Бьёт Руль на 100-120 км/ч. Сборник Баянов.
вывод темы на печать
← Предыдущая тема Следующая тема →
Страница 22 из 25
Новая тема Ответить на тему Сообщение
NAUexx
# 23 Сентября 2020 12:23
Есть спорный момент в "исследовании": что понимается под "нагрузкой"? Движение с включённой передачей? Если так, то у многих, в том числе и у меня, руль вибрировал и при движении накатом хоть на нейтрали, хоть с выжатой сцепой. Более того, лично мне показалось, что на накате даже сильней вибрации.
Сергей_крд
# 23 Сентября 2020 17:52
стёрто

Последний раз редактировалось: Сергей_крд (25 Сентября 2020 04:39), всего редактировалось 1 раз
NAUexx
# 24 Сентября 2020 12:09
Сергей_крд писал(а):

То есть, чтобы вибрация не доставала - надо как минимум:
1. Брать хорошие шины
2. Проверить диски, как тормозные, так и колёсные на деформации
3. Поменять местами внутренние ШРУСы, если ранее не менялись. Если корпуса внутренних ШРУСов имеют значительные радиальные люфты, быть готовым к ремонту дифференциала
4. Проверить ступицу на биения. Подшипник ступицы на люфт проверять без установленного тормозного диска
5. Сделать коробку ниже по высоте на сколько это возможно
6. Проверить сход-развал, необязательно на стенде, это можно сделать уровнем и линейкой по методике как делали в СССР
7. Отбалансировать колёса, следить при этом чтобы не было никаких биений самой шины по беговой дорожке при вращении
8. Следить, чтобы при закручивании колёсные диски были по центру ступицы (с помощью колпачков классики или другими способами)
9. Следить, чтобы не скапливалась грязь внутри колёсного диска


Smile
Сдаётся мне, что форумчане об этом всём и без исследования узнали как минимум 8 лет назад, здесь и тут.
Мало того, многие об этом знали и без наших с тобой постов. Wink
Сергей_крд
# 24 Сентября 2020 22:30
стёрто

Последний раз редактировалось: Сергей_крд (25 Сентября 2020 04:38), всего редактировалось 1 раз
-Viewer-
# 25 Сентября 2020 01:05
Сергей_крд писал(а):

Потому что никто не знал сложную причину вибраций (связки внутренних ШРУСОв с коробкой и высотами центров дифференциала и ступиц)


"...и тут я такой весь в белом ка-а-к выйду..." Smile.
А вообще надо потратить ещё много денег и времени, потому что в выводах прошлого исследования есть очень серьёзный косячина. Какой именно - не скажу, грамотный исследователь должен сам понять Wink
алекс спб
# 25 Сентября 2020 02:12
Бонус для тех, кто дочитал - если есть хруст на внешних ШРУСах при повороте - поменяйте их местами перед покупкой новых
Менял 7 и 5 лет назад
Максимум месяц и опять люфт с хрустом и биением
Только замена

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:

КПП опустить ниже это приговор её корпусу
И так защиту рихтую регулярно,а КПП кольнуть,данараз
Сергей_крд
# 25 Сентября 2020 04:50
Хорошо, вы правы, раз косячное "исследование", стираем информацию.

Для тех, кто всё "перепробовал" и ищет куда "копать дальше" напишу кратко -

Если вибрация увеличивается при разгоне (100-120 км/ч) - источник вибрации - эксцентритеты от износа корпуса дифференциала и появления подклинивающей выработки во внутренних ШРУСах. Причина быстрого появления выработки и износа в корпусе дифференциала - положение валов между ШРУСами не параллельно дорожному полотну (всегда, при разгоне больше, чем накатом). Если сделать коробку ниже - лучше условия работы ШРУСов, но больше риск повредить её обо что-нибудь (придётся выбирать!). Косвенный признак - разные уровни вибрации до поворота и после его прохождения.
Диагностика - перестановка внутренних ШРУСов местами. Если вибрация уменьшилась или исчезла - замена внутренних ШРУСов и быть готовым к замене корпуса дифференциала.

