Самое вероятное - через рваную диафрагму ЭМР и сливается в коллектор.

Диафрагму ЭМР только что поменял, хотя старая на вид была целая. Да и вобще побрызгал располовиненый (нижнюю часть не откручивал) карб карбклинером посмотрим, может что-то изменится.

А больше просто некуда уходить,примерно на этом уровне в поплавковой камере отверстие под шариковый клапан ЭМР.

Остается лишь предположить испарение из горячего после поездки карбюратора и последующей долгой стоянке.

Конечно при условии что и диафрагма УН цела.
Через нее просто на улицу выльется,но это сверху видно.
И в Солексе на АУДИ там видно будет,ничто не мешает.

Гемор иметь руки не оттуда,карб здесь не причём. Это не про тебя,это в общем. Похоже на правду.

Ну да, доступ к карбу просто шикарный!

Спешу поделится впечатлениями. Я наконец поставил новый карб и... чуть не обоссался от удовольствия как ровно работает и как заводится двигатель Есть только одна непонятка: когда двиг работает на холостом ходу и если резко утопить педаль газа в пол, двиг долю секунды как будто бы захлебывается, а потом ровно набирает обороты. Так и должно быть или все-таки надо настраивать карб?

[quote="kazak1102"]
Правильно в мануале написано... Это я, блин, копая эту проблемму запутался...
№15 к ПУ... Он далеко, так шо, вариант не катит... Беру таймаут... Мож Тимофеичь объявится, и скажет чего...
Считаю,что т808 всё разъяснил,я согласен с этим,хотя и сам много раз задумывался над этим,но не заморачивался,а просто менял диафрагму,удалял не только бензин,но и бензин с маслом.Считаю также ,что не надо и особо дерзающим заморачиваться на эту тему,потому,что система работоспособна в этот момент,а проблема запуска зимой зависит не только от этой бяки,а в большей степени от состояния искры на электродах свечей,компрессии и сорта масла в двигателе.Естественно ,карбюратор должен быть исправен.Вся Россия заводит моторы с Солексами и ездит в лютые морозы .Познания и дерзание-дело хорошее,но не до суицида....

Совершенно верно!

Я лишь привел ответ ДААЗа на этот вопрос.

По проблемам с Солексом на сайте больше полутора тысяч вопросов с ответами.
Кому интересно,читайте http://www.daaz.ru/faq1.htm

Или хроническая недокачка в автоматическом режиме бензонасосом должного уровня в процессе работы двигателя,хотя вручную уровень в норме.
Или негерметичность обратного клапана бензонасоса.Бензин уходит назад ,бензонасос опустошается, а после остановки горячего двигателя часть бензина испаряется в любом случае из поплавковой камеры,что зачастую компенсируется подпором бензина от бензонасоса,но при наличии обратки,это сложнее да плюс негерметичнось клапанов бензонсоса


Про бензонасосы

Любой насос когда-то перестает хорошо качать..Это всем ясно...
Проблемы почти всегда в бензонасосах одни и те же:несоответствие давления подачи требуемым нормам,негерметичность клапанов,негерметичность диафрагмы,негерметичность соединений деталей корпуса,негерметичность топливопровода,засоренность топливных фильтров,нагрев топливоподводящих бензопроводов,усталость пружины диафрагмы,износ механизмов привода штока или ручной подкачки,поломка пружины диафрагмы.....
В итоге главной проблемой является Недостаточное Давление,развиваемое бензонасосом на выходе т.е перед карбюратором во время работы двигателя ..
Важным фактором,определяющим надёжность подачи топлива в карбюратор,является ,конечно,прежде всего Исправность бензонасоса и Герметичность топливопроводов ....
Самый распрекрасный насос у вас не будет полноценно работать,если вы не будете знать Сколько при работе двигателя на ХХ и повышенных оборотах ваш бензонасос развивает давление на выходе (перед карбюратором)..
Все насосы (грузовые,легковые)давят в принципе одинаково(норма от 0,20-0,30атм.Больше всех развивал давление по таблице насос от Москвич 412- 0,38 атм
Если ваш насос имеет на выходе при работе двигателя давление от 0,20 до 0,30 атм,то проблем с топливоподачей у вас не будет.
В конструкции для проверки насоса должно быть: шланг,тройник с манометром,шланг дальше краник, перекрывающий бензин за манометром(нулевая подача),прозрачная трубка , если хочется, в разрез 2-го шланга,где виден подсос воздуха из магистрали...

Порядок проверки бензонасоса на автомобиле.
Между бензонасосом и карбюратором топливными шлангами через тройник присоединяем манометр со шкалой до 1,6 кг/см2.Запускаем двигатель и на холостом ходу смотрим давление бензонасоса.Потом закрываем краник после манометра или пережимаем шланг бензопровода и смотрим давление при нулевой подаче.Заглушив двигатель смотрим на шкалу манометра,определяя герметичность клапанов в насосе.Нормально , даже если за 30 секунд давление упадет почти до половины,но лучше ,чтобы оно ничуть не падало и за больший промежуток времени......

