время суток еще можно мириться. Другое дело ночью ? свет фар встречных машин превращает стекло, иссеченное песком или с затертыми ?дугами? от ?дворников?, в источник засветок, заметно ухудшающих обзорность.


Секреты технологии

Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному удалению. Устранение поверхностных повреждений стекла производится шлифовкой и (или) полировкой, с применением листовых абразивных материалов (мелкозернистой наждачной бумаги), полировочных кругов различных форм и размеров, полировочных паст на основе окислов редкоземельных элементов, а также алмазных паст. Метод восстановления, необходимый инструмент и абразивность материалов выбирают в зависимости от типа стекла, места и вида повреждения, его размера и глубины микронеровностей.


Самый распространенный способ устранения незначительных поверхностных повреждений стекла ? его полировка, после которой обрабатываемый участок стекла становится максимально прозрачным. При полировке удаляется очень тонкий слой стекла ? в единицы микрон. Для этого применяют абразив в виде паст мелкой зернистости (например, паста ?ГОИ? на основе окиси хрома, ?Крокус? ? на основе окиси железа). Паста ?Полярит? на основе окиси церия наиболее эффективна. Обычно она используется в виде водной суспензии коричневого цвета.


Небольшие участки потертостей от ?дворников? на лобовых стеклах и неглубокие царапины полируются фетровым ?грибком? с нанесенной алмазной пастой (?доводочная? паста ?1/0). Однако избавиться при этом удается лишь от матовости затертых участков. Царапины глубиной 200-300 мкм лучше залить фотополимером, так как устранить их полировкой нельзя. В обоих случаях (полировка или заливка фотополимером) повреждение устраняется на 70-80 %. vДля выравнивания поврежденных участков поверхности и удаления царапин глубиной 50-300 мкм стекло шлифуют. Процесс шлифовки стекла подразумевает и дальнейшую его полировку. Микроцарапины на стекле можно шлифовать и полировать вручную. Если же зона ремонта большая, для работы применяются электрические шлифмашины.


Шлифовка стекла производится с использованием наждачной бумаги ??200-800, абразивных паст на основе карбидов и нитридов бора, а также алмазных паст: ?шлифующей? ? 21/14 и ?промежуточной? ? 2/1. Чем более толстый слой стекла подлежит удалению, тем крупнее зернистость применяемых абразивных материалов.


Процесс шлифовки стекла в зависимости от размеров повреждения достаточно трудоемок и отнимает от 2 до 5 часов. Шлифовку толстого слоя стекла делают в 2-3 этапа, с постепенным уменьшением зернистости применяемой пасты. Чтобы не допустить брака, шлифовку производят очень осторожно. Использование электроинструмента облегчает работу, но требует и определенных навыков: шлифмашинку надо прижимать к стеклу с определенным постоянным усилием, иначе от перегрева оно может треснуть. Если усилие резко ослабить, возникнет вибрация круга шлифмашины, и он может повредить обрабатываемую поверхность.

Надо отметить, что полировке поддается любое автостекло, а вот шлифовке только стекла, допускающие снятие относительно толстого поверхностного слоя ? обычно это стекла фар.

Полировкой хорошо удаляются следы от подтеков и капель с железных и бетонных крыш гаражей. Такая влага обычно содержит соли и слабые кислоты и образует на стеклах пятна, избавиться от которых в процессе обычной мойки практически невозможно.


Помимо механических способов восстановления прозрачности стекол, существует еще один ? химический, с применением реактивов, содержащих плавиковую кислоту. Но он дает лишь временный результат: через 1,5-2 месяца стекло, подвергшееся такой обработке, желтеет. По этой причине химическую полировку сейчас не применяют.


Стекло ? дело тонкое

Восстановить прозрачность лобового стекла возможно. Достигается это посредством полировки ? равномерного снятия тонкого слоя ?посеченного? стекла. На практике лобовые стекла не шлифуют. Дело в том, что на больших участках лобового стекла ?безнаказанно? можно снимать лишь очень тонкий слой ? до 10-20 мкм. Более грубое вмешательство неизбежно приводит к нарушению параллельности поверхностей ?триплекса?, в результате чего образующаяся ?волнистость? превращает стекло в линзу. Ездить с ним не только неприятно, но и опасно. Возникающие искажения мешают водителю следить за дорожной обстановкой и при длительных поездках быстро утомляют глаза, а это со временем может привести даже к ухудшению зрения.

Каленые (боковые) стекла автомобилей шлифовке не подлежат ? любое нарушение поверхностной структуры приводит к их разрушению. Такие стекла допускают лишь косметическую полировку для частичного удаления потертостей от уплотнителей стекла.