Если вибрация уменьшается при разгоне (100-120 км/ч) - скорее всего причина вибрации - в дисках, ступицах, подшипниках, сайлент-блоках, шаровых, балансировке и т. п. Вибрация уменьшается в результате сжатия деталей подвески под действием разгона (колёса стремятся вперёд). Косвенный признак - неизменность уровня вибрации вне зависимости от прохождения поворотов.
Диагностика - комплексная, описана подробно на форуме.

Если вибрация держится при равномерном движении (100-120 км/ч) - причинами могут быть неотцентрованно прикрученные диски + ступицы + подшипники + сайлент-блоки + шаровые + балансировки + некачественные шины (и т. п.) + внутренние ШРУСы + износ дифференциала.

Последний раз редактировалось: Сергей_крд (25 Сентября 2020 06:31), всего редактировалось 1 раз
Сергей_крд
# 25 Сентября 2020 06:27
-Viewer- писал(а):

Сергей_крд писал(а):

Потому что никто не знал сложную причину вибраций (связки внутренних ШРУСОв с коробкой и высотами центров дифференциала и ступиц)


"...и тут я такой весь в белом ка-а-к выйду..." Smile.
А вообще надо потратить ещё много денег и времени, потому что в выводах прошлого исследования есть очень серьёзный косячина. Какой именно - не скажу, грамотный исследователь должен сам понять Wink



Не темните, пишите, что именно не стыкуется Smile
NAUexx
# 25 Сентября 2020 16:10
Сергей_крд писал(а):

положение валов между ШРУСами не параллельно дорожному полотну


Да оно (положение валов) никогда и не будет параллельно дорожному полотну! ШРУСы то ведь именно для того и предназначены, чтоб передавать вращающий момент под углами! Положение валов параллельно полотну будет только в одном случае - когда авта стоит на месте на абсолютно ровном и горизонтальном столе. supercool
Или ты где-то видел дороги без ям? Или у тебя авта в поворотах совсем не кренится? Wink
Сергей_крд
# 25 Сентября 2020 22:15
NAUexx писал(а):

Сергей_крд писал(а):

положение валов между ШРУСами не параллельно дорожному полотну


Да оно (положение валов) никогда и не будет параллельно дорожному полотну! ШРУСы то ведь именно для того и предназначены, чтоб передавать вращающий момент под углами! Положение валов параллельно полотну будет только в одном случае - когда авта стоит на месте на абсолютно ровном и горизонтальном столе. supercool
Или ты где-то видел дороги без ям? Или у тебя авта в поворотах совсем не кренится? Wink



В том-то и загводка, что даже когда авта стоит на месте на абсолютно ровном и горизонтальном покрытии валы не стоят параллельно! Дифференциал коробки должен быть ниже. А он спроектирован выше в угоду нашим дорогам. При разгоне передок приподнимается на пружинах подвески, чем ещё больше ухудшает условия работы внутренних ШРУСов. Стоит заметить, что левый ШРУС (с коротким валом) находится в более худших условиях из-за большего угла по сравнению с положеним правого.

ШРУСы предназначены для кратковременной передачи крутящего момента под углом при неполной мощности двигателя. Чтобы передать полную мощность от двигателя - ШРУСу лучше быть не под углом. Тем кто в это не верит - пусть вывернет до упора колёса включит первую передачу и стартанёт. Все же понимаем, что ни к чему хорошему это не приведёт. Внешние ШРУСы задумывались для передачи небольшой мощности при кратковременном вывернутом руле. Внутренние ШРУСы задумывались быть нагруженными при параллельном положении валов. Непараллельность от колебаний высоты подвески на неровностях дороги предполагалась непостоянной, основным положением в нагрузке предполагалось близкое к параллельности.

Когда при движении колесо попадает в ямку, внутренний ШРУС "удлиняется" - вал становится выше со стороны внутреннего ШРУСА, при выходе из ямки внутренний ШРУС "укорачивается" - вал должен становиться выше со стороны внешнего ШРУСА. При движении по ровной дороге оси валов задуманы быть параллелены ей. Однако завод для увеличения просвета на наших дорогах просто поднял подвеску, чем "подтолкул" к быстрому износу внутренних ШРУСов и как следствие - к вибрации из-за них на "хлипкой" подвеске в резонансе.

