OlegD писал(а):И так отписываюсь о проделанной работе. Т.к. вчера было больше времени, то удалось все как следует рассмотреть и выставить. Для начала сверил метки, как и хотел. Как говорится у страха глаза велики Когда метка на коленвалу стоит на против большой риски (т.е. самая задняя из трех), то 4-й поршень точно в ВМТ (проверил по ходу спицы), т.е. тут все ОК. На распредвалу метка не доходит на пол зуба. Перебрасывать цепь не стал т.к. толку, она становится на пол зуба раньше. Далее стал рабираться с клапанами, т.е. попробовал пружинки коромысла и т.п. Коромысла люфтят (так и должно быть?),
при этом пальцем их можно поднять к распредвалу (т.е. со стороны регулировочной гайки, тоже так и должно быть?), потом поставил пружинки прямо, чтобы были ровно по середине (те, что прижимают коромысла к рег. гайкам.) и начал регилировать, и ... блин ... сколько крутишь все пофиг Начал смотреть и увидел, что распредвал изношен под углом, т.е. по видимому когда я прошлый раз регулировал, то двинул некоторые пружинки. Начал смещать пружинки, так чтобы коромысла (или наверно превильнее толкатели? Ну в общем понятно?) стояли паралельно по отношению к кулачкам распреда и после регулировал зазор. Щуп входит с некоторым упором и там гуляет немного шаркая, если смазка внутри не стерта то не шаркает. Короче отрегулировал, покрутил стартером и еще раз все проверил. Далее собрал ... и ... завел, вроде звук дизеля пропал (т.е. я так понимаю у меня кулачки углом толкали из-за этого наверно клапан гулял во втулке?), НО шлепки остались, т.е. вернулся к тому с чего начал. во всяком случае из салона почти не слышно, а сегоня ехал с утра и заметил, что через некоторое время и из салона больше не слышу, но у мотора слышно. То что это клапанный механизм - это точно, т.к. звук злышится из-пок клапанной крышки и он не частый (ну вроде клапана не часто нажимаются и из того исхожу, что это они), шлепающий и где-то по центру. С увеличением газа звук не усиливается, но немного ускоряется. Короче я так понимаю, пора менять распредвал? Или как? ДА зажигание в норме, вчера по стробоскопу проверил, а сегодня на 50 газанул, вроде пальцы зазвенени примерно 0,5-1 сек и машинка пошла разгоняться.
1. пол зуба это не смертельно. При случае цепь лучше заменить, но пока я бы не трогал, слишком много геммороя.
2. Цепь натягивал?
3. Люфт "коромысла" должен быть в пределах зазора 0,15 мм. Не помню как это ощущается на ощупь.
4. Пружинки устанавливать каким-то особым способом не надо. При работе они все равно встанут так как им удобнее.
5. При износ распревала надо бы по подробнее написать, а то я не совсем понял радиальный износ или осевой.
6. По какой метке выставлено зажигание?Alex_E писал(а):
1. пол зуба это не смертельно. При случае цепь лучше заменить, но пока я бы не трогал, слишком много геммороя.
Вот и я так подумал, хотя новая цепь есть (еще отец в советские времена брал) и распредвал есть.
Цитата:
2. Цепь натягивал?
Да цепь натянул, открутил колпачек, провернул коленвал на 1,5 оборота т.к. чтобы шток натяжителя максимально утопился и метка на распредвалу совпадала с меткой на крышке.
Цитата:
3. Люфт "коромысла" должен быть в пределах зазора 0,15 мм. Не помню как это ощущается на ощупь.
Вверх 0,15 т.к. там уже распредвал, а еще он право и влево луфтует немножко.
Цитата:
4. Пружинки устанавливать каким-то особым способом не надо. При работе они все равно встанут так как им удобнее.
Кажись встали
Цитата:
5. При износ распревала надо бы по подробнее написать, а то я не совсем понял радиальный износ или осевой.
Кулачки распреда должны быть ровные если смотреть в горизонтальной плоскости, у меня они имеют угол по отношению к линии горизонта, небольшой но при установки пружинок симметрично - очень хорошо просматриваемый. Кстати сам распред толком не видно, я ведь крышку не снимал, зазор видно только сбоку. А как определить есть ли износ подшибников или нет? Я вот думал к весне маслосъемные колпачки менять, может и распредвал сменить? Очень там геморойно возиться?
Цитата:
6. По какой метке выставлено зажигание?
По длинной, при увеличении оборотов уползает к коротким.OlegD писал(а):
Кулачки распреда должны быть ровные если смотреть в горизонтальной плоскости, у меня они имеют угол по отношению к линии горизонта, небольшой но при установки пружинок симметрично - очень хорошо просматриваемый. Кстати сам распред толком не видно, я ведь крышку не снимал, зазор видно только сбоку. А как определить есть ли износ подшибников или нет? Я вот думал к весне маслосъемные колпачки менять, может и распредвал сменить? Очень там геморойно возиться?
Распредвал меняется легко. С цепью чуть хуже.
