Dranik писал(а):STARIC
Рад тебя слышать, скажи может тебе куда стучаться в личку, есть ещё пару вопросиков,
Лучше в открытом обсуждении - вдруг кому еще пригодится. Хотя и личка тут есть и я отвечаю, когда вижу, что есть письмецо.
Dranik писал(а):STARIC
по диодной развязке дверей, почему старлайн рекомендует диодную развязку с большим количеством диодов а можно обойтись и половинной схемой, в чём секрет?
Никакого секрета. Некоторые автомобили требуют врезки диодов в штатные провода. Без них - идет ложная сработка при "засыпании" автомобиля и вылезании массы из схемы управления плавным погасанием. А на большинстве авто это не требуется. В общем мануале по установке приводится УНИВЕРСАЛЬНАЯ схема (8 диодов), которая будет работать на любой машине. Но зачем резать провода, если можно обойтись без этого, да еще и время и силы сэкономить... Правда - надо ЗНАТЬ (или ИМЕТЬ ОПЫТ, печальный чаще всего) - на каких машинах надо 8 диодов обязательно.
Как изображено В КАРТАХ МОНТАЖА на Вашу машину, ссылку на раздел с которыми я давал? Так и надо делать... В карте А91/В92 схемы нет, а в карте Е90 схема есть. Более того - концевики задних дверей запараллелены и с них ОДИН провод - как следствие - хватит ТРЕХ диодов.
Dranik писал(а):STARIC
Обходчик запитывать на постоянку от +12 или же можно от +12В жёлтый провод силового модуля Зажигание 1?
Правильнее -с постоянного питания, а не с зажигания. масса на розовом появляется раньше зажигания и тем самым ЧИП "подносится к замку" ДО ТОГО, как "НАЧНЕТ ПОВОРАЧИВАТЬСЯ КЛЮЧ" - появится +12 на желтом толстом. ТО есть ровно так, как это происходит при пуске ключом - сначала ключ воткнули (поднесли ЧИП), а уже потом включили зажигание. А для некоторых машин это вообще ПРИНЦИПИАЛЬНО - при запитке с зажигания они в принципе не заводятся сигналкой - код ЧИПа слишком поздно появляется и не читается машиной.
Dranik писал(а):STARIC
И лучше ставить антену обходчика из комплекта или всё же лучше врезаться в свои родную антену что на замке уже стоит?
Лучше НАБРОС второй рамки из комплекта, так как при врезке - если пропадет контакт в обходчике - не заведете и ключом! При монтаже обходчика учесть вот ЭТО https://support.starline.ru/communities/10/topics/6799-obhodchik-immo-starlajn-bp-3 Модель BP-2 тоже требует доработки - там надо прорезать канавку воркуг ножки НЗ реле, так как BP-2 заточен под установку "врезка" и при отключенно реле НЗ контакт шунтирует внешнюю цепь...
Dranik писал(а):
Концевик багажника развязывать нужно диодом?
Обязательно. Иначе через лампочку и цепь габаритов и далее - через другие лампочки провод сигналки сядет на массу и будет 4 кря и мигающий багажник...
Dranik писал(а):
капота у меня уже стоит, подсветки под капотом уже не ставят, то есть концевик только для штатной сиги, этот концевик диодом нужно развязывать?
А вот тут не обязательно. Так как у новых сигналок датчик температуры уже не на проводе концевика сидит. Раз подсветки капота нет -можно и не развязывать от штатки (прицепить без диода).Ну и задачи, Вы барин ставите (кузнец из фильма "Формула любви"). 
Dranik писал(а):
Хочу: питание самого центрального блока сигнализации от АКБ прямиком
Дело Ваше, только учтите, что предохранитель тогда надо будет ставить под капотом возле АКБ (иначе пожара в случае коротыша этого провода на массу - не избежать). А предохранитель по д капотом - требует ЗАЩИТЫ от ВЛАГИ , СОЛИ и ГРЯЗИ...
Dranik писал(а):
Питание силового модуля автозапуска откуда лучше?
Все силовые провода логично подключать к соответствующим проводам замка зажигания.
Dranik писал(а):
Питание обходчика так же откуда лучше взять, с акума пойдёт ?
Правильнее взять с провода питания сигнализации прямо от блока сигнализации, поставив в провод питания обходчика предохранитель 1А. Так, на всякий случай.
Dranik писал(а):
По диодной развязке багажника схема
Вот так
Dranik писал(а):
Если у меня сейчас подсветка багажника выполнена диодной лентой как понимаю диодную развязку мне можно не делать на багажник?
А если Вы её удалите в последствии, Или продадите машину , а новый владелец воткнет обратно лампу - МОДИНГ ему не интересен или лента погаснет? Или , столкнувшись с ложняками по зоне БАГАЖНИК - сами повесите резистор параллельно ленте, имитируя лампочку? Диодик НА ВСЯКИЙ случай - лишним не будет.
Dranik писал(а):
По подключению ЦЗ к штатному блоку электропакета, вариант думаю такой:
общ вывода разъёма Х1 сигнализации Синий(открыть) и Зелёный(закрыть) провода сажу на пустые пины 2 и 7 блока электропакета это команда Закрыть и Открыть.
НР контакты разъёма Х1 чёрно-красный и чёрно-краный сигнализации скручиваю вместе и сажу на корпус автомобиля.
НЗ контакты разъёма Х1 сигнализации не использую.
верно?
ДА, но куда проще использовать синий и черно-белый тонкие провода, подключив их к пинам 2 и 7. А РЕЛЕЙНЫЕ КАНАЛЫ 7 и 8, особенон - если у них в таблице есть - ГИБКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - использоать для фенек и плюшек.
Если же канал черно-белого планируется для БЛОКИРОВКИ стартера (а канал желто-черного блокировкой управлять не умеет), то для открытия ЦЗ можно использовать любой свободный гибкий канал, включив у него ГИБКОЕ и настроив 1000-2001-3000-4000-ЗП03-У000-ОС00-У000-dУON-dbON
Dranik писал(а):
Так же буду подключать доп канал для управления вентилятором печки чтоб можно было зимой включать печку когда нужно.
схему планирую такую:
но чуть доработаем её,
минус катушки реле К1 хочу подключить к ручнику, чтоб при отпускании ручника зимой печка глохла, и я сам уже через штатную крутилку мог управлять скоростями печки.
Подключение к ручнику реле К1 нужно развязывать диодом при условии что реле К1 будет с шунтом уже?
Подключение к ручнику минуса катушки реле К1 будет зависеть нужно это или нет от того когда будет пропадать +12В на Синем/Зелёном проводах подающих +12В на мотор печки, если выхода силового модуля Синий и Зелёный провода отрубаются после АЗ при вставленном ключе и отпущеном ручнике то как понимаю тогда и подключение к ручнику не нужно ввиду того что реле К1 обесточится.