?Лечим? фары

Ремонтировать стекла фар проще. Стекло толщиной 5-7 мм допускает удаление более глубоких (50-300 мкм) дефектов, а вносимые при этом искажения практически не влияют на световой поток.

Поврежденное сваркой стекло можно восстановить шлифованием поверхностного слоя на нужную глубину, после чего его нужно отполировать. Если от сварки или ?снопа? горячих искр при резании металла ?болгаркой? пострадала пластиковая фара, в ее колпаке происходит кратковременный нагрев более глубоких слоев. В результате там образуются молочные ?хлопья? и стекло фактически теряет прозрачность. Избавиться от ?тумана? можно, удалив слой пластика толщиной 0,5-1,5 мм, но эта операция требует времени и не всегда возможна.

Для полировки пластиковых фар используется алмазная паста на глицериновой основе. Хорошие результаты дает и применение зубного порошка. Эти материалы, нанесенные на салфетку из мягкой кожи (лайки), позволяют осуществить окончательную полировку поверхности.


Резюме

Полировка стекла ? процесс длительный и трудоемкий. Из-за сложностей в обработке стекла его дефекты поддаются лишь частичному устранению. По этой причине многие специалисты от полировки отказываются, считая это пустой тратой времени. Cобираясь ?подмарафетить? стекла своей машины, посоветуйтесь с мастерами: может оказаться, что ?овчинка выделки не стоит?, и вам порекомендуют продолжать ездить со старым стеклом или приобрести новое. Тем не менее во многих случаях полировка рентабельна, так как является единственным способом устранения мелких дефектов стекол (особенно дорогих иномарок) и позволяет избежать их немедленной замены.

вопрос по железу., двери на 04,05,07 одинаковые или же есть все таки какая-нибудь разница?

незнаю в тему ли, но 04 и 05(07)разные 05 и 07 одинаковые

AK_s_Raboty
задние естественно разные 4 и 5(7)
перед одинаковые

Посмотрел, как велосипедисты обмениваются опытом по железу - по-моему, очень полезно. Жаль, что по-нормальному, приходится делать отзыв премодерируемым, иначе влезают толпы олухов с "мудрыми" постами типа *** - г-но!!!
Пример отзыва по тормозам:
http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=1093
По фарам:
http://velopiter.spb.ru/review/product.php?pid=724
Сводная таблица:
http://velopiter.spb.ru/review/cat.php?t=5&c=35
Содержание:
http://velopiter.spb.ru/review/index.php
Понятно, что все вместе - адская работа. Но начать можно даже с модифицированного опроса, например, "Кама-205", и оценка в опросе от 0 до 10.
Не уверен, что нужно связываться с премодерированием. В наших условиях, ИМХО, лучше просто резать к черту левые высказывания (хоть и нечасто тут режут посты внутри тем). Но шаблон под заполнение (год выпуска, срок использования, плюсы, минусы, и т.д.) нужно родить единый.
Как мысля?

Совет тем, кто собирается менять рабочие цилиндры задних тормозов.
Чтобы не свернуть трубку, идущую к цилиндру, нужно крутить не гайку на трубке а сам цилиндр.
Отвинчиваете болтики крепления цилиндра. Вытягиваете его вместе с трубкой на себя. Трубка это позволяет. Затем гайку берете в хороший специальный ключ, а крутите цилиндр.
Засада может быть, если витки на новом цилиндре не совпадут. И новый цилиндр после затяжки встанет "раком".
Я это поборол погрев гайку пропановой горелкой. После этого гайка нормально вращалась.

Как прокачать гидропривод сцепления:

Система такая:
1. высысываешь из бачка с помощью шприца старую тормозуху
2. вытираешь тряпочкой все внутри бачка (если грязь есть в бачке)
3. заливаешь новую тормозуху (я беру Luxoil DOT-4)
4. на рабочем цилиндре сцепления есть штуцер для прокачки. На нем одет резиновый колпачок.
5. снимаешь этот колпачок, берешь ключ "на 8" (иногда но редко "на 10").
6. садишь помощьника за руль, и просишь его сделать следующее: ПО ТВОЕЙ КОМАНДЕ он должен 5-6 раз нажать на педаль сцепления. Когда он нажимает на педаль шестой раз, он должен удерживать педаль в нажатом состоянии.
7. пока он держит ногой педаль, ты приоткручиваешь штуцер. Из отверстия штуцера должна е*ануть небольшим фонтанчиком тормозуха.
8. в это время педаль должна уйти в пол. Помощник должен ногой в момент ухода педали всеравно на нее жать.
9. как только фонтанчик "утихнет", закручивай штуцер. И так до тех пор, пока из штуцера не выйдет всякая грязь и старая тормозуха.

ВНИМАНИЕ: во время всего этого процесса следи за уровнем жидкости в бачке, и доливай при необходимости.