А зачем маслосъемные колпачки менять, если проблем с ним нет?
Цитата:
Цитата:
6. По какой метке выставлено зажигание?
По длинной, при увеличении оборотов уползает к коротким.
При регулировке по стробоскопу зажигание устанавливается по средней метке. Если выставлено по длинной, то зажигание поздновато, а это может приводить к стуку клапанов.
Олег, я забыл у тебя какое зажигание? У меня когда стояла КСЗ я никак оптимальное зажигание подобрать не мог: из-за кривого кулачка трамблера в разных целиндрах был большой разброс момента искрообразования (видно по стробоскопу если цеплять стробоскоп к разным свечам).Случайно нашел тут http://arch.zr.ru/articles/236_08_1998.html
Код: СТУК ИСЧЕЗНЕТ
Когда в двигателе "Жигулей", отработавшем половину ресурса, при хорошем состоянии поверхностей кулачков распределительного вала и рычагов даже после тщательной регулировки тепловых зазоров прослушивается характерный стук, можно с большой долей вероятности предположить, что на торцах клапанов появилась выработка. Демонтируйте корпус подшипников и, если обнаружите на стержнях клапанов углубления, выровняйте их торцы наждачным бруском вручную или с помощью подходящего инструмента. Разумеется, место обработки надо изолировать, чтобы частицы металла и абразива не попали в двигатель. Клапану эта операция не повредит, поскольку стержень закален на глубину 1,5-3 мм, а выработка составляет доли миллиметра.
Стук после выравнивания клапанных торцов в большинстве случаев исчезает.
Alex_E писал(а):
Распредвал меняется легко. С цепью чуть хуже.
А зачем маслосъемные колпачки менять, если проблем с ним нет?
Да вроде как нет, а масло уходит. Я не исключаю, что через прокладки (хочу к 100т. поменять на коробке и на поддоне). Правда уходит не много ~1л на 5тыс. Но полагаю, что все-равно скоро придется поменять (колпачки тоже уже есть ) Кстати, если менять распредвал, то по любому цепь придется снимать? Есть там какие-нибудь нюансы? Я пока не представляю, как ее поменять, чтобы метки совпали
Цитата:
При регулировке по стробоскопу зажигание устанавливается по средней метке. Если выставлено по длинной, то зажигание поздновато, а это может приводить к стуку клапанов.
Олег, я забыл у тебя какое зажигание? У меня когда стояла КСЗ я никак оптимальное зажигание подобрать не мог: из-за кривого кулачка трамблера в разных целиндрах был большой разброс момента искрообразования (видно по стробоскопу если цеплять стробоскоп к разным свечам).
У меня контактное, если честно то я ставил по средней метке (как в книжке к стробоскопу стоит) Но весной ездил на СТО, СО регулировать и там сказали, что раннее зажигание и выставили по большой. Я не жалуюсь, там мастер грамотный оказался, вроде после регулировки машинка порезвее стала и расход топлива в норме и СО. Поэтому я и не стал трогать, просто проверил стоит на большой. Кстати до СТО у меня клапана тоже стучали, я как-то не придавал этому значения. Но когда друг взял новую семерку, то она у него тише работает, вот и я задумался, а чего у меня такой шумный движек. Тогда-то и понял, что у меня клапана постукивают. Кстати у меня не может стробоскоп дурить?OlegD писал(а):Кстати, если менять распредвал, то по любому цепь придется снимать? Есть там какие-нибудь нюансы? Я пока не представляю, как ее поменять, чтобы метки совпали
Цепь снимать не надо, надо ослабить натяжение цепи и снять зыездочку вместе с цепью, а чтоб цепь по звездочке не перескочила, надо прихватить ее куском проволки.pap писал(а):OlegD писал(а):Кстати, если менять распредвал, то по любому цепь придется снимать? Есть там какие-нибудь нюансы? Я пока не представляю, как ее поменять, чтобы метки совпали
Цепь снимать не надо, надо ослабить натяжение цепи и снять зыездочку вместе с цепью, а чтоб цепь по звездочке не перескочила, надо прихватить ее куском проволки.
А если снять постель, распред не собьется? И вообще там же подшибники, небось нужно будет менять, они же уже притерлись и если сниму собьются.OlegD писал(а):Alex_E писал(а):
Распредвал меняется легко. С цепью чуть хуже.
А зачем маслосъемные колпачки менять, если проблем с ним нет?
Да вроде как нет, а масло уходит. Я не исключаю, что через прокладки (хочу к 100т. поменять на коробке и на поддоне). Правда уходит не много ~1л на 5тыс. Но полагаю, что все-равно скоро придется поменять (колпачки тоже уже есть
) Кстати, если менять распредвал, то по любому цепь придется снимать? Есть там какие-нибудь нюансы? Я пока не представляю, как ее поменять, чтобы метки совпали
~1л на 5тыс. это не так много. Допустимая норма до 1 л. на 1 тыс.
Масло может уходить откуда угодно, в т.ч. через сальники. Менять их, впрочем как и пркладку поддона не очень приятно.