Диод в реле К2 думаю убрать так как реле будет со встроенным шунтом , правильно думаю?
И вот остаётся разобраться с проводом который лучше использовать для реле К1 чтоб подавать +12В на мотор печки при срабатывании реле, по схеме предлагают Зажигание или Синий то есть это те провода которые будут активироваться при АЗ?
есть ещё Зелёный провод дублирование цепи зажигания IGN,
можешь рассказать по этим проводам Синему и Зелёному когда они активируются и когда отрубаются? с активацией тут вроде понятно они программируемые , а вот когда они отрубаются?
И что будет если в режиме АЗ когда выход Синий и Зелёный силового модуля активны печка работает по данной схеме включить в ручную печку на любую из скоростей?
Не советую заниматься этим. Большого смысла нет. Проще оставлять печку на средних оборотах, уходя из машины. Поверьте - так лучше.
Но если уж так сильно хочется ПОДАТЬ ПЛЮС в схему ПЕЧКИ (куда именно собираетесь подавать - не изобразили), то имея в руках сигналку с гибкими каналами - куда логичнее взять СЛАБОТОЧНЫЙ КАНАЛ, перекусить например зеленый тонкий, идущий к силовому блоку, соединить гибкий канал с тем хвостиком, что торчит из разъема на силовом блоке и ... запрограммировать гибкий канал так. чтобы он активировался так и тогда и на такое время/до такого события, как вам надо для работы печки. В результате - при сработке гибкого канала будет щелкать реле в силовом блоке и на зеленом толстом будет появляться +12 на все время работы гибкого канала...
Dranik писал(а):
есть ещё Зелёный провод дублирование цепи зажигания IGN,
можешь рассказать по этим проводам Синему и Зелёному когда они активируются и когда отрубаются? с активацией тут вроде понятно они программируемые , а вот когда они отрубаются?
Активируются и отрубаются строго по осциллограммам на одном из плакатов. Если коротко - в режиме "дублирование зажигания" они включаются синхронно с желтым толстым, вырубаются - на МКПП - при перехвате зажигания по опусканию ручника. В режиме АСС - включается чуть раньше желтого, на время активации стартера - отключается, после пуска мотора и "отпускания" стартера - появляется вновь. И отрубается окончательно - ПРИ ПЕРЕХВАТЕ (мягкой посадке)
Мощности контактов реле силового блока должно хватить для питания печки на любых оборотах. Читаем мануал от сигнализации и допустимые токи этих реле, открываем мануал на машину и смотрим предохранитель на печку (учитывая, что он обычно с двукратным запасом, чтобы не сгорал от НОМИНАЛЬНОГО Тока) , а еще лучше - втыкаем вместо него амперметр и врубаем печку - смотрим на РЕАЛЬНЫЙ ток печки по прибору...
Dranik писал(а):
И как понимаю если реле используемое при монтаже сигнализации уже идёт со встроенным шунтом внутри то диод на колодке реле уже можно не ставить?
Вот тут не понял. Про какой шунт речь? В комплекте - обычное реле, внутри него - кроме катушки и контактной группы ничего нет. ЗАЩИТНЫЙ диод стоит в колодке, которая лежит в коробке...
Рекомендую его не удалять. Подробности - зачем он - ЗДЕСЬ
https://autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1461
Dranik писал(а):
Антенны модуль сигнализации куда лучше ставить если стекло с подогревом?
как понимаю на такое стекло клеить антенный модуль ни есть правильно?
Куда НЕ НАДО клеить и почему - есть на плакате, который лежит в коробке. Подробности можно почитать ТУТ https://support.starline.ru/communities/30/topics/30041-signalizatsiya-a93STARIC писал(а):Ну и задачи, Вы барин ставите (кузнец из фильма "Формула любви").
Да чот решил заморочится и сделать как хочется, а не абы работало хоть что то.
STARIC писал(а):Дело Ваше, только учтите, что предохранитель тогда надо будет ставить под капотом возле АКБ (иначе пожара в случае коротыша этого провода на массу - не избежать). А предохранитель по д капотом - требует ЗАЩИТЫ от ВЛАГИ , СОЛИ и ГРЯЗИ...
по питанию от АКБ центрального блока так гласит инструкци к сигнализации, да и как бэ если подключать питание центрального блока от штатной проводки тогда надо учитывать к какому проводу подключаться что в итоге этот провод не грелся ввиду того что на этом проводе уже висят потребители автомобиля, поэтому независимое для блок думаю всё же лучше, грамотно организовать смогу это.
По развязке багажника значит один диод и рвём провод концевика? диод ставить исходя из мощности подсветки багажника в данном случае мощность всей ленты?
STARIC писал(а):А если Вы её удалите в последствии, Или продадите машину , а новый владелец воткнет обратно лампу - МОДИНГ ему не интересен или лента погаснет? Или , столкнувшись с ложняками по зоне БАГАЖНИК - сами повесите резистор параллельно ленте, имитируя лампочку? Диодик НА ВСЯКИЙ случай - лишним не будет.
ну по идеи правильно говорите 
STARIC писал(а):ДА, но куда проще использовать синий и черно-белый тонкие провода, подключив их к пинам 2 и 7. А РЕЛЕЙНЫЕ КАНАЛЫ 7 и 8, особенон - если у них в таблице есть - ГИБКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - использоать для фенек и плюшек.
Ну так то идея а Синий и Чёрно -белый провода это доп каналы 5 и 4 в разъёме блока сигнализации Х3 верно?
STARIC писал(а):Вот тут не понял. Про какой шунт речь?
Шунт тот который идёт уже в реле, есть реле уже имеющие резистор в нутри себя, типо вот
резистор в нутри есть реально, проверял, такие реле с резисторами в нутри стоят сейчас с завода везде в авто, в том числе в Шеви нива.
Верно же получается что диод который ставится по схема старлайна между выводами катушки и резистор который идёт уже в нутри реле предназначены для одного и того же , а именно чтоб гасить "выбросы" от катушки?
и раз в реле уже стоит резистор то диод получается не нужен по схемам старлайна?
Диод считаю опаснее ввиду того что если его пробъёт то получится коротыш со всеми вытекающими.
я прочитал, но в том то и дело что нити обогрева проходят так что никак физически не получится прикрепить антену так чтоб она удовлетворяла все условия в частности 5 мм до металл частей.
а весить в нижний угол стекла антену где нет нитей ну сами понимаете что это просто стрёмно будет и маячить перед глазами.
По панель ставили? сильно дальность ухудшается?