Последний раз редактировалось: Сергей_крд (26 Сентября 2020 17:03), всего редактировалось 2 раз(а)
-Viewer-
# 25 Сентября 2020 23:04
Сергей_крд писал(а):

Не темните, пишите, что именно не стыкуется


Актуальность всех этих мероприятий давно протухла: подавляющее большинство тазомашин пребывает в состоянии околочермета и там ни один совет не поможет (ну может кроме одного - "ехай на весы"), а кто машину сохранил, тому советы без надобности, он и сам в курсе чего и как.

Методы борьбы с трясучкой руля стопиццот раз озвучены, их два:
1. Ровно поставить ровные колёса.
2. Убрать люфты которых быть не должно. Сюда входит и подвеска, и шрусы, тормозные диски и даже рулевой вал. Универсального решения нет, надо ковырять конкретную машину и чинить конкретные неисправности.
Сергей_крд
# 25 Сентября 2020 23:11
-Viewer- писал(а):

Сергей_крд писал(а):

Не темните, пишите, что именно не стыкуется


Актуальность всех этих мероприятий давно протухла: подавляющее большинство тазомашин пребывает в состоянии околочермета ...



Звучит печально...
NAUexx
# 25 Сентября 2020 23:38
Сергей_крд писал(а):

ШРУСы предназначены для кратковременной передачи крутящего момента под углом при неполной мощности двигателя.


Это имхо?
Сергей_крд писал(а):

Тем кто в это не верит - пусть вывернет до упора колёса включит первую передачу и стартанёт. Все же понимаем, что ни к чему хорошему это не приведёт.


При говённом ЩРУСе конечно нет. Smile Да, некая потеря мощности при этом неизбежно произойдёт, даже если ШРУС будет идеальным. "Спасибо" силам трения. Smile
Сергей_крд писал(а):

Внешние ШРУСы задумывались для передачи небольшой мощности при кратковременном вывернутом руле.


Имхо, полный бред. Pardon
Во-первых, что значит "небольшой мощности"? Какой? В процентном отношении к желаемой? Есть цифры? Или это опять имхо?
Во-вторых, внутренний ШРУС предназначен в большей части не для компенсирования выверта руля, а как раз таки для передачи момента при вертикальных перемещениях подвески. Т.е. примерно, как кардан с крестовинами на классике. А вот наружный ШРУС... Вот ему действительно приходится туго, ибо ему нужно передавать момент при перемещении подвески во всех плоскостях. Именно по-этому они (внутренний и наружный ШРУСы) и имеют разную конструкцию.
Чисто теоретически, внутренний ШРУС можно легко заменить на крестовину, ибо углы перемещения в горизонтальной плоскости несравнимо меньше углов в вертикальной (в случае для внутреннего ШРУСа).
Сергей_крд писал(а):

Внутренние ШРУСы задумывались быть нагруженными при параллельном положении валов.


Опять имхо? С чего ты так решил? wwow
Сергей_крд писал(а):

Непараллельность от колебаний высоты подвески на неровностях дороги предполагалась непостоянной.


Очередной теоретический бред. supercool
ШРУС как раз и предполагает то, что эта самая непараллельность будет носить ПОСТОЯННЫЙ характер, ибо ровных, как стол дорог в природе НЕ СУЩЕСТВУЕТ. Кроме того, не забывай про крен при поворотах даже на абсолютно ровном "столе". Wink

Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:

Сергей_крд писал(а):

Звучит печально...


Это серьмяжная правда жизни. Pardon
Сергей_крд
# 26 Сентября 2020 18:32
Для начала изучаем https://ru.wikipedia.org/wiki/Шарнир_равных_угловых_скоростей
там чётко написано, что "при больших углах поворота максимальный передаваемый шарниром крутящий момент (допустимая нагрузка) меньше (чем при малых углах поворота), поэтому при эксплуатации рекомендуется избегать больших нагрузок при «вывернутых колёсах».