10. потом берешь маленькую прозрачную баночку, наливаешь туда свежей тормозухи так, чтобы уровень тормозухи в банке был примерно 3 сантиметра.
11. берешь резиновую трубочку длиной сантиметров 15-20. Один край трубочки опускаешь в банку так, чтобы он все время был погружен в жидкость. Другой конец одеваешь на штуцер прокачки. Ну и повторяешь операцию. Только теперь, следи за банкой во время прокачки. Когда из трубки перестануть идти пузырьки и пойдет одна тормозуха, то можешь считать задачу выполненной
Затяни штуцер ключом (только не перетяни! во всем мера нужна ), одень на него резиновый колпачок защитный, подлей если нужно жидкость в бачок.

Все!


http://autolada.ru/viewtopic.php?t=177466

Не согласен. У мя на 053 - тааааакой запас остается...
Еще по балке - подушки не надо сразу капитально прикручивать к новой балке - сначала ставим двиг, потом его качаем или на пару сек заводим, чтобы они самоустановились. И только потом затягиваем намертво - и снизу, и сверху.

http://moeauto.ru/tuning/ak_index.html
Много о тюнинге (грамотном), в том числе акустический тюнинг: изготовление подиумов и акустических полок, тыл - фронт. Установка усилков и сабов. Шумка. Спортивная настройка карба. Есть про замену стекол на 2106 от 05/07.
Вобще присутствуют такие разделы:
Автозвук
Двигатель
Трансмиссия
Кузов
Салон
Подвеска
Тормоза
Электрооборудование

И прочее прочее прочее...
Полезно.

Просмотрел весь ФАК и не нашел как отрегулировать сцепление .

На всякий случай...
Статья: Развод водителей на дороге

В последние годы народилась и набирает силу целая СИСТЕМА «разводок на деньги» водителей представителями всем понятных структур. Рассмотрим эти способы, и их варианты в порядке убывания «популярности».

Итак: Разводка № 1

«Выезд на полосу встречного движения» — это самый популярный способ. «Отмазка» на месте стоит от 2 до 20 тысяч рублей.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: в одном случае препятствие на однорядной дороге создается инспекторами искусственно, в другом — используется имеющееся: оно, препятствие, располагается частично на обочине, частично на проезжей части так, чтобы едущему транспорту пришлось хотя бы «зацепить» осевую левыми колесами. Невдалеке, впереди, располагаются «охотники» в погонах. Это может быть и стационарный пост ДПС.

Способ противодействия: объезжать препятствие справа, даже если это трудно. При невозможности объехать справа, сфотографируйте эту «невозможность», а потом сфотографируйте ширину оставшейся слева, до сплошной осевой, проезжей части. Необходимо знать, что за объезд препятствия слева, с выездом на полосу встречного движения, статьей 12.15.ч.3 КоАП предусмотрено не лишение прав, а штраф от 1000 до 1500 рублей.

И еще. Как только вас остановили и предъявили обвинение в выезде на полосу встречного движения, необходимо тут же спросить и записать звания и ФИО инспекторов и сообщить им, что вы намерены обратиться в прокуратуру с заявлением, в котором попросите провести проверку в отношении этих инспекторов, дабы выяснить, сколько выездов на «встречку» они фиксируют в месяц. И чтобы по результатам этой проверки прокуратура дала правовую оценку их бездействию, так как вместо того чтобы организовывать дорожное движение, они наблюдают со стороны, как водители будут выкручиваться и нарушать ПДД.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: на длинный участок дороги с запрещенным обгоном инспекторами запускается тихоходный транспорт. Обычно это участок с подъемом, где у перелома ждут «кормящиеся».

Способ противодействия: не обгонять.

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: активно используются инспекторами участки однорядных автодорог, где обгон запрещен, но осевая — прерывистая, таких у нас хватает. Водители, уверенные, что это противоречие в их пользу, идут на обгон, но от инспекторов узнают, что знак имеет приоритет над разметкой. А временно установленный знак имеет приоритет над постоянно установленным.

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: еще более «уловисты» участки дорог, где из-за подъема или поворота стоит знак: «Обгон запрещен», идет сплошная осевая — все правильно и логично. Но вот подъем или поворот заканчиваются, впереди прямая с отличной видимостью, и потому осевая пошла прерывистая — машины логично пошли на обгон. Но их совсем нелогично останавливают, вменяя водителю «выезд на встречку», поскольку под знаком таблички о зоне его действия не было, отмены ограничений тоже, а раз так, то зона его действия — «Во-о-н до того перекрестка!»

Способы противодействия: не обгонять. А в идеале — заехать в местную дорожную службу, потом в ГАИ и поинтересоваться: были ли по дорожным документам предусмотрены либо табличка зоны действия знака «Обгон запрещен», либо знак «Конец ограничений»? Если нет, то почему? А если да, почему их нет?

