nikolja 1201 писал(а):Все новое - хорошо забытое старое.
nikolja 1201 писал(а):На 87 (по крайней мере так написано на нем).
nikolja 1201, колись, где нашёл?п1627кк писал(а):nikolja 1201, колись, где нашёл?
Не поверишь. Такой стоял с завода. Правда у меня незалежная сборка в Луцке. Но должен заметить - качество очень достойное. С левых комплектующих только кременьчугские диски ( пластелин ).п1627кк писал(а):nikolja 1201, было у меня такое, но причина банальна: струя из пароотвода лила на низ крышки РБ.
И, когда срабатывал клапан избыточного давления крышки РБ, сопли антифриза вылезали наружу.
Паяльным феном штуцер пароотвода направил вниз и ноу проблем.
А ведь верно! А я всё думал что пары через крышку проходят и как то конденсируются. Этот штуцер как раз от температуры чуток вниз выгибает и он сцыт на крышку. Может так задумано было на заводе,что бы крышка зимой быстрее оттаивала.Andrey163 писал(а):ну включается чаще, и всё
А с чего ей включаться чаще...??? Типа, без давки быстрей греется...??? Так это не так, мягко выражаясь... TAG2 писал(а):На 0.5 атм в летнюю жару в пробке греется быстро. На 1.4 атм на ХХ молотит и не греется выше 90°
Фигасе, TAG2, так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов?
Так?п1627кк писал(а):так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов? Так?
UPD. Видимо смысл наличия давления в СОД, не столько в повышении температуры кипения, сколько в создании скорости потока, тем самым увеличивая теплоотдачу. Поэтому и греется медленнее и печка жарит лучше.TAG2 писал(а):с ростом давления температура кипения увеличивается
Вот только в исправной системе охлаждения жидкость никогда не доводится до температуры кипения,вне зависимости от величины давления.т808 писал(а):Вот только в исправной системе охлаждения жидкость никогда не доводится до температуры кипения,вне зависимости от величины давления.
Всё так, но тогда зачем в СОД давление? Создание скорости потока для увеличения теплоотдачи? Лично я заморочился из-за того, что при нерабочей крышке РБ зимой печка едва теплая, после этих манипуляций (стало 1.4 атм), езжу с печкой на 1-ой скорости и норм. Пока радик печки не дриснул, хотя может это и не взаимосвязанно. С приходом лета подкрутил крышку с 1.4 до 0.5 атм и при замерах жопометром, выяснилось что при 0.5 атм двигатель греется быстрее.TAG2 писал(а):при 0.5 атм двигатель греется быстрее.
TAG2 писал(а):при нерабочей крышке РБ зимой печка едва теплая
У меня вообще нет клапана в крышке,а печка горячая.
TAG2 писал(а):зачем в СОД давление?
Для того,чтобы обеспечить отсутствие кипения антифриза, если рабочая температура мотора выше,
чем температура кипения охлаждающей жидкости при атмосферном давлении.
Если заливать качественный антифриз и иметь разумную температуру включения карлсона,
то вполне можно обойтись без давления в системе на многих современных авто,
поэтому Клапейрон и Клаузиус идут лесом. т808 писал(а):
Если заливать качественный антифриз и иметь разумную температуру включения карлсона,
то вполне можно обойтись без давления в системе на многих современных авто
Ок, с этим понятно. Волнует вопрос печки, хз тогда что с ней, но без давления в СОД печка тепленькая... Какое же давление в СОД Самары можно считать безопасным для радиаторов, что возможно и будет компромиссом для печки?TAG2 писал(а):но без давления в СОД печка тепленькая...
Как вариант, без давления в СО у тебя жижа почти кипит, и по системе гонит не жижу, а эмульсию (смесь с воздухом), которая имеет теплоёмкость близкую к никакой... Нагрей свою жижу на печке с термометром, будет видно, когда она кипеть начинает... Если выше воды, но жижа нормальная, а если ниже, то никакие пробки проблемы не решат...kazak1102 писал(а):TAG2 писал(а):но без давления в СОД печка тепленькая...
Как вариант, без давления в СО у тебя жижа почти кипит, и по системе гонит не жижу, а эмульсию (смесь с воздухом), которая имеет теплоёмкость близкую к никакой... Нагрей свою жижу на печке с термометром, будет видно, когда она кипеть начинает... Если выше воды, но жижа нормальная, а если ниже, то никакие пробки проблемы не решат...
Ок, спасибо за совет, смысл я понял. Правда буквально в начале месяца заменил тосол FILIX (4 года эксплуатации) на антифриз Sintec LUX G12+, теперь печку только зимой проверю... Пока настроил крышку на 1.0 атм., не хочется, чтобы радиатор через год, полтора дриснул, а то и раньше.п1627кк писал(а):Фигасе, TAG2, так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов?
Так?