Давление заведомо исправного бензонасоса регулируется приближением или отдалением от блока двигателя(толщина прокладки),а также изменением длины штока(учитывая износ отдельных деталей)усилением давления пружины диафрагмы в бензонасосе путем подкладки шайб между пружиной и диафрагмой или заменой пружины на более упругую ..

Суть одна:довести давление бензонасоса ,установленном на двигателе в пределах не менее 0,20-0,30 атм.,но коли уж взялись,то лучше довести его до 0,30 атм на ХХ...
Хочу обратить ваше внимание на одну вещь:иногда на автомобилях с обраткой неисправность кроется именно там(великовато отверстие сброса и часть давления(теряется) уходит в обратку)
Если давление бензонасоса при работе двигателя будет в этих пределах(0,20-0,30 атм),то никакие паровые пробки в бензопроводах вам летом будут не страшны. Вы будете ехать,а не стоять в любую жару....


Про производительность бензонасоса.

Работа бензонасоса характеризуется большим диапазоном изменения подачи топлива:от нулевого(принудительный ХХ)до максимального при полной нагрузке и во время заполнения поплавковой камеры после долгой стоянки.Механизм привода бензонасоса выполнен так,что в бензонасосе есть только режим всасывания.Нагнетание(давление топливоподачи)осуществляется воздействием пружины на диафрагму,жесткость которой выбрана чтобы давление топливоподачи не выходило за пределы характеристик бензонасоса.
При закрытии запорной иглы в поплавковой камере карбюратора насос развивает максимальное давление(нулевая подача).

Максимальная производительность зависит от технического состояния бензонасоса,отсутствий условий противодавления,оптимальной частоты воздействия приводного эксцентрика,а также высоты засасывания топлива.
Давление подачи зависит от исправности механизма привода,его правильной регулировки и от работоспособности пружины(оптимальной упругости) т.е. от характеристики её Величества пружины. Pardon
_________________

Петр Тимофеевич, эта фраза достойна быть записанной в анналы истории))) По теме: неделю завожусь, в отличие от многих иномарцев, очень таки резво) -20 считается Ташкентом, -30 уже похуже, но только из-за замерзающего стартера) Перестал греть голову и ловить идеальную настройку ПУ - она и так идеальна))) Стал заливать бензин на "мажорской" заправке (разницы в рубль), теперь свечки приятно-серые. Форум очень помог этой зимой, за что всем участникам огромное спасибо)) Главное не сцать и крутить, понимать, что крутишь, и делать выводы на основе этой темы!)

ручного режима у меня нет, нет лапки на насосе

поэтому уровень в ПК смотрю именно после того как двигатель поработает, да и летом в нашу ростовскую жару проблем не было. Не было проблем и в первые морозы. А потом просто в один прекрасный день я ехал, ехал, остановился, и когда двигатель полностью остыл, я уже завелся с большим трудом (кстати на улице тогда было около +5), и с тех пор, вот уже месяц, так и завожусь с большим трудом. Думаю бензонасос если бы умирал, то умирал постепенно.

На счет испарения бензина, я согласен что данная проблема присутствует летом, а сейчас по моему не сильно то он испарится за 12 часов стоянки.
Про то что бензин уходит через бензонасос и обратку тоже не совсем понятно: бензин попадает в карб с верху и просто течь на верх он не может, а вот вытечь в колектор это легко.
Ну диафрагму ЭМР я сменил, буду ждать результата.
Поправьте если где не прав.

Зимой тоже испаряется бензин из поплавковой камеры,а уходит он из бензонасоса.Поэтому утром требуется время для заполнения полупустой камеры,а так как нет подкачки,то надо купить нормальный насос..Про ...Вытечь в коллектор.. это вопрос спорный ...да тебе и знать надо устройство этого карбюратора,чтобы мне,земляк,с тобой полемизировать...Единственный путь указал т808,да и то там настолько мизерная ,с волосину щель,которая служит каналом разрежения для оттягивания диафрагмы ЭМР на НЕмощностных режимах..
Читать надо текст не как ВИЛенин по диагонали ,а по-настоящему,каждое слово,если хочется понять собеседника

Она была,думаю,что целая.

Практически без разницы зима или лето.
Через минуту после глушения двигателя карбюратор начнет разогреваться от тепла мотора в основном через шпильки его крепления.
И будет оставаться горячим очень долго.


Про обратку в принципе забыть можно,а вот при негерметичных клапанах БН Тимофеевич161 прав



и сливается обратно в бак,

Но похоже не в этом дело.
У всех из поплавковой камеры бензин испаряется,однако же на следующее утро проблем с пуском нет.
И БН у многих далеко не идеальные.
Может все же через диафрагму УН сочится?Слишком уж сильно уровень падает.