Первый признак ухода масла через маслоотражательные колпачки - это наличие следов масла на свечах и в выхлопе: сизый дым, замасленная труба. Если этого нет то пока не стоит колпачки трогать.
Цитата:
У меня контактное, если честно то я ставил по средней метке (как в книжке к стробоскопу стоит) Но весной ездил на СТО, СО регулировать и там сказали, что раннее зажигание и выставили по большой. Я не жалуюсь, там мастер грамотный оказался, вроде после регулировки машинка порезвее стала и расход топлива в норме и СО. Поэтому я и не стал трогать, просто проверил стоит на большой. Кстати до СТО у меня клапана тоже стучали, я как-то не придавал этому значения. Но когда друг взял новую семерку, то она у него тише работает, вот и я задумался, а чего у меня такой шумный движек. Тогда-то и понял, что у меня клапана постукивают. Кстати у меня не может стробоскоп дурить?
Стробоскоп дурить конечно может, но это врядли.
Цитата:
Статейка интересная, может стоит поточить?
Может и стоит, только защитить двигатель от опилок не так просто. Оно тебе надо?
Цитата:
Кстати зажигание стоит выставлять по средней или оставить как есть?
На СТО частенько ставят более позднее зажигание, чтобы не возникала детонация при некачественном бензине.
Можно в порядке эксперимента слегка крутануть трамблер и посмотреть что будет. Если станет хуже, то вернуть обратно.
Интересно также посмотреть на метку цепляя стробоскоп к разным цилиндрам. Для 1 и 4 метка одна и та же, для 2 и 3 придется нарисовать вторую метку на 180 гр. Если на разных свечах положение меток заметно разное или метка сильно дрожжит, то это может говорить о разболтанном трамблере, кривом кулачке трамблера, неправильном зазоре в контактах. У моего трамблера такая болезнь была с рождения, поэтому я и заменил его на безконтактный. Это может приводить к тому, что в одних целиндрах зажигание будет слишком раннее (будет детонация), а вдругих сликом позднее (будут клапана стучать) и оптимальное зажигание не угадаешь. Если есть возможность, то очень хорошо посмотреть осциллографом форму сигнала на низковольтном выводе катушки, сразу про трамблер все станет ясно.Alex_E писал(а):Если есть возможность, то очень хорошо посмотреть осциллографом форму сигнала на низковольтном выводе катушки, сразу про трамблер все станет ясно.
А что станет ясно и какая форма должна быть ?Alex_E писал(а):
~1л на 5тыс. это не так много. Допустимая норма до 1 л. на 1 тыс.
Масло может уходить откуда угодно, в т.ч. через сальники. Менять их, впрочем как и пркладку поддона не очень приятно.
Первый признак ухода масла через маслоотражательные колпачки - это наличие следов масла на свечах и в выхлопе: сизый дым, замасленная труба. Если этого нет то пока не стоит колпачки трогать.
Дым чистый, СО в норме (на СТО сказали даже запас по регулировке есть), при резком газе тоже не наблюдается сизости. Я сначала думал на колпачки и поэтому купил, но потом решил сменить все внешние прокладки и посмотреть на расход. Если считаешь, что колпачки походят - значит трогать не будем. Кстати свечи тоже чистые, нагара нет, все темно рыжего цвета. В карбе масла тоже нет. Кстати, течь масла через прокладку поддона я уже не раз пытался устранить герметиками, так что теперь я ее точно поменяю.
Цитата:
Может и стоит, только защитить двигатель от опилок не так просто. Оно тебе надо?
Да впринципе сейчас стук не так сильно напрягает, может и не надо. Что интересно: с прогревом двигателя стук немного стихает. Громче всего слышно на больших оборотах на непрогретом двигателе.
Цитата:
На СТО частенько ставят более позднее зажигание, чтобы не возникала детонация при некачественном бензине.
Можно в порядке эксперимента слегка крутануть трамблер и посмотреть что будет. Если станет хуже, то вернуть обратно.
Интересно также посмотреть на метку цепляя стробоскоп к разным цилиндрам. Для 1 и 4 метка одна и та же, для 2 и 3 придется нарисовать вторую метку на 180 гр. Если на разных свечах положение меток заметно разное или метка сильно дрожжит, то это может говорить о разболтанном трамблере, кривом кулачке трамблера, неправильном зазоре в контактах. У моего трамблера такая болезнь была с рождения, поэтому я и заменил его на безконтактный. Это может приводить к тому, что в одних целиндрах зажигание будет слишком раннее (будет детонация), а вдругих сликом позднее (будут клапана стучать) и оптимальное зажигание не угадаешь. Если есть возможность, то очень хорошо посмотреть осциллографом форму сигнала на низковольтном выводе катушки, сразу про трамблер все станет ясно.
Я попробую проделать, что ты описал может чего и получится. Спасибо.Androcc88 писал(а):А может нужно отрегулировать так чтобы максимальный зазор везде был 0,15?
Больше подходит - номинальный зазор 0,15. Не больше и не меньше.