Шарик ШРУСа прокатывается по канавке больше когда? Когда больше угол. Прокатывание это не равномерно. Под самим шариком и максимальным углублением канавки идёт качение. Но по краям канавки, которые выше углубления идет не качение, а чистое трение, поскольку есть скользящее движение тела шарика в этом месте. Вывод - чем больше угол ШРУСа - тем хуже для шариков и краёв канавок - больше трения, больше потерь на тепло, больше износа в целом. Максимальный угол и большая нагрузка - гарантия быстрого выхода из строя для ШРУСа. Это не потеря мощности - это чистый быстрый износ. Это не мнение. Это чистая механика.

Небольшую мощность посчитаем так - предположим, что двигатель выдаёт в пределе 80 кВатт. Известно, что если все 80 кВатт приложить к вывернутому ШРУСу при хорошем зацеплении с дорогой стоячего авто - то с большой вероятностью это будет конец ШРУСа. Однако, если трогаться аккуратно - например, чуть больше мощности стартера (это примерно 1 кВатт, то есть 1,25% от 80 кВатт), с вывернутым ШРУСом ничего не случается и его хватает на долгие годы. Чтобы сделать небольшую пробуксовку вывернутого колеса при хорошем зацеплении понадобится около 30-50 кВатт (около 50% от 80 кВатт). Известно, что так часто делать никто не порекомендует. Если предположить линейную зависимость, получится так - ШРУС при больших углах плохо начинает себя чувствовать при нагрузках примерно больше чем 20-30% от полной мощности двигателя. Вместе со внутренними ШРУСами при нагрузке под углом относительно быстро изнашивается корпус дифференциала, что и обуславливает рождение эксцентритета и вибрации с передачей на колёса.

Если же рассмотреть, что угол близок к 0, то и износ ШРУСа стремится к 0 даже при полной нагрузке. То есть - проектируя авто, надо стараться делать валы параллельными дороге, а для этого надо делать высоту центра дифференциала одинаковой с высотой центра ступиц. В таком положении минимален износ, а значит минимальна возможная вибрация.


Про крен на поворотах - да, но количество времени езды с креном несравнимо меньше езды без крена по прямой.

Последний раз редактировалось: Сергей_крд (26 Сентября 2020 20:20), всего редактировалось 3 раз(а)
торантино
# 26 Сентября 2020 19:24
Сергей_крд писал(а):

А он спроектирован выше в угоду нашим дорогам.


Что с того? На квадриках углы залома ШРУСов ещё больше.
Сергей_крд писал(а):

При разгоне передок приподнимается на пружинах подвески, чем ещё больше ухудшает условия работы внутренних ШРУСов.


Сколько он там приподнимается,10мм? Хоть и 100.
Сергей_крд писал(а):

чем ещё больше ухудшает условия работы внутренних ШРУСов.


Блин, а как же по ухабам от деревни до деревни летаешь. И ничего им не делается однако.
Сергей_крд писал(а):

Стоит заметить, что левый ШРУС (с коротким валом) находится в более худших условиях из-за большего угла по сравнению с положеним правого.


И что, Америку открыл. facepalm А ходит так же как и правый.
Сергей_крд писал(а):

Чтобы передать полную мощность от двигателя - ШРУСу лучше быть не под углом.


Всем про это известно. Тем не менее любителей подрифтить меньше не становится.
Сергей_крд писал(а):

Непараллельность от колебаний высоты подвески на неровностях дороги предполагалась непостоянной, основным положением в нагрузке предполагалось близкое к параллельности.


Кому претензию писать - автодору? Или штоки у амортизаторов сваркой приварить и делов то. hehe
Сергей_крд писал(а):

При движении по ровной дороге оси валов задуманы быть параллелены ей.


Тут даже сверху на агрегат смотреть и то 100% соосности у валов полной нет,так как кастер приходиться регулировать.
Сергей_крд писал(а):

чем "подтолкул" к быстрому износу внутренних ШРУСов


Какой износ? Они живут вечно,если пыльники целые.
Сергей_крд писал(а):

и как следствие - к вибрации из-за них на "хлипкой" подвеске в резонансе.