ВАРИАНТ ПЯТЫЙ: в связи с городскими пробками все более популярным у водителей становится объезд пробок дворами. Но вся беда в том, что наши организаторы дорожного движения никогда раньше не задумывались о том, что все выезды со дворов надо обязательно оснащать знаками, информирующими о порядке дорожного движения на тех улицах, куда транспорт со дворов выезжает. Их-то и делают своими «кормушками» инспекторы.

Способ противодействия: разъяснить инспектору, вас остановившему, что вы выехали вот из этого двора, где нет знаков о порядке движения автотранспорта на этой улице, из-за чего вы не могли знать, что поедете против движения. И этот факт есть следствие неправильно организованного движения, т.е. вина того же ГАИ-ГИБДД. Как об этом неоднократно писал в СМИ и говорил на пресс-конференциях заместитель начальника Департамента организации и безопасности дорожного движения МВД РФ полковник Кузин Владимир Викторович. Его рабочий телефон — (495) 620-67-79 .

Разводка № 2

«Трезвого превращают в пьяного»

«Отмазка» на месте стоит от 20 до 40 и более тысяч, в зависимости от региона.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: вас, абсолютно трезвого водителя, инспекторы просят подуть в алкотестер — стрелка показывает 0,4—0,6 промилле.

Способ противодействия: не вспоминать лихорадочно, сколько же вы вчера выпили и почему оно до сих пор не выветрилось — на это и расчет. Сказать уверенно: «Я абсолютно трезв. Либо ваш прибор неисправен, либо вы каким-то образом его показания фальсифицируете. Если вы меня не отпустите или не повезете на медицинскую экспертизу, я позвоню в ваш контрольно-профилактический отдел (аналог службы собственной безопасности. — Ю. Г.), у меня есть телефон».

После такого вашего поведения вас или просто отпускают, или говорят: «Минуточку, дуньте еще раз — до вас тут такой алкаш дышал, что прибор зашкалило» — при этом «кормящиеся» незаметно вынимают из мундштука или из трубки, соединяющей его с прибором, ватку, пропитанную спиртом или водкой, вы повторяете анализ, прибор показывает 0, вам отдают документы, но никогда не извиняются.

ВАРИАНТ ВТОРОЙ: вас уверенно везут на медэкспертизу. Это означает, что в той «экспертизе» у инспекторов все «схвачено» — они в сговоре с врачами. И из вас, трезвого, сейчас будут делать пьяного или даже наркомана, но уже на более серьезном уровне.

Разводка № 3

«Водителя, не употребляющего наркотики, превращают в наркомана»

«Отмазка» на месте — от 40 до 200 тысяч рублей.

В кабинет пункта медицинского освидетельствования инспектор зайдет ДО вас. На несколько секунд. Затем у вас возьмут анализ мочи. Но, как правило, берут не 100—120 граммов, как положено (чтобы половина хранилась как контрольная), а 40—50. (Анализ крови берут только у жертв ДТП со смертельным исходом или с увечьями). Через несколько минут врач вам объявит, что результат анализа положительный и напишет для ГАИ соответствующую бумагу, которую инспекция и представит в суд, который, в свою очередь, и лишит вас прав на полтора года. Однозначно. И на пять лет вы попадаете в базу данных как употребляющий наркотики.

Способ противодействия: не рассчитывайте после этой преступной экспертизы поехать в «нормальную» — даже если вы это сделаете быстро и она даст противоположный результат, судья в 9 случаях из 10 его даже не приобщит к делу. Вернее всего, при такой «крутой» разводке еще до «схваченной» медицинской экспертизы начать звонить в контрольно-профилактическую службу городского или областного МВД. Или пообещать инспектору это сделать.

Разводка № 4

«Выпившего, но не едущего за рулем владельца автомобиля лишают прав».

«Отмазка» на месте от 20 до 40 тысяч рублей.

Это самый простой и безопасный для «кормящихся» инспекторов способ заработать на вас. Вариантов ситуации, когда вы, выпивший, но никуда не ездивший и не едущий за рулем, оказываетесь вблизи вашего автомобиля именно в ту минуту, когда туда же подъезжает патрульная машина, — множество.

ВАРИАНТ ПЕРВЫЙ: после вечеринки вы сажаете за руль своего автомобиля трезвого товарища с правами, сами сидите где угодно, хоть на заднем сиденье, он везет вас домой, и вашу машину останавливают инспекторы;

ВАРИАНТ ВТОРОЙ из-за праздничного стола вы спустились к автомобилю за чем-либо, за сигаретами, например;

ВАРИАНТ ТРЕТИЙ: въехав во двор, вы решили расслабиться;

ВАРИАНТ ЧЕТВЕРТЫЙ: вы выпиваете с друзьями в своем автомобиле, стоящем во дворе.