Михаил и ещё такой вопрос по схеме подключения доп канала печки,
получается по этой схеме
если на реле К1 на 87 контакт посажу выход с силового модуля Зелёный провод, запрограммирую на дубль зажигания всё вроде хорошо , схема будет работать, с одним НО,
когда я буду пользоваться печкой в ручную при движении авто то на 30 контакте реле К1 будет +12 борт сети авто потому что 30 контакт реле будет сидеть на проводе 1 скорости переключателя печки автомобиля , и следовательно из всего этого реле К1 сработает и уже появится +12 на контакте 87реле что будет означать что +12 уже окажется на Зелёном проводе силого модуля сигнализации, вопрос в том это ничем не грозит страшным модулю ?
как понимаю все выхода силового модуля это 30 контакты релющек этого модуля?
и так то вроде ничего страшного, НО опять же с одним но , если я при уходе с авто забываю печку на первой скорости, потом решаюсь завести авто с АЗ получается что +12 от первой скорости печки встретятся с +12 которые окажутся на выходе силового модуля так как Зелёный провод будет дублировать Жёлтый и следовательно на Зелёном проводе всегда при АЗ будет 12В,
а это уже всё как понимаю ни есть хорошо когда разные +12 встречаются верно мыслю?
То есть приходим к тому что вы сказали выше что проще не заморачиваться воообще с этой схемой а оставлять печку включеной.
И опять не всё если на выход силового модуля Зелёный провод повешать диод, мощный диод, то это должно помочь от встречи "разных" +12, верно?Dranik писал(а):
по питанию от АКБ центрального блока так гласит инструкци к сигнализации, да и как бэ если подключать питание центрального блока от штатной проводки тогда надо учитывать к какому проводу подключаться что в итоге этот провод не грелся ввиду того что на этом проводе уже висят потребители автомобиля, поэтому независимое для блок думаю всё же лучше, грамотно организовать смогу это.
Силовой провод с аккумулятора заходит в салон. Если хорошо подумать - можно найти там(в салоне) ТОЛСТЫЙ с плюсом от аккумулятора (защищенный предо ампер на 30-40, а то и все 100)...
Dranik писал(а):
По развязке багажника значит один диод и рвём провод концевика? диод ставить исходя из мощности подсветки багажника в данном случае мощность всей ленты?
Да. Надо минимум рассчитанный на 1А (если лампа-пятиваттка). А лучше на пару ампер рассчитанный ставить, особенно - если лампа 8 или 10 Ватт...
Dranik писал(а):
STARIC писал(а):ДА, но куда проще использовать синий и черно-белый тонкие провода, подключив их к пинам 2 и 7. А РЕЛЕЙНЫЕ КАНАЛЫ 7 и 8, особенон - если у них в таблице есть - ГИБКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ - использоать для фенек и плюшек.
Ну так то идея
а Синий и Чёрно -белый провода это доп каналы 5 и 4 в разъёме блока сигнализации Х3 верно?
Да.
Dranik писал(а):
STARIC писал(а):Вот тут не понял. Про какой шунт речь?
Шунт тот который идёт уже в реле, есть реле уже имеющие резистор в нутри себя, типо вот
резистор в нутри есть реально, проверял, такие реле с резисторами в нутри стоят сейчас с завода везде в авто, в том числе в Шеви нива.
Верно же получается что диод который ставится по схема старлайна между выводами катушки и резистор который идёт уже внутри реле предназначены для одного и того же , а именно чтоб гасить "выбросы" от катушки?
и раз в реле уже стоит резистор то диод получается не нужен по схемам старлайна?
Диод считаю опаснее ввиду того что если его пробъёт то получится коротыш со всеми вытекающими.
Если резистор есть внутри того реле, что собрались использовать (а картинку я открыть не смог, а какие у Вас реально реле - вообще не знаю) - то можете надеяться на него(на редзистор). Но еще раз - омическое сопротивление того, что подключается к слаботочному каналу сигнализации должно быть не менее 120 Ом. если Ваше прибор показывает при измерении на выводах катушки меньше, чем 120 Ом - не советую его использовать для управления каналами сигнализации...
Dranik писал(а):
я прочитал, но в том то и дело что нити обогрева проходят так что никак физически не получится прикрепить антену так чтоб она удовлетворяла все условия в частности 5 мм до металл частей.
а весить в нижний угол стекла антену где нет нитей ну сами понимаете что это просто стрёмно будет и маячить перед глазами.
По панель ставили? сильно дальность ухудшается?
Только экспериментально можете оценить. Но ухудшает всё перечисленное.
Dranik писал(а):
Михаил и ещё такой вопрос по схеме подключения доп канала печки,
получается по этой схеме
ЭТА СХЕМА И ЭТИ РЕЛЕ НЕ НУЖНЫ!!! Забудьте о них, даже если не успокоитесь и решите совать в схему печки ПЛЮС.
Dranik писал(а):
как понимаю все выхода силового модуля это 30 контакты релющек этого модуля?
Не. Это условно 87 контакты релюшек (там не такие реле внутри - там малогабаритные. У них этот контакт назван NO. И на толстых проводах- ВЫХОДАХ контакты всех реле). Контакты реле, названные Вами 30 ( реально COM) - соединены с красным толстым проводом - ПИТАНИЕМ модуля. У всех реле... Вскройте модуль и посмотрите глазами, Прочтите название на реле и забейте в строку поиска.
Dranik писал(а):
и так то вроде ничего страшного, НО опять же с одним но , если я при уходе с авто забываю печку на первой скорости, потом решаюсь завести авто с АЗ получается что +12 от первой скорости печки встретятся с +12 которые окажутся на выходе силового модуля так как Зелёный провод будет дублировать Жёлтый и следовательно на Зелёном проводе всегда при АЗ будет 12В,
Не проще - ничего лишнего в печку не цеплять, а уходя из машины оставить печку на средней скорости? И никаких встречь?
Dranik писал(а):
а это уже всё как понимаю ни есть хорошо когда разные +12 встречаются верно мыслю?
?
Хорошего мало : + может полезть не туда, куда его звали... Ну если что-то наколбасить...
Если всё сделать правильно - ничего страшного не будет... Но я не уверен, что Вы не ошибетесь...
Dranik писал(а):
И опять не всё если на выход силового модуля Зелёный провод повешать диод, мощный диод, то это должно помочь от встречи "разных" +12, верно?
Диод пропускает в одном направлении... Но диод должен выдерживать ток. Хороший ток. С запасом выдерживать. А при токах более 3А как правило - БЕЗ РАДИАТОРА на диод не обойтись... Иначе он долго не проживет... Где собрались приматывать радиатор (который будет под потенциалом +? Если коснется массы - коротыш и ПЫХ)
Может ПРОСТО ОСТАВЛЯТЬ РУЧКУ ПЕЧКИ в положении "СРЕДНИЕ ОБОРОТЫ ", уходя из машины? И не лезть туда с проводами?