Нет там никакой вибрации от них ,если он только не клинит от развалившихся шариков.
Сергей_крд писал(а):

То есть - проектируя авто, надо стараться делать валы параллельными дороге,


Они и так параллельны при движении. Во первых пассажиры,во вторых ямы и в третьих ещё морду прижимает встречным потоком. И если никаких проставок нет,то всё там пучком с приводами.
Сергей_крд писал(а):

В таком положении минимален износ, а значит минимальна возможная вибрация.


Если валы,шрусы,без биения,то никакой вибрации от них не будет. По поводу стрекочущих шрусов- ни на какую вибрацию кроме слуховой перепонки они не влияют. Себе поставил новые в круг. Разницы никакой не заметил вообще,кроме как треск в поворотах пропал и накат похуже стал. Pardon
NAUexx
# 26 Сентября 2020 23:15
Сергей_крд, я не так красноречив, как гражданин
торантино... ну нет у меня такого дара... facepalm lol1
Я просто подписуюсь под всем, что он изложил.
А тебе советую не искать чёрную кошку в тёмной комнате... её там уже давно нашли. Wink Drinks or Beer
_NikeL_
# 24 Августа 2021 12:32
Решил перейти в эту тему по своей проблеме.
Приор2 с тросовой КПП 2015гв, пробег 151к.
Проблема с биением в руль.
Летние колеса и резина в идеале - бьёт.
Зимние колеса и резина в идеале - не бьёт.
Летние колеса не подменял, зад/перед не менял, зад резина чуть похуже.
Был обнаружен сильный поперечный люфт правого внутреннего шруса, заменили + сальник заменили. Не помогло.
За 100 тыков 4ый комплект тормозных дисков (всегда покупал разные, сейчас автореал с проточками и перфорацией) любой из комплектов у меня постоянно перегревается. 3й комплект был триалли с проточками, износил с 20 до 19,5мм - снял, перегревались, гудели, били, на левом 5 соток биение (как раз допуск), на правом 10 соток.
Сейчас 4й комплект пробег 2тыкм, на левом 4 сотки, на правом 12 соток. Перегреваются, гудят, пока при торможении не бьют.
Суппорта обслужены, колодки новые ТИИР.
Исходя из наблюдений приговорил правую ступицу (очень быстро биение правого тормозного диска уходит за пределы 0,05, аж до 0,12).
Ставил морду на дощечки под поперечный рычаг поочередно правую и левую сторону без колёс, запускал, крутил на 3-4 передаче, увидел гнутый правый привод, бил об лонжерон (-40 занижение).
На днях заменили правую переднюю ступицу с подшипником, и палку (взял тонкий привод).
Заменил попутно 3 оставшихся пыльника шрусов, с промывкой и новой смазкой).
Думаю правый тормозной диск (который 0,12 биение) с новой ступицей все равно ровным уже не станет. Надо бы перемерить Биение теперь. А так походу 5ый комплект придется покупать. Но щас не об этом.
Биение то не пропало! Так же на 100-120.
При торможении не бьет вроде.
Походу дифференциал остается. Не получается отследить изменения после поворотов.
Уже под 20тр выкинул на это биение, без учёта резины...

П.с. диски слики, ЦО вазовское, но влезла полоска 0,1мм в качестве супинатора (из пивной банки). На каждом сервисе/шиномонтажке из портят, приходится вырезать новые. 0,2 уже не влезет.
NAUexx
# 24 Августа 2021 18:59
Имхо, вот это
_NikeL_ писал(а):

Летние колеса и резина в идеале - бьёт.
Зимние колеса и резина в идеале - не бьёт.


неспроста. Wink
Раз на зимних не бьёт, а на летних бьёт, значит летние не в идеале.
И чо так диски то греются? Колодки не расходятся? Или ступичные подшипники клинят?
_NikeL_
# 24 Августа 2021 19:56
NAUexx писал(а):

Имхо, вот это

_NikeL_ писал(а):

Летние колеса и резина в идеале - бьёт.
Зимние колеса и резина в идеале - не бьёт.