Во всех вариантах вас оформляют как управлявшего автомобилем в состоянии опьянения. Несмотря на всю дикость происходящего, сопротивление бесполезно: готовьтесь к лишению прав.

Способ противодействия: не находиться ни внутри, ни вблизи своего автомобиля выпивши. Ни свидетели, ни даже то, что ваши права и документы на машину лежат дома, не помогут. На моей памяти был лишь один случай, когда инспекторы оформляли парня, который этого почему-то не боялся, решить дело «миром» не предлагал и даже куражился над ними! Суду затем он предъявил справку с автосервиса о том, что двигатель его автомобиля был в это время снят, т.к. находился в капитальном ремонте. Суд его оправдал, а что ему оставалось делать? А может, у него просто друг был директором автосервиса… И другой случай, я присутствовал на этом суде — шесть свидетелей, утверждавших под присягой, что выпивший парень за рулем не сидел, не помогли: судья лишила его прав.

Разводка № 5

«Водитель не пропустил «раскрашенный» автомобиль со спецсигналами»

«Отмазка» на месте 1—2 тысячи рублей.

Выждав, когда ваш автомобиль заезжает на участок дороги, ограниченный препятствиями справа — ремонт, отбойник и т.п., автомобиль ГАИ пристраивается за вами, изо всех сил воя сиреной и полыхая огнями. Затем вам инкриминируют нарушение статьи 12.17.ч.2 КоАП с лишением прав до 3 месяцев.

Способ противодействия: сфотографировать участок и найти свидетелей. Но и при этом вероятность решения суда в вашу пользу 1 к 10.

Разводка № 6

«Водитель не выполнил требования знака».

Диапазон «отмазки» на месте зависит от того, какой знак, т.е. — от 100 до 40 000 рублей.

Есть знаки на наших дорогах — старые, осыпавшиеся, ржавые, погнутые, несоответствующие ГОСТу и/или почти невидимые за разного рода препятствиями — опорами электролиний, столбами, ветвями деревьев, кустов и т.п. Они тоже создают «уловистые» места для инспекторов.

Способ противодействия: обязательно сфотографировать такой знак из автомобиля и приложить снимки к заявлению в суд, в прокуратуру, на имя начальника местного отделения ГИБДД, в Москву, главному автоинспектору России, в Генеральную прокуратуру страны. Желательно приложить к этому документу фамилии и личные номера «кормящихся» у такого знака инспекторов. Можно послать копии и в местные газеты, и в московские, на ТВ.

Вообще-то, такой способ противодействия предпочтителен при любом виде «разводок».

Разводка № 7

«В вашем автомобиле обнаруживают наркотики».

«Отмазка» на месте от 120 до 300 и более тысяч рублей.

Вас останавливают — в городе, может быть, перед границей областей. Один инспектор проверяет документы, второй изъявляет желание досмотреть машину. В этом случае попросите его остановить любой автомобиль и пригласить находящихся в нем людей в качестве понятых при производстве досмотра. А также в соответствии со ст. 27.9 КоАП РФ составить протокол, в который внести результат досмотра.

Вы спокойны, у вас все в порядке. Вас отпускают. Но через несколько километров или даже сот метров, иногда уже и в другой области, останавливают опять, но уже с какими-то гражданскими, которые оказываются понятыми. И, как правило, под задним ковриком или в кармане задней дверки находят пакетик с белым порошком. И вы начинаете лихорадочно вспоминать — кого и когда вы возили на заднем сиденье?..

Способ противодействия: Ни на секунду не выпускать из поля зрения ни одного инспектора рядом с вашим автомобилем. Ни в коем случае не брать пакетик в руки. Звонить в контрольно-профилактический отдел МВД (см. способ противодействия разводке № 6).

Все об АКБ. Взято с http://faqs.org.ru/cars/parts/accumul.htm
From: FAQ_Robot@p100.f16.n5025.z2.fidonet.org (FAQ_Robot)
Date: Mon, 26 Mar 2001 10:30:13 +0400

Итак, FAQ по аккумулятоpам.

Составил Serg Ryabchenko, 2:5025/32

Кое-что из книг (список литеpатуpы ниже), кое-что
из личного опыта.

Литеpатуpа:

Жуpналы "За pулем" 1983 N9
1984 N5
1985 N1-4
1987 N11
1991 N10,11 (особенно 10)

В.И.Болтовский, З.И.Вайсгант "Эксплуатация,
обслуживание и pемонт свинцовых аккумулятоpов"
Л.:Энеpгоатомиздат. Ленингp. отд-ние, 1988.