ЗАЧЕМ Вы хотите включать печку ОТДЕЛЬНО? Если она включится самоймашиной, если ручку оставить так, как прошу?STARIC писал(а):Если резистор есть внутри того реле, что собрались использовать (а картинку я открыть не смог, а какие у Вас реально реле - вообще не знаю) - то можете надеяться на него(на редзистор). Но еще раз - омическое сопротивление того, что подключается к слаботочному каналу сигнализации должно быть не менее 120 Ом. если Ваше прибор показывает при измерении на выводах катушки меньше, чем 120 Ом - не советую его использовать для управления каналами сигнализации...
Спасибо Михаил за инфу, проверю,
по реле если не трудно забей в поиске, щас все реле даже наши Авар которые идут на конвейер все идут с резистором внутри .
Ставить буду реле БОШ вот такое номер этого реле
STARIC писал(а):Только экспериментально можете оценить.
вот это и хреново, что нет чёткого понимания куда поставить антену , на стекле явно места антене нет, поэтому выбора не много остаётся, только в панель прятать
ну тут как дело дойдёт буду думать уже детально .
STARIC писал(а):Не проще - ничего лишнего в печку не цеплять, а уходя из машины оставить печку на средней скорости? И никаких встречь?
Я уже к этому выводу пришёл тоже, что проще не городить ничего, проще печку оставить включенной верно говоришь
STARIC писал(а):Может ПРОСТО ОСТАВЛЯТЬ РУЧКУ ПЕЧКИ в положении "СРЕДНИЕ ОБОРОТЫ ", уходя из машины? И не лезть туда с проводами?
Да Михаил так и буду делать, уже решил что огорода не буду делать это с суванием +12В в штатную схему печки.
Проще на 1 скорости печку оставлять буду.
Я вообще почему всё это с печкой удумал то?
когда авто будет с запуска заводиться не много либо для силового модуля нагрузки?
реле модуля по 25А судя по описанию к сигнализации.Dranik писал(а):
Я уже к этому выводу пришёл тоже, что проще не городить ничего, проще печку оставить включенной верно говоришь
STARIC писал(а):Может ПРОСТО ОСТАВЛЯТЬ РУЧКУ ПЕЧКИ в положении "СРЕДНИЕ ОБОРОТЫ ", уходя из машины? И не лезть туда с проводами?
Да Михаил так и буду делать, уже решил что огорода не буду делать это с суванием +12В в штатную схему печки.
Проще на 1 скорости печку оставлять буду.
Я вообще почему всё это с печкой удумал то?
когда авто будет с запуска заводиться не много либо для силового модуля нагрузки?
реле модуля по 25А судя по описанию к сигнализации.
1) НЕ НА ПЕРВОЙ скорости (на которой будет сильно греться доп. резистор регулятора оборотов печки. А на второй как минимум, а лучше на третьей, если их всего пять).
2) Силовыми каналами сигнализации Вы дублируете ЗАМОК зажигания, а все мощные потребители в нормальной машине включаются, как правило - через дополнительные штатные реле (а не через замок напрямую), при этом через замок текут только токи цепей управления (катушек реле). Схема от автомобиля и амперметр Вам в помощь. Если схеме не верите - амперметр в разрыв провода с замка зажигания и измеряем реальный ток при работающем моторе и всех включенных потребителях, которые будут на автозапуске (АЗ) или гипотетически могут оказаться включенными на АЗ. Dranik писал(а):
Ну и в догоночку
отдельное открывание багажника доп каналом сигнализации это то можно организовать без колхозу ?
перед тем как буду ставить сигнализацию я хочу пересадить провод активатора двери багажника в разъёме блока электропакета чтоб у меня багажник открывался с третьей кнопки штатного ключа( Ключ у меня Ауди с тремя кнопками)
а вот после подскажи как организовать ?
как понимаю к этому проводу который я пересажу в разъёме блока электропакета мне нужно подвести доп канал?
И куда Вы собираетесь "пересаживать" электропривод БЛОКИРОВКИ ЗАМКА?
По схеме
http://niva-chevy.ru/4x4/9-263.html
он под номером 4
и он , как и другие электрозамки НЕ МОЖЕТ ОТКРЫТЬ ДВЕРЬ (заставить её распахнуться). Он может только блокировать и разблокировать механизм ЗАМКА двери... И как Вы собираетесь привязать его к кнопке 3 на ключе от машины?
Возможно - я что-то не знаю про обновленную Шеви-ниву. Ну тут извините - не приезжали пока... Но полагаю - в любом случае - С РАСПАХИВАНИЕМ двери задка у Вас просто так ничего не получится... Ну не предусмотрен там механизм распахивания, как и механизм ОТПИРАНИЯ замка - то есть ОСВОБОЖДЕНИЯ ЗАЩЕЛКИ механизма без прикладывания рук к кнопке МЕХАНИЧЕСКОГО ОТПИРАНИЯ... 
STARIC писал(а):И куда Вы собираетесь "пересаживать" электропривод БЛОКИРОВКИ ЗАМКА?
сюда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=38620
пост
Ежели кому интересно про отдельное открывание пятой двери с третьей кноопки калиновского ключа. Вчера сделал. По шагам:
1. Разбираем левую нижню часть торпеды чтобы добраться до блока электропакета как описано тут http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=37499
2. Снимаем пластиковые обшивки порогов с левой стороны. Снимаем также обшивку пятой двери.
3. Ищем в пучке проводов в пороге задней двери желтый провод. Их там оказалось почему-то два. Ищем тот, который звонится с желтым проводом, идущим с электропривода замка пятой двери.
4. Режем это провод. Ту часть, что идет вперед подматываем к жгуту, чтоб не потерялся, мало-ли что потом захочется.
5. К той части желтого провода, что идет назад, подсоединяем новый и тянем его вдоль основного жгута к модулю электропакета и цепляем на 19-й контакт.
6. При желании можно вывести провод от 13-го контакта на кнопку открывания пятой двери из салона. Дверь открывается при замыкании контакта 13 на массу.
6. Собираем все обратно.
После этого ЦЗ работает так, как описано в инструкции к Калине. Т.е. при открывании пассажирских дверей, пятая дверь остается заблокированной. Чтобы ее открыть, надо использовать третью кнопку ключа, кнопку в салоне или просто открыть ключем. При блокировании дверей, 5-я дверь блокируется вместе с остальными.
STARIC писал(а):И как Вы собираетесь привязать его к кнопке 3 на ключе от машины?