Тимофеевич161, я понял что ты хотел сказать про бензонасос, мне не понятно почему машина стала плохо заводиться ни с того, ни с сего, неужели обратный клапан бензонасоса стал негерметичен в один момент?
И почему недели полторы назад (после длительной езды по трасе) проблема пропала на 2 дня, а потом опять стало всё плохо?
Я просто пытаюсь понять в чем проблема, и каждый Ваш совет мне очень ценен.

У меня вопрос:

Насколько быстро он вообще испаряется? Надо ли после недельного простоя подкачивать бензин вручную?
И еще: как вы думаете, если бы карб крепился к коллектору шестью шпильками, проблем с искривлением подошвы было бы меньше?

Кстати сейчас отогнал машину в гараж, она простояла 5 часов на морозе (у нас -15 и ветер), завелась с пол оборота.

Когда завел, сразу же полез с фонариком и трогал пальцами всё вокруг УН, ничего не обнаружил.
Завтра на работу на 12 часов, посмотрим как заведется, обязательно отпишусь.

Обратного в нем нет.Есть впускной и выпускной.Они последовательно включены и работают как обратный.

Непонятно!
Но ведь и уровень топлива в те два дня не проверялся.
А мы сейчас именно от этого отталкиваемся.
Возможно ошибочно.

Проверить это можно было бы ручной подкачкой,но ее нет.
Остается взять любой БН и врезать его в шланг до родного БН,пусть на нем пока болтается,им и подкачать для выяснения.На работу мотора он никак влиять не будет.


Обычно этого не требуется.
Объема топлива в поплавковой камере хватает примерно на минуту работы двигателя.
Останется половина,все равно времени больше чем достаточно чтобы БН даже из бака успел поднять топливо.
Лишь бы даже сухие клапана БН исправно засасывали.

Вполне возможно

А вот это отличная идея! Завтра посмотрю что будет, и если без изменений, то после завтра обязательно повешу старый БН от восьмерки!

Про свечи
Электроды и изолятор с преобладающе белым цветом, говорят о слишком раннем угле опережения зажигания и/или забеднённой топливной смеси. При этом двигатель работает с детонационными стуками ( "пальчики бренчат" ) при увеличении нагрузки, т. е. при разгоне и может перегреваться.

Свечи покрытые слоем чёрной сажи говорят о переобогащённой топливной смеси. Наверняка при этом присутствует и явный перерасход горючего, возможно и "троение" из-за пропусков в искрообразовании или полного отказа в работе какой либо свечи.

Большое количество нагарных отложений на свече, указывает на увеличенное попадание масла в камеру сгорания, того цилиндра, откуда эта свеча была вывернута. Поэтому, если вы выворачиваете все свечи сразу, не забудьте разложить их по порядку, что бы знать какая свеча из какого цилиндра и что в каком цилиндре происходит.

Свечи имеющие красноватый оттенок говорят о чрезмерном количестве металлосодержащих присадок в бензине.

Нормально работающая в нормальных условиях свеча имеет преобладающий коричнево-жёлтый оттенок.

Свечи для карбюраторного двигателя должны быть ,кроме всего прочего,без внутреннего сопротивления,т.е.если мерить тестером сопротивление центрального электрода,то оно должно равняться "0"...
Если наши ,то А17 ДВ-10.
Свечи с маркировкой А17ДВРМ не подходят на 21099 с карбюраторным двигателем,а тем более для классики с простым батарейным зажиганием,где искра слаба по сравнению с современными системами зажигания.С ними будет провал при трогании и тд.Проверено.Буква Р означает сопротивление в свече порядка 6-8 ком.
Сопротивление центрального электрода свечи ,который является составным по своей конструкции (из 3-х частей)измеряется простым тестером.В рабочей свече допускается незначительное сопротивление(при загрязнении,закопчении) (до 2 Ом), при котором не будет нарушения искрообразования..

,

Вполне может быть. Причём маленькую дырку не всегда сразу видно. Бенз вытекает помаленьку и испаряеться. При этом особо и не пахнет. Проверить можно так-раза три,пять рукой нажимаем на рычаг УН до конца хода. Если видны следы бензина на руке и крышке УН то мембрану под замену.

Приветствую всех. У меня практически никаких изменений: утром машина в гараже (темп-ра -4) простояла примерно 9 часов, завелся с третьего раза. Вечером после 12 часов работы (темп-ра -15), завелся точно также как и в гараже, с третьего раза. В общем проблема не устранена.
Завтра поменяю диафрагму УН и повешу второй бензонасос.
Кстати свечи у меня белые, но "пальчики бренчат" 1,2 секунды, значит смесь бедноватая.

Serg1986
У тебя какой карб раньше стоял? Пирбург?

Родной карб Кейхен 2. Но когда я взял машину стоял Weber, какой точно не помню, если надо могу завтра глянуть.

Если CV-карб, то это рульная тема

Да не надо... Просто интересно было. У друга на Ауди 100 был Пирбург 2е2. Никаких проблем не было - настроил и забыл.