неспроста. Wink
Раз на зимних не бьёт, а на летних бьёт, значит летние не в идеале.
И чо так диски то греются? Колодки не расходятся? Или ступичные подшипники клинят?



Вот другие летние колесья негде взять... Подменить бы.
Греются думаю из-за туфтовых задних тормозов. Ручник уже до конца натянут, 5 щелчков, резьба кончилась на штоке, и жопа плохо тормозит пока педалькой не накачаешь...
Либо с поднятым ручником 1-2 щелчка ездить, огонь тормозит.
Вроде уже и ЗТЦ лукас трв поставил, на которых типа внутри система лучше, поршни не должны внутрь быстро уходить, а фиг, один х херня... Барабаны советского союза... Не для шашек по КАДу )
Короче куда не тыкни, содержанка сплошная
т808
# 24 Августа 2021 20:14
_NikeL_ писал(а):

Ручник уже до конца натянут, 5 щелчков, резьба кончилась на штоке


Барабаны,колодки,планки,тросы.
_NikeL_ писал(а):

Барабаны советского союза...


Износ проверен ?
_NikeL_
# 24 Августа 2021 20:48
т808 писал(а):

_NikeL_ писал(а):

Ручник уже до конца натянут, 5 щелчков, резьба кончилась на штоке


Барабаны,колодки,планки,тросы.
_NikeL_ писал(а):

Барабаны советского союза...


Износ проверен ?


Гайку сперва надо срезать на штоке, закисла Sad ну пора там ревизию делать тоже.
Но главное биение руля меня убивает уже.
На выходных перед/зад поменяю местами, посмотрю разницу. Хотя задние покрышки виляют немного...
Тут осталось то либо колеса либо дифференциал...
Ну и Биение правого тормозного диска проверю ещё раз.. может 0,12 уменьшилось, аллилуйя.
Может на авито услугу закинуть, не зря ж 5 косарей за индикатор отвалил...
NAUexx
# 24 Августа 2021 21:37
Стою на асфальте я, в лыжи обутый...
И чот нихрена не одуплю, какая связь ручника, задних барабанов и вибрации на руле? wwow lol1
_NikeL_
# 24 Августа 2021 22:48
NAUexx писал(а):

Стою на асфальте я, в лыжи обутый...
И чот нихрена не одуплю, какая связь ручника, задних барабанов и вибрации на руле? wwow lol1


Дак нет же, речь зашла о перегреве ПТД, предположительно из-за херовских задних тормозулек.. передние сильнее из-за этого греются. Не более.

Я вот перечитываю с этой темы советы по третьему кругу.

Цитата:


0) определить бьющую сторону
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
- не бъёт? - колесо квадратное - в топку его!
- бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
- не бъёт? - хреновый шиномонтаж.
- бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
- не бъёт? - тормозной диск на свалку.
- бъёт? - неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).

нужно по очереди вывесить передние колеса на опоре, завести и слегка погазовать на 4-й скорости, замечая на какой скорости по спидометру появляются резонансные явления (авто начинает трястись). Сделать метку на диске и направляющей, записать что получилось, потом снять колесо и провернуть его на одно отверстие. Опять записать что получилось и так далее.
Затем выбрать вариант, когда биения самые слабые и появляются на максимальной скорости.