ключ уже прописан на авто и по факту уже принимает сигнал от всех кнопок ключа, но так как у меня Шнива то завод не счёл нужным делать отдельным открывание двери багажника как это на Калинах, напомню что блок у меня стоит Калиноский. что даёт мне возможность пользоваться и управлением замка багажника как это организовано в Калине.
Для того чтоб разблокировать заднюю дверь отдельно от всех нужно жёлтый провод идущий на активатор задней двери пересадить на 19 контакт блока электропакета и будет задняя дверь разблокироваться отдельно от всех дверей с помощью третьей кнопки штатного ключа.
19 контакт блока Электропакета это контакт управление замком задней двери у Калиновского блока электропакета.
STARIC писал(а):Но полагаю - в любом случае - С РАСПАХИВАНИЕМ двери задка у Вас просто так ничего не получится... Ну не предусмотрен там механизм распахивания,
я просто выше не корректно выразился, про распахивание задней двери Шнивы конечно же этого нет и не будет, будет разблокировка замка багажной двери тем самым я смогу её открывать отдельно то всех.
Как правильно к этому 19 каналу блока электропакета подвязать канал сигнализации для управления замком багажной двери с брелока сигнализации?
Точнее я так то знаю как это организовать через реле, у меня скорее другой вопрос , если я на этот жёлтый провод активатора задней двери который будет сидеть на 19 контакте блока электропакета буду подавать +12 с реле доп канала сигнализации , то эти +12 пойдут на сам активатор и тут же пойдут в 19 контакт блока электропакета в этом нет ничего страшного? или же надо диод поставить чтоб при команде с доп канала +12 шли только на активатор замка и не шли в 19 контакт блока электропакета?Понятненько. Будем иметь в виду, что у новой шевинивы есть такие возможности, если у неё блок от калины.
Dranik писал(а):
Как правильно к этому 19 каналу блока электропакета подвязать канал сигнализации для управления замком багажной двери с брелока сигнализации?
Dranik писал(а):
6. При желании можно вывести провод от 13-го контакта на кнопку открывания пятой двери из салона. Дверь открывается при замыкании контакта 13 на массу.
Подключить к этому проводу желто-черный провод сигнализации в стандартной настройке.
НО есть ДВА НО:
1) так как это канал ОТПИРАНИЯ, то сигнализация начинает проверять состояние концевика БАГАЖНИКА, который должен не более. чем через секунду СЕСТЬ НА МАССУ, показывая, что багажник открылся. И значит - вам надо будет тут, жекак щелкнет замок - ОТКРЫВАТЬ ДВЕРЬ РУКАМИ. Иначе - если открыть её потом В ОХРАНЕ - начнется тревога по зоне бАГАЖНИК.
2) В настройке сигнализации надо обязательно активировать функцию 26 таблицы AF ( если она есть) - ДОЗАПИРАНИЕ ЦЗ после закрытия багажника в режиме охраны. Если функции нет (версия ПО и железа старая) - и обновление невозможно. то... не забывать после захлопывания пятой двери жать на брелоке кн.1 ВРУЧНУЮ...
STARIC писал(а):
Точнее я так то знаю как это организовать через реле, у меня скорее другой вопрос , если я на этот жёлтый провод активатора задней двери который будет сидеть на 19 контакте блока электропакета буду подавать +12 с реле доп канала сигнализации , то эти +12 пойдут на сам активатор и тут же пойдут в 19 контакт блока электропакета в этом нет ничего страшного? или же надо диод поставить чтоб при команде с доп канала +12 шли только на активатор замка и не шли в 19 контакт блока электропакета?
Читаем выше - как всё реализовать проще и без дополнительного вмешательства в силовые цепи...STARIC писал(а):Подключить к этому проводу желто-черный провод сигнализации в стандартной настройке.
Это провод из разъёма блока сигнализации Х3 который?
Доп канал 1 200мА (-) он ?
Дошло
Вы предлагаете взять провод 13 контакт блока электропакета и на него посадить провод жёлто-чёрный от сигнализации разъём Х3 , верно?
без всяких реле получается можно?
STARIC писал(а):2) В настройке сигнализации надо обязательно активировать функцию 26 таблицы AF ( если она есть) - ДОЗАПИРАНИЕ ЦЗ после закрытия багажника в режиме охраны. Если функции нет (версия ПО и железа старая) - и обновление невозможно. то... не забывать после захлопывания пятой двери жать на брелоке кн.1 ВРУЧНУЮ...
да эта функция есть, я уже понял что её нужно будет активировать.
Ну так то ваш вариант , без колхозу получается, что радует.
Добавлено спустя 21 минуту 41 секунду:
STARIC
Михаил ну раз так, как ты посоветуешь сделать световую дорожку?
на 2115 делал, удобно, ставишь на охрану, на 20 секунд ПТФ светили дорогу в темноте пока отходишь от авто, тут так же хочу.
мысль только одна,
через доп канал 4 синий провод, 20 сек при включении охраны, этот провод через реле посадить либо на контакт 2 кнопки ПТФ, либо на контакт 87реле ПТФ, либо колодку Х1, 5 контакт в монтажном блоке, что где удобнее будет уже по месту гляну ,верно мыслю?
Dranik писал(а):...
на 2115 делал, удобно, ставишь на охрану, на 20 секунд ПТФ светили дорогу в темноте пока отходишь от авто, тут так же хочу....
Больше смахивает на дешевый понт, под видом практичной и полезной фичи И куда она в итоге светит, тебе в спину что-ли? Получается ты всегда паркуешься с учетом направления пучка света? А днем, он что просто так светит?
Представляю, если б такую тему все мутить начали....Ладно там все с одинаковыми брелками ходят, одинаковые светодиоды мигают на лобовом, одинаковые кваки сирен.....так тут ещё все с задержкой по ближнему....реально смешно со стороны такое наблюдать.
Обратись лучше к электронщику, сделает он тебе какой-нибудь контроллер с продуманным функционалом, чтоб например дальний вполнакала по скорости включался, стопари в простое самоотключались, крутое управление поворотами, мигание задними при резковатом торможении .... итд.
По итогу когда ночью будешь покидать тачку ближний будет автоматом плавно переходить в дхо и гореть заранее запрограммированное время, а например в дневное время система этого не будет делать по датчику освещенности, скажем задержка уже будет просто 3 секунды чисто для понта. Вот такой подход уже более менее, тут уже и некая оригинальность и качественность алгоритмов присутствует, да и в целом хороший понт, особенно когда знаешь, что лохи с соседнего подъезда максимум могут рассчитывать на 20-ти секундный таймер доп канала своей дешевой сиги.Mr. Greko писал(а):реально смешно со стороны такое наблюдать.
ну ты то видимо гуру инженер и видимо умные люди с концерна VAG, забыли у тебя спросить разрешения на данную опцию,
нечего сказать не смеши народ, тут о другом речь идёт.