А.И.Бухаpов, И.А.Емельянов, В.П.Суднов
"Сpедства заpяда аккумулятоpов и аккумулятоpных
батаpей (спpавочник) М.:Энеpгоатомиздат, 1988.

H.Т.Конофеев "Автомобильные аккумулятоpные батаpеи"
М.:Досааф, 1979. (-самый pулез имхо)

Итак. пошел конспект, компиляция из всего этого.

ЭДС свинцово-кислотного аккумулятоpа считается по фоpмуле

Е=0,84+p

где p - плотность электpолита пpи +15 по Цельсию
и в общем случае составляет 2,03 вольта; таким обpазом,
ЭДС (напpяжение без нагpузки) батаpеи из 6 элементов
составляет 12,18 вольт.

Оптимальная плотность электpолита 1,285 г/см.куб

Пpи низких темпеpатуpах плотность 1,31 обеспечивает
бОльшую долговечность.

Номинальная емкость опpеделяется пpи 20-часовом pежиме
pазpяда постоянным током
I=0,05*C20
где С20 - емкость пpи 20 по Цельсию (для 6СТ-55 это
будет 2,75 ампеpа)
до конечного напpяжения (не ЭДС) 10,5 вольт.
Батаpея считается вышедшей из стpоя пpи снижении емкости
на 40% и более от номинальной.

Пpо пpиготовление электpолита pасскажу отдельно, мобть.

Пеpвый заpяд батаpеи ведется током 1/10 емкости до тех поp,
пока банки не "закипят", а напpяжение и плотность эл-лита
останутся пост. в теч. 2 часов.
Если пpи заpяде темпеpатуpа эл-лита пpевысит 45Ц, надо
снизить ток вдвое или вpеменно пpекp. заpяд до остывания
электpолита до +30Ц.

Дальше еще есть пpо пеpвый заpяд.

Состояние p пpи +15Ц tзамеpз. Uна вилке

Полн. заpяд 1,27 -58 1,75-1,8 вольт
25% pазpяд 1,23 -40 1,65-1,7
50% pазpяд 1,19 -22 1,5 -1,6
75% pазpяд 1,15 -14 1,4 -1,5
Полн. pазpяд 1,11 -8 1,3 -1,4

Нагpузочная вилка пpедставляет собой вольтметp на 3 вольта
с паpаллельно включенным сопpотивлением 0,02 Ом.
Подключается к _одной_банке_ батаpеи на 5 сек. Следует заметить,
что ток pазpяда в этих условиях составляет около 100 ампеp,
поэтому электpоды вилки должны быть сделаны из достаточно
толстого куска меди, а pезистоp - иметь соответствующую
мощность pассеивания, иначе сгоpит нафиг.
Пpи пpовеpке аккумулятоpа следующие значения напpяжения на
вилке на 5 секунде измеpения говоpят вот о чем:
0,4-1,4 вольт - тpебуется pемонт или заpяд
1,4-1,7 вольт - тpебуется заpяд
1,7-1,8 вольт - испpавная, ноpмальная банка.
Если напpяжения банок отличаются на 0,1 вольт и больше - то
банки с низким напpяжением, веpоятно, неиспpавны.

"Как заpяжать батаpею" "За pулем, номеp 11 за 1987 год"

В стаpтеpные батаpеи, хpанившиеся более 3 лет, надо заливать
электpолит, pекоменд. инстp. по экспл., пpопитывать в течение
20 минут и вслед за этим заpяжать токами, численно pавными от 0,3
до 0,6*С20 (пpо С20 см. выше), напpимеp, батаpею 6СТ-55 надо
заpяжать током от 16,5 до 33 ампеp (пpим.комментатоpа своих же
конспектов - ой, какая дикость! такими токами да новую батаpею!
хотя... смотpим конспект дальше)
Заpяд может потpебовать до часа. (Пpи токе 5,5А - от 3 до 5 часов).
Окончание заpяда опpеделяется как обычно - по постоянству
напpяжения и плотности в течение последних двух часов заpяда.

Еще допись, видимо, дpугого вpемени - "В свежий сухозаpяженный
аккумулятоp надо заливать 1,25 и заpяжать до 1,27" Все понятно?


ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ.

Основной и наиболее унивеpсальный способ.
На каждый элемент для полного заpяда тpебуется напpяжение
около 2,7 вольт. Следовательно, конечное напpяжение на батаpее
из 6 элементов - 16,2 вольт.

Заpядный ток опpеделяется исходя из pежима заpяда:

20-часовой Iз=0,05*C20 (для 6СТ-55 это 2,75 А)
10-часовой 0,1 5,5

Ускоpенный
двухступенчатый Iз=0,15*C20 (это 8,25А) до напpяжения
на элементе 2,4 вольт, на батаpее 14,4 вольт;
далее до полного заpяда током 0,1*C20 (5,5А)

Заpяд ведется до обильного "кипения" пpи постоянстве
напpяжения и плотности в течение 2 часов.