Повеселил. Это не так работает. Для примера. 1) Имеем, загнали самару на Эверест. Температура закипания воды 80 градусов. Т.е. если прозевать, система рванет. Оно уже закипело, а датчик включения вентилятора еще не сработал. Станет ли от этого теплее или холоднее в салоне? Да пофиг. Если поставить датчик включения вентеля на 80. Открытие малого круга на 80. То отдача в салон будет 80. Это в теории. На практике будет зависеть от производительности помпы, производительности салонного вентилятора, и теплоотдачи салонного радиатора. Ну, короч рванет, не фиг на Эверест на самаре ездить. 2)Рассмотрим вариант с повышением давления в системе. Экскурс. Если на Эвересте альпинисты нормально пожрать не могли, ну т.е. варишь, а мясо жесткое сырое, и картофан, крахмал, ну 80 градусов же В противовес в СССР был создан прибор скороварка. Ну, герметичная кастрюля, с гирьками на выхлоп. Что позволяло отсрочить температуру закипания на 120 градусов, (на топку паровоза похоже). Естественно кости варились быстрее. Не суть. Возвращаемся к нашей системе охлаждения. Естественно что теоретически при 120 (Крышка РБ) отдача в тепло по зиме должно быть выше. Но! Тут нужно учитывать всю систему. И когда термостат перекроет, и когда вентель сработает (датчик), и когда жижка закипит (производитель), и производительность помпы. Короч. Все имхо если че. Для моего климата. Жижку поприличнее, крышку.. ЭММ.. Ну скорее пусть лучше больше давку держит. Датчик включения вентеля. Еще раз имхо, но в морозы 95 и 98 разница есть. в -30, реально теплее в салоне.Andrey163 писал(а):Часто на эвересте бываете?
Неть, и не стремлюсь. Пример для поссажиров ЕГМоаи, ты ток не обижайся, но... в какой бурсе тебе эту ахинею в голову вдолбили?
Моаи писал(а):Имеем, загнали самару на Эверест. Температура закипания воды 80 градусов. Т.е. если прозевать, система рванет.
С какого перепугу?
СОД должна быть ГЕРМЕТИЧНА! Герметична - это означает, что не зависима от внешнего давления! Моаи писал(а):Ну, короч рванет, не фиг на Эверест на самаре ездить
Подобные перлы подписывай - ИМХО.
Исправная СОД Самары - это та же "скороварка", про которую ты тут так красочно расписал... не одуплив, в чём разница. Пока давление внутри системы не достигнет порога, установленного клапаном сброса, то жижа и не закипит. Тут совершенно противоположный сценарий "рванины" скорей сработает - когда внешнее атмосферное давление будет выше, чем давление спускного клапана.
А что до TAG2... так он совершенно попутал тёплое с мягким, решив, что температура в системе зависит от давления внутри её... Оно бы как бы так, термодинамика как бы гласит, что если повышать (извне) давление в системе, причём, делать это надо достаточно быстро, то температура в системе начнёт расти. Да... только вся беда в том, что TAG2 напрочь похерил все причинно следственные связи. А именно: в данной герметичной системе давление то как раз и растёт из-за температуры, а не наоборот!
Оба попробуйте одуплить эту ситуацию именно из этого постулата, тогда вам сразу станет всё понятно. NAUexx писал(а):Оба попробуйте одуплить эту ситуацию именно из этого постулата, тогда вам сразу станет всё понятно.
+1 Да мне то понятно, видимо опять коряво изложил. Первое и главное, (что пытался донести). Температура в салоне ну ни как не зависит от крышки-давления в системе. Крышка не позволяет жижке закипеть. Скажем рассматривая сферического коня в вакууме, хоть теоретически температуру в системе до закипания можно поднять в разы. Но! На практике, это же система в целом! 1) Сработает термостат. Откроет большой круг. 2)Если мало будет, сработает датчик основного вентилятора на охлаждение. 3)Если и этого окажется мало, то систему рванет. И в салоне теплее ни фига не станет. Потому как в первую очередь это нагрев систем (типа двиг не новый, кпд низкий), + производительность салонного вентилятора, + Производительность помпы, + теплоотдача радиатора. В теории, вот должно быть пофиг что там в системе, 80 или 120, все равно должно быть тепло. Не? На практике. Это все в куче, и по зиме и крышку надо по плотнее, и жижку получше, и поток воздуха в салон должен соответствовать. Не? Моаи писал(а):Да мне то понятно, видимо опять коряво изложил.
Моаи, я извиняюсь, конечно, но ты изначально по диагонали прочитал и тебя понесло на Эверест.
Ещё раз прочти, пожалуйста, внимательно, только по строке:
TAG2 писал(а):На 0.5 атм в летнюю жару в пробке греется быстро. На 1.4 атм на ХХ молотит и не греется выше 90°
Т.е., у TAG2 В ЖАРУ, В ПРОБКЕ, при давлении в СОД 0,5 Атм движок греется быстро, а при давлении 1,4 Атм сколько не стой - выше 90 град. не поднимается.
Видимо, У НЕГО теплоёмкость носителя взлетела до бесконечности от повышения давления..
Поэтому я ему задал наводящий вопрос:
п1627кк писал(а):Фигасе, TAG2, так это получается, если крышку РБ "заточить", например, на 10 атм., тогда в жару, в пробке, температура СОД не достигнет и 80 градусов?
Так?
Моаи
От ты любитель в дебри залезть...
Ну сам же сказал
Моаи писал(а):Первое и главное, (что пытался донести). Температура в салоне ну ни как не зависит от крышки-давления в системе.
Чё в дебри то лезть...???
Всё же просто, задача термостата поддерживать стабильную температуру в теплоносителе(при условии, что источник тепла её может обеспечить)... А про давление термостат вообще ничего ни разу не слышал, и слышать не желает... Теплоноситель доносит температуру до радиатора печки, а вот его количество зависит в целом от СО, и давление тут не при делах... Всё...