а чтоб понять для чего это делает автопроизводитель включи мозги и мысли шире 
Я тебе скажу так когда ты будешь ставить машину в не освещаемом кооперативе в гараже без света, ты за эту функцию скажешь спасибо людям которые это придумали, так что не советуй того чего не знаешь.
Mr. Greko писал(а):Обратись лучше к электронщику, сделает он тебе какой-нибудь контроллер с продуманным функционалом, чтоб например дальний вполнакала по скорости включался, стопари в простое самоотключались, крутое управление поворотами, мигание задними при резковатом торможении .... итд.
По итогу когда ночью будешь покидать тачку ближний будет автоматом плавно переходить в дхо и гореть заранее запрограммированное время, а например в дневное время система этого не будет делать по датчику освещенности, скажем задержка уже будет просто 3 секунды чисто для понта. Вот такой подход уже более менее, тут уже и некая оригинальность и качественность алгоритмов присутствует, да и в целом хороший понт, особенно когда знаешь, что лохи с соседнего подъезда максимум могут рассчитывать на 20-ти секундный таймер доп канала своей дешевой сиги.
я не собираюсь делать с Нивы Мерседес, мне не нужна сложная электроника с заумным алгоритмом.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Mr. Greko писал(а):Больше смахивает на дешевый понт, под видом практичной и полезной фичи
ну если ты только что с гор спустился я могу тебе напомнить что время понтов уже давно осталось позади, уже как лет 10 назад последний понторез издох, о каких понтах то речь Dranik, уважайте мнение других посетителей ресурса, пожалуйста. Не надо так бурно и категорично оспаривать то, что идет в разрез с Вашим видением мира. 
Что касается
Dranik писал(а):STARIC писал(а):Подключить к этому проводу желто-черный провод сигнализации в стандартной настройке.
Это провод из разъёма блока сигнализации Х3 который?
Доп канал 1 200мА (-) он ?
Вы предлагаете взять провод 13 контакт блока электропакета и на него посадить провод жёлто-чёрный от сигнализации разъём Х3 , верно?
без всяких реле получается можно?
.....
Ну так то ваш вариант
, без колхозу получается, что радует.
Да, всё именно так. Ну если контакт 13 реально "слаботочное" управление отпиранием замка багажника МАССОЙ.
По поводу
Dranik писал(а):
Михаил ну раз так, как ты посоветуешь сделать световую дорожку?
на 2115 делал, удобно, ставишь на охрану, на 20 секунд ПТФ светили дорогу в темноте пока отходишь от авто, тут так же хочу.
Можно. Только мысли Ваши я слегка поправлю.
Dranik писал(а):
мысль только одна,
через доп канал 4 синий провод, 20 сек при включении охраны, этот провод через реле посадить либо на контакт 2 кнопки ПТФ, либо на контакт 87реле ПТФ, либо колодку Х1, 5 контакт в монтажном блоке, что где удобнее будет уже по месту гляну ,верно мыслю?
Зачем Вам ЕШАТЬ ЕЩЕ ОДНО РЕЛЕ, если ОНИ ЕСТЬ В БЛОКЕ СИГНАЛИЗАЦИИ?
Во-первых - Вам не следует испльзовать для управления ЦЗ автомобиля провода и реле разъема Х1 сигнализации, а использовать для управления ЦЗ каналы 2 (синий) и 5(черно-белый), подключив их к цепям 2 и 7 Вашего блока управления электропакетом. Если же Вы нацелилились использовать черно-белый для блокировки стартера, то вместо него можно использовать например канал 2 (желто-красный), переведя его в гибкое программирование и запрограммировав 1001-2001-3000-4000-ЗП03-У000-ОС00-У000-dУON-dbON
У Вас же сигнализация с супер-возможностями, а вы всё реле да реле! 
Теперь вопрос - а что делать с проводами из разъема Х1?
Пока ничего! Но они могут еще пригодиться!
А Мы делам вот что. Так как я Вас уже отговорил изобретать велосипед с печкой, то у Вас в силовом модуле есть как минимум ОДИН СВОБОДНЫЙ канал - АСС (синий толстый), который управляется синим тонким.
Так вот - перекусываем это синий тонкой, вышедший из разъема Х7 и к тому хвостику, что пошел к силовому блоку приматываем желто-белый (канал 3) и желто-оранжевый (канал 6), соединенные впараллель. Эти каналы в настройказх сигнализации тоже переводим в ГИБКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ и программируем:
один 1000-2999-3000-4000-ЗП13-У005-ОС07-У000-dУON-dBON
другой 1000-2999-3000-4000-ЗП21-У000-ОС07-У000-dУON-dBON
В результате первая последовательность будет включать фары при успешном запуске мотора ключом, а вторая - при мягкой посадкке в заведенную дистанционно машину (на автозапуске фары светить не будут!!!). Гаснуть будут и в одном и в другом случае - по выключению зажигания
а синий толстый модуля запуска, желательно установив на него предохранитель на 1 ампер тянем к проводу контакта 2 переключателя ПТФ - так безопаснее.
Получаем ЕВРОсвет (включение ПТФ при езде по дорогам автоматически, не трогая ручек и клавиш). Правда правильнее тогда не к ПТФам всё это цеплять а к ГОЛОВНОМУ СВЕТУ, ибо за езду с ПТФ без габаритов зоркий инспектор может и штраф выписать...
Однако - если на Вашей машине есть ДХО, то Вам всё это (псевдо ЕВРОсвет) не интересно - у Вас ДХО днем будут светить при езде по дорогам, а на ночь Вы включите фары сами, как стемнеет.
И тогда делаете всё тоже самое, только используете ОДИН канал и программируете его или так
1002-2060-3000-4000-ЗП02-У000-ОС03-У000-dУON-dBON
и тогда фары включатся на 60 сек (2060 и эту цифру можно изменить по желанию) через 2 сек (1002) КАЖДЫЙ РАЗ после постановки на охрану (ЗП02).
или так
1000-2060-3000-4000-ЗП01-У000-ОС03-У000-dУON-dBON
и разница будет в том, что канал будет активироваться С БРЕЛОКА - набором кода активации того канала, который будет использован
Подробности в разделе инструкции по установке "гибкое программирование дополнительных каналов".
А как же включить "дорожку" ЕВРОсветом? Тут придется "попотеть" .
После постановки на охрану надо будет: завести с брелока, снять с охраны и снова поставить на охрану. И фары погаснут или после того, как отработает время автозапуска или... когда мотор будет заглушен принудительно с брелока...
ДХО есть на машине? Если есть, то у Вас будет диаметрально противоположная задача - как сделать так. чтобы они НЕ СВЕТИЛИ во время автозапусков. Dranik писал(а):......