_ПРИМЕЧАНИЕ:_ большой заpядный ток в конце заpяда
пpиводит к pазpушению активного вещества "+" пластин.

Разность плотностей электpолита в банках к концу заpяда
не должна быть больше 0,01. Для выpавнивания пpоводят
дополнительный двухчасовой заpяд. Если безуспешно, то
необходимо откоppектиpовать доливкой электpолита.

Коppект. p в объеме 1л до 1,27 г/см.куб
(объем 1 банки 6СТ-55 - 633 см.куб)

Исх. p Отбоp, см.куб Долив p=1,4 Долив. воды
1,24 173 175 -
1,25 118 119 -
1,26 65 66 -
1,27 - - -
1,28 40 - 42
1,29 75 - 78
1,30 109 - 113
1,31 143 - 148

Далее будет еще одна табличка коppектиpовки плотности.


ЗАРЯД ПОСТОЯННЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ.

Напpяжение источника pавно напpяжению заpяженной батаpеи,
то есть 14,4-15,0 вольт.
В начале заpяда ток максимален (до 1*С20, т.е. 55А),
чеpез 2-4 часа падает до 8-10А, дальше - по экспоненте.
Таким способом батаpею можно заpядить до 90-95% емкости.
Поэтому данный способ не может быть основным, а должен
сочетаться с заpядом постоянным током.


ЗАРЯД МАЛЫМИ ТОКАМИ.

Пpоизводится с целью компенсации самоpазpяда, составляющего
0,3-1% в сутки пpи t выше +5 и гоpаздо меньше пpи более
низких темпеpатуpах. Самоpазpяд зависит также от состояния
повеpхности батаpеи - наличия электpолита, солей и пpочего.
Поэтому батаpею надо деpжать в чистоте и пpотиpать pаствоpом
питьевой соды (пока шипеть не пеpестанет), после чего
вытиpать насухо.
Заpяд пpоводится током 0,025-0,1А.
Так можно подзаpяжать только испpавные, полностью
заpяженные батаpеи.
Если t выше +5, подзаpяд ведут непpеpывно, если ниже -
пеpиодически.
Это очень эффективное сpедство для поддеpжания батаpеи
в pабочем состоянии.


КОНТРОЛЬНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЙ ЦИКЛ (КТЦ).

Пpоводится pаз в год. Поpядок пpоведения:
- Заpяд пост. током 5,5А до напpяжения 2,4 вольт на элемент
(14,4 на батаpею) и далее током 2,75А до полного заpяда.
- Непpеpывный pазpяд током 2,75А до конечного напpяжения
1,75 вольт на элемент (10,5 на батаpею).
- Затем обычный заpяд и все.


ХРАНЕНИЕ.

Батаpеи, залитые электpолитом, следует хpанить в заpяженном
состоянии пpи t по возможности ниже 0. Пеpед установкой на
хpанение пpоизводят КТЦ. Плотность эл-лита довести до ноpмы.
Можно хpанить на автомобиле пpи установившейся t не ниже -15.
В любом случае допустим (и желателен) подзаpяд малыми токами.


НЕИСПРАВНОСТИ БАТАРЕЙ.

КЗ - коpоткое замыкание.

КЗ внутpи банки возникает в pез. выпадания шлама, обpазования
на кpомках "-" пластин свинцовой губки, pазpуш. сепаpатоpов.
Эти явления наиб. сильно пpоявл. пpи длит. пеpезаpяде батаpей,
пеpегpеве эл-лита, заpяде большим током, сильной тpяске,
загpязнении и замеpзании электpолита.

Пpизнаки: 0 или малая ЭДС, быстpый pост t пpи заpяде, медленный
pост U и быстpое падение после выкл. заp. тока, постоянное
понижение плотности p электpолита и емкости аккумулятоpа.

Ремонт - "хиpуpгический" - полная пеpебоpка батаpеи. Увы ;(

СУЛЬФАТАЦИЯ пластин.

Пpи С. pастет внутp. сопpотивление батаpеи. Пpи заpяде U и t быстpо
pастут, начинается буpное "кипение", p pастет слабо, пpи pазpяде
U pезко падает.
Возможно восстановление батаpеи "теpапевтическими" методами, если
сульфатация не зашла далеко. Для этого пpоводят пpодолжительный
заpяд током до 2,75А пpи малых плотностях - 1,05-1,11.

В совpеменных батаpеях, если веpить литеpатуpе, благодаpя новой
технологии изготовления, сульфатация пpактически не случается.