Разбит поворотный кулак, внешняя обойма подшипника может болтаться в кулаке

То есть, чтобы вибрация не доставала - надо как минимум:
1. Брать хорошие шины
2. 2. Проверить диски, как тормозные, так и колёсные на деформации
3. 3. Поменять местами внутренние ШРУСы, если ранее не менялись. Если корпуса внутренних ШРУСов имеют значительные радиальные люфты, быть готовым к ремонту дифференциала
4. 4. Проверить ступицу на биения. Подшипник ступицы на люфт проверять без установленного тормозного диска
5. 5. Сделать коробку ниже по высоте на сколько это возможно
6. 6. Проверить сход-развал, необязательно на стенде, это можно сделать уровнем и линейкой по методике как делали в СССР
7. 7. Отбалансировать колёса, следить при этом чтобы не было никаких биений самой шины по беговой дорожке при вращении
8. 8. Следить, чтобы при закручивании колёсные диски были по центру ступицы (с помощью колпачков классики или другими способами)
9. 9. Следить, чтобы не скапливалась грязь внутри колёсного диска
----------------
Если вибрация увеличивается при разгоне (100-120 км/ч) - источник вибрации - эксцентритеты от износа корпуса дифференциала и появления подклинивающей выработки во внутренних ШРУСах. Причина быстрого появления выработки и износа в корпусе дифференциала - положение валов между ШРУСами не параллельно дорожному полотну (всегда, при разгоне больше, чем накатом). Если сделать коробку ниже - лучше условия работы ШРУСов, но больше риск повредить её обо что-нибудь (придётся выбирать!). Косвенный признак - разные уровни вибрации до поворота и после его прохождения.
Диагностика - перестановка внутренних ШРУСов местами. Если вибрация уменьшилась или исчезла - замена внутренних ШРУСов и быть готовым к замене корпуса дифференциала.

Если вибрация уменьшается при разгоне (100-120 км/ч) - скорее всего причина вибрации - в дисках, ступицах, подшипниках, сайлент-блоках, шаровых, балансировке и т. п. Вибрация уменьшается в результате сжатия деталей подвески под действием разгона (колёса стремятся вперёд). Косвенный признак - неизменность уровня вибрации вне зависимости от прохождения поворотов.
Диагностика - комплексная, описана подробно на форуме.

Если вибрация держится при равномерном движении (100-120 км/ч) - причинами могут быть неотцентрованно прикрученные диски + ступицы + подшипники + сайлент-блоки + шаровые + балансировки + некачественные шины (и т. п.) + внутренние ШРУСы + износ дифференциала.



Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:

У меня все вернулось в начало, даже бьющую сторону не знаю 63
NAUexx
# 25 Августа 2021 12:08
_NikeL_ писал(а):

5. 5. Сделать коробку ниже по высоте на сколько это возможно


Вот этому совету следовать не стОит, т.к. он рождён весьма сомнительными умозаключениями.
_NikeL_ писал(а):

У меня все вернулось в начало, даже бьющую сторону не знаю


Бери мочало, начинай с начала... Pardon
_NikeL_ писал(а):

0) определить бьющую сторону
1) поддомкрачиваем вибрирующую сторону.
2) газуем! (плавно до 60 км/ч по спидометру)
- не бъёт? - колесо квадратное - в топку его!
- бъёт? снимаем колесо.
3) газуем! (плавно, скорость выше т.к. масса маховика меньше)
- не бъёт? - хреновый шиномонтаж.
- бъёт? снимаем тормозной диск.
4) газуем! (плавно, скорость ещё выше)
- не бъёт? - тормозной диск на свалку.
- бъёт? - неравномерно изношенный ШРУС (у самого так было)
или кривой привод (но привод сразу будет видно).


ЗЫ: колёса нужно вывешивать так, чтоб подвеска оказывалась в сжатом состоянии, т.е. подставлять под шаровую какую-нить опору/чурбашок такой высоты, что бы при опускании на неё колесо оказывалось в воздухе над землёй, но домкрат полностью разгружен.
т808
# 25 Августа 2021 12:23
NAUexx писал(а):

колёса нужно вывешивать так, чтоб подвеска оказывалась в сжатом состоянии, т.е. подставлять под шаровую какую-нить опору


Если колесо не снято,то не получится - шаровая внутри диска находится.
Подставлять придется под рычаг.
Новая тема Ответить на тему
Показать сообщения:
Страница 22 из 25
Перейти:
ИНФОРМАЦИЯ ПО ИКОНКАМ И ВОЗМОЖНОСТЯМ

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

© 2007-2020 autolada.ru - автомобильный форум

По вопросам рекламы Поиск
  •  
  •