по диодной развязке дверей, почему старлайн рекомендует диодную развязку с большим количеством диодов а можно обойтись и половинной схемой, в чём секрет? .......
.......
По диодной развязке багажника схема
или два диода по такому типу
или использовать один диод установить на провод вход багажника сигнализации чтоб не резать штатный провод автомобиля?......
.......Так же буду подключать доп канал для управления вентилятором печки чтоб можно было зимой включать печку когда нужно.....
Вот об этом то я и писал вчера. Обратившись изначально к электронщику ты смог бы избежать подобного колхоза. А иначе получается, что ты отдал кучу бабок за "сигнализацию с супервозможностями", ещё и вроде сам ставишь, а по итогу нормальной автоматики не имеешь, ищешь как из доп каналов хоть что-то адекватное твоим хотелкам выжать. Печкой собрался вручную управлять. У нас на деревне ребята просто бы посмеялись над тобой, особенно те, кто уже давно авторские системы юзает. Но сначала они бы реально удивились, что ты так впариваешься ради "не мерседеса". Возможно даже подумали б, что ты с гор спустился. Понимаешь о чем я?
Вот, кстати, один из примеров такой системы: https://yadi.sk/i/43Nvu8_23JmE77 Делалось чувачку на четырку за 5.5 т.р. Есть gsm. Есть переход на старт/стоп. Есть автодхо по скорости. Более умное управление каналами зажигания. И тут, кстати, как раз насчёт печки: ничего колхозить не надо, можно задать любую температуру для включения; при любом самозапуске печка и вовсе молчит. Кстати начет самозапуска: возможен и по напруге акб и по температурно-таймерному алгоритму (такое на данный момент не представлено ни в одной супер сиге, там всё до сих пор как и в томагавке 2004 года, примитивные пороговые алгоритмы; более того, как ни странно даже такие болезни как "не завелась и стоит с включенным зажиганием" передались по наследству и старлайну, такое ощущение что один и тот же код вот уже 15 лет используют, причем вроде разные конторы).
А вот ещё один пример: https://www.drive2.ru/l/8620195/ и тоже делалось у нас на деревне, три года назад. Там конечно не мерседес, а всего лишь 6-я мазда, но чувак все же решил не идти по шаблонному "простому" пути, и сейчас попробуйка впарь ему серийную примочку.
А главное в авторских системах - нет никаких шаблонов, возможности не ограничены, любые добавки/изменения доступны на уровне исходного кода, быстро и в любой момент времени. Такой подход также позволяет избежать излишнего нагромождения релюшек, чего в универсальных серийных изделиях сделать чаще всего не получится. Ничего лишнего, только тот функционал который интересен, а значит разработчику не надо ставить дорогие чипы, дабы обеспечить хоть какое-то быстродействие. И так можно перечислять и перечислять.......
Что касается "диодной развязки": тоже, вроде мелочь, но любой электронщик смог бы для такой ситуации задать входы своей системы так, что она легко бы различала минусовые уровни в проводе и никакие диоды уже не нужны. Но в данном случае конечно это не так важно, поскольку на самом деле подключаться к концевикам вообще нет никакого смысла, особенно если делается система под заказ. Это абсолютно излишне. Кстати, по ссылке выше, что по мазде, - в том проекте никакие концевики не задействованы и ещё ни разу челу это не понадобилось за три года, иначе он бы давно проявил себя в этом плане. Хорошо подумав можно понять, что этот сигнал не нужен ни одному алгоритму, если исходить из желаемой и практичной логики работы и правил настоящей автоматики, а не маркетинговой.
То есть тут, как собственно и во всем, философия проста: либо форма, либо содержание.
Dranik писал(а):
.....мне не нужна сложная электроника с заумным алгоритмом.
Понял. Значит тебе подходит более тупая, простая и дорогая электроника. Но, с гибкими каналами, чтобы был повод стремиться сделать её чуть умней, чуть удобней, через колхоз и лишний гемор.STARIC писал(а):ДХО есть на машине?
есть,
по поводу гибкого программирования это конечно хорошо, но во всём том что вы написали лично для меня как не проф установщика это понять пока не получается возможным,
поэтому я решил идти самым простым путём через доп канал и реле.
STARIC писал(а):Да, всё именно так. Ну если контакт 13 реально "слаботочное" управление отпиранием замка багажника МАССОЙ.
ну управление Массой же не может быть сильноточным ?
Mr. Greko писал(а): Значит тебе подходит более тупая, простая и дорогая электроника
наверное да, для меня так проще.
Mr. Greko
Если моё высказывание в пред посте показалось вам грубым, прошу прощения. 
Mr. Greko писал(а):Обратившись изначально к электронщику ты смог бы избежать подобного колхоза.
электронщики у нас просят деньги не маленькие за установку сигнализаций,
а если я её могу поставить сам то какие тут преграды? ну да, я не профи в этом деле, поставлю так сказать по картинкам но что же в этом плохова?
поставить одно реле это уже колхоз?
Понятно что путей решения задачи много, но если мне так проще то зачем я буду для себя изобретать велосипед?
Вы приходите в Сберкассу вам так же профи быстро посчитал и выдал , сами бы так не смогли, тут такая же ситуация, вы с этим каждый день работаете вам тут просто взять и зделать, я тут не профи мне связываться с гибким программированием не хочется, почитав как оно замысловато организовано я как то не хочу с этим связываться, мне проще реле поставить.Dranik писал(а):STARIC писал(а):ДХО есть на машине?
есть,
Можно погасить на автозапуске. Чтобы не светили в никуда.
Dranik писал(а):
по поводу гибкого программирования это конечно хорошо, но во всём том что вы написали лично для меня как не проф установщика это понять пока не получается возможным,
Я Вам давал ссылки, там есть ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ. В этой инструкции в конце есть про гибкое программирование доходчиво и понятно - что все эти цифры и буквы означают. А в основном меню настроек сигнализации есть пункты, соответствующие настройкам каналов.
Dranik писал(а):
поэтому я решил идти самым простым путём через доп канал и реле.
Понятно что путей решения задачи много, но если мне так проще то зачем я буду для себя изобретать велосипед?
я тут не профи мне связываться с гибким программированием не хочется, почитав как оно замысловато организовано я как то не хочу с этим связываться, мне проще реле поставить.
и использовать возможности системы процентов на 30, не больше... К тому же реле надо НЕ АБЫ КАКИЕ, а искать в продаже такие, чтобы обмотка была не менее 100 Ом (а лучше 120 Ом и больше). Иначе канал долго проработать не сможет - сгорит. А встроенные реле - они "родные".
В конце концов свой канал 4 в настройке "световая дорожка" можете примотать туда и так, как советовал поступить с гибким каналом. 