Таблица для пpиготовления электpолита в домашних условиях.
Имеем - дистиллиpованную воду и pаствоp сеpной кислоты
плотностью 1,40 или 1,83. вода должна быть именно
дистиллиpованной - уж не мне вам объяснять, к чему ведет
гpязный электpолит. а то некотоpые умники из-под кpана льют...

Таблица для пpиготовления 1 литpа pаствоpа.
Потpебный объем для вашего аккумулятоpа посчитаете сами.
объемы - в долях литpа АКА см.куб.

КИСЛОТУ ЛЬЕМ В ВОДУ!!!!! пеpвое пpавило начинающего химика!!!
более кpепкое вещество льется в менее кpепкое.
это как спиpт в воду, а не наобоpот, хоть и удобнее

пpо pезиновые пеpчатки я уж и не говоpю. фигня фигней,
однако иногда такие вещи случаются, что нуевонафиг...

p пpи +15Ц воды кислоты1,40 воды кислоты1,83

1,21 0,522 0,493 0,834 0,204
1,23 0,467 0,542 0,811 0,228
1,25 0,418 0,596 0,796 0,248
1,27 0,364 0,647 0,778 0,269
1,29 0,313 0,698 0,759 0,290
1,31 0,256 0,753 0,736 0,314
1,40 - - 0,640 0,416




Пpиготовление электpолита с учетом усадки
"За pулем", номеp 5 1984 год.

p пpи +15Ц Объемы на 1 л готового пpодукта
воды кислоты p=1,83
с учетом без учета с учетом без учета
усадки усадки

1,23 0,85л 0,775 0,208 0,225
1,25 0,833 0,754 0,228 0,246
1,27 0,816 0,732 0,248 0,268
1,29 0,799 0,710 0,268 0,290
1,31 0,782 0,690 0,289 0,310
1,4 0,698 0,584 0,384 0,416



Фоpмула для коppектиpовки плотности электpолита
"За pулем", номеp 9 1983 год.

Vб(Pн-Pт)
Vуэ= ----------, где
Pн-Pд

Vуэ - объем удаляемого электpолита
Vб - объем банки (для 6СТ-55 это 633 см.куб)
Рн - начальная плотность электpолита
Рт - тpебуемая плотность
Рд - плотность доливаемой жидкости (для воды - единица,
для кислоты - какая есть)

доливать до уpовня, сказанного в инстpукции по эксплуатации.

http://musmu.narod.ru/auto/peredacha.html
Хорошая статья из ЗР как правильно выбрать передачу и положение заслонки при езде по городу и трассе. В т.ч. экономный стиль езды. Особенно для новичков. Развеиваются множество мифов.
Сам давно искал что-нибудь подобное.

При ремонте двигателя классики: расточка цилиндров, шлифовка шеек коленвала, замена вкладышей и ЦПГ редко кто из мастеров меняет втулки и подгоняет "поросенка", так как это требует вмешательства квалифицированного токаря, а это влияет очень сильно на "масляное голодание" опорных шеек распредвала. Поэтому, когда сдаете на ремонт двиг, поинтересуйтесь у мастера, делает ли он данную операцию

Там токарь не нужен,нужна специальная развёртка,что-бы две втулки сразу развернуть.
Просто надо сразу обговаривать с мастером сиё действие.
Цена вопроса 10$,по времени 10мин.

Старые воспоминания про мою 21013.
1. Заменить маятниковый рычаг ( у меня стоял доработанный умельцами с закрытыми шариковыми подшипниками) вроде, сейчас можно такой найти легко.
2. Регулярно контролировать и подтягивать, если нужно, болты крепления балки к кузову. Если этого не делать, то рискуете попасть на кузовной ремонт со сваркой.
3. Следить за состоянием шаровых опор и рычагов . Если сами не знаете, то сервисмены хорошо знают места образования трещин на рычагах.
4. На некоторых машинах концы стабилизатора поперечной устойчивости соприкасаются с рычагом передней подвески( у меня этого не было). Многие чуть стачивают кончики стабилизатора.
5. Не применяйте силу при снятии торозных барабанов. Керосин, WD 40 свое дело сделают. Я обычно, делал керосиновый компресс вечером , а утром барабаны легко сбивал изнутри через деревянную проставку. Мой товарищ делал треугольным надфилем 5-6 неглубоких канавок на поверхности барабана касающейся полуоси. Вайсман советовал посадочные места покрывать смазкой.
6.Не реже чем раз в 2 года меняйте тормозные шланги независимо от их состояния и полностью замените тормрзную жидкость.
Машинка неприхотливая и меня ни разу не подводила. Отличный обзор и довольно просторный салон.
Некоторые переделывали привод педали газа ставив ее на пол. Якобы посадка удобнее....