И бежать искать реле не надо будет. 
STARIC писал(а): В этой инструкции в конце есть про гибкое программирование доходчиво и понятно - что все эти цифры и буквы означают. А в основном меню настроек сигнализации есть пункты, соответствующие настройкам каналов.
да читал, мало того набор этих цифр дак ещё и ввести их
STARIC писал(а):К тому же реле надо НЕ АБЫ КАКИЕ, а искать в продаже такие, чтобы обмотка была не менее 100 Ом (а лучше 120 Ом и больше). Иначе канал долго проработать не сможет - сгорит. А встроенные реле - они "родные"
Да про это я знаю, я уже тебе писал какие ставить буду, забыл кстати замерить обмотку, хорошо что напомнил
Добавлено спустя 2 минуты:
STARIC писал(а):Можно погасить на автозапуске. Чтобы не светили в никуда.
у меня ДХО при движении включаются, стоит БК Мультитроникс у него есть опция ДХО, свет ближний включается при движении 5км.Dranik писал(а):
у меня ДХО при движении включаются, стоит БК Мультитроникс у него есть опция ДХО, свет ближний включается при движении 5км.
Так это НЕ ШТАТНЫЕ фонари ДХО.
Тогда всё проще - на автозапуске Ваши фары гореть не будут.Dranik писал(а):Михаил, замерил я сейчас реле БОШ с резистором в нутри, сопротивление между выводами катушки показало 70ом, у такого же реле нашего производства тоже с резистором внутри реле сопротивление показало 64ом.
Как понимаю не есть это норм?
Для автореле это нормально. Просто при своей работе оно будет потреблять при работе генератора (14 вольт на борту) ток по закону Ома
I=U/R=14в/70Ом=0,2А (200мА)
И это при температуре +20. Зимой, на морозе - сопротивление катушки упадет. Чем холоднее -тем сильнее. И значит ток будет еще больше. А теперь откройте ТТХ сигналки и посмотрите - какой ток выдерживают каналы? И это МАКСИМАЛЬНЫЙ (кратковременно допустимый). Долговременный должен быть не более 70% (а лучше 50% и меньше) от этого значения.
Dranik писал(а):
то есть желательно ставить между выводами катушки ДИОД?
Диод надо ставить ОБЯЗАТЕЛЬНО и на катушку НЕ МЕНЕЕ 120 Ом. И он для ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ нужен.
наверняка уже давал ссылку еще при установке А91. Дам еще раз
https://autosiga.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=1461
Он не спасет выход канала от ПРЯМОГО тока НИЗКООМНОЙ катушки. Канал сгорит. Ставить резистор или диод последовательно с катушкой -бессмысленно - при резисторе 70 Ом (суммарное 140 Ом) катушке реле достанется половина напряжения - 7 вольт (по законам электротехники) и реле не сработает. Диод (один диод) последовательно включенный с катушкой погасит на себе 0,7..0,9 вольта и это гашение - в разогрев и без пользы... потому что всё, чего добьешься - уменьшишь напряжение на реле. Но одного диода мало, а повесив гирлянду из них и уменьшив ток до допустимого - приведешь к тому, что ... реле не сработает - момент электромагнитной силы будет не тот - релюха-то рассчитана не на 7-8 вольт, а как минимум - на 12 (да, оно может и сработает при 10...11 вольтах, но сегодня сработало, а завтра нет)
НАДО ИСКАТЬ РЕЛЕ с катушками НЕ МЕНЕЕ 120 Ом. Чтобы при прикладывании к ним даже напряжения 14,4 вольта ток был в районе 120мА (зимой он подрастет до 150-160мА, но канал выживет).
Уже сказал ведь - как надо сделать и где "взять" реле с катушкой 350..360 Ом. Причем диод там уже есть - на плате силового модуля - на каждое реле - свой.STARIC писал(а):Уже сказал ведь - как надо сделать и где "взять" реле с катушкой 350..360 Ом. Причем диод там уже есть - на плате силового модуля - на каждое реле - свой.
это всё хорошо, я теперь про это знаю.
но ведь много людей или установщиков которые ставят и простые реле, 90% что мало кто задумывается померить сопротивление катушки реле, да и и где найти в продаже реле с сопротивлением катушки 120 Ом?
как вообще выходить из такой ситуации?
про реле в нутри блока пока упустим, они все заняты , а тебе нужно повесить внешнее реле что делать?
Может Михаил подскажешь есть ли такие реле вообще с сопротивлением катушки 120 Ом?
В вашей ссылке на 2 странице последний пост, он короткий и ёмкий,
по идеи Диод ставить и не нужно он уже есть в миросхеме , но на всякий случай лучше поставить.
Только вот что никто не учитывает, что если вдруг диод пробьёт по разным причинам тот же самый брак , то получаем КЗ верно?
тут уж точно каналу привет.
ну и установка Диода опять же нужно чётко смотреть как ставить и чтоб в дальнейшем никто случаем провода местами не поменял, будет так же пичаль.
Вот и уже польза Диода не кажется такой уж и безобидной и полезной.
Верно?
Дак может всё таки не так страшен чёрт?
Опять же в инструкции к сигнализации указан только Диод в параллель катушки, про то какое реле с каким сопротивлением ставить ничего не сказано Dranik писал(а):про то какое реле с каким сопротивлением ставить ничего не сказано
зато наверное сказано, на какой максимальный ток рассчитан этот выход? 
вообще, такие релюшки должны продавать в магазах, где автосигнализации продают. если нет, то можешь через интернет заказать.
тебе подойдёт реле, например такое: TR93F-12VDC-SC-C (эта релюшка с ушком для крепления) или TR93-12VDC-SC-C (без ушка для крепления)
можно купить, например в компэле или промэлектронике. Возможно у вас оттуда кто-то возит из этих магазинов. Ну или напрямую закажи, уж не знаю во сколько доставка обойдётся.
ещё раз перечитал характеристики реле, у него сопротивление 90ом(поэтому зачеркнул свой совет). Хотя и укладывается в пределы тока канала, но STARIC рекомендует от 120ом, я таких не нашёл в каталоге компелаSlavny писал(а):зато наверное сказано, на какой максимальный ток рассчитан этот выход?
ну так то да, 200 мА.
Slavny писал(а):тебе подойдёт реле, например такое: TR93F-12VDC-SC-C (эта релюшка с ушком для крепления) или TR93-12VDC-SC-C (без ушка для крепления)
можно купить, например в компэле или промэлектронике
у нас к сожалению нет таки магазинов, заказывать это будет явно дороже.
погляжу ещё у нас тут по городу релюшки,
у меня есть ещё реле Pit надо у них замерить сопротивление.