Сегодня утром было -31. Завел сразу. Аккум не снимал. Вчера после обеда пару часов подержал его на зарядке прямо на машине при -15 где то. Аккуму года 4-5. Обычно через три года меняю на новый, пускаюсь без проблем и подзарядок до - 31-32. Дальше неуверенно. Сейчас новый аккум ставить жалко, собираюсь авто менять. Так доезжу

Нафига? Особенно если есть возможность подзаряжать.
Гена хреново работает? Ездишь совсем редко и недалеко?
У меня не было ни одного аккума, даже заведомо самого говённого производителя, который бы не "выходил" минимум 6 лет. Последний вот аккум, хохлятский нонейм, был заменен в декабре 2017-го, под самый НГ, почти 9 лет отходил. Причём, КАК!
Несколько раз был высажен в 0, а один раз, после очередной такой высадки вообще был заряжен обратной полярностью!

Хренассе, он кальциевый был?

Сегодня опять было около -19. Проверил компрессию на холодную: 9,9,6,9. Завелась, но не уверенно. На горячую 11 везде. Капиталочка?

Да пёссиво знает...
Наклейки все давно отлетели, я даж не помню, с какого перепугу взял, что он именно хохлятский, даже какой он ёмкости был не помню (55 вроде), но не кальциевый точно (он бы таких издевательств не перенёс), возможно гибрид. Есть смутные воспоминания, что вроде как слово "Horse" в названии присутствовало, сам беленький такой...
Из "опознавательных знаков" на нём осталась только "давка" в пластмассе корпуса "0708", которая по поему разумению расшифровывается как дата изготовления: июль 2008. Могу сфотать, кому интересно, пока ещё не сдал, в гараже так и стоит.


Да вот хрен его знает, рано пока выводы делать. Но , горшок с "6" напрягает. Перепроверься на холодную же, но маслица капни. Если поднимется до остальных (и уж тем более, если выше), то да капиталка вот прям уже за дверью встала. Если нет, то может только ремонтом башки обойдёшься, клапаны, гидрики в этом горшке...

Попробую. Пробег около 300, а может и больше. Ремонтом головы не отделаюсь.

Гидрики в 3-м цилиндре более "разношенные", вытекают . Ты ж небось сразу мерил, а не сперва завёл, дал поработать с минуту, заглушил и полез мерить .

[quote="NAUexx"]
Нафига? Особенно если есть возможность подзаряжать.
Гена хреново работает? Ездишь совсем редко и недалеко?
___________________________________________
Чтобы не мудохаться в самый неподходящий момент. Езжу на работу 12 км в одну сторону, 12 в другую. Гена тут после тяжелого запуска старому аккуму не помощник. По первости встревал пару раз, когда в -20 все ок, а в -27 уже все, ку ку. Меняйте залитые свечи, несите аккум домой. Поэтому меняю. Раз в год, в начале сентября обычно, заряжаю, весь год потом езжу, если морозов совсем страшных нет. В -43 конечно выношу аккум из дома.

Дык в том то и прикол был, чтоб "холодную" померять, после отстоя.

Лет 15 назад была у товарища очень сильно поезженная восьмёрка , 2 цилиндра в движке которой имели компрессию 6 и 4 (сколько было в оставшихся не помню, но 12 точно не было). Такого чтоб не завелось - не бывало никогда, хотя круче -25-и вроде не было, но всё же.
А когда -20 и уже хрен - первым делом менять свечи на человеческие, а вторым - ковырять прошивку в части пускового режима.

Да я согласен с тобой. Какого-то уж жуткого криминала то в такой компрессии нет... Но, и уж сильно правильным то это не назовёшь.
К тому же, та 8-ка сто пудей 8-ми клапанная была, а эти могут заводится чуть ли не совсем без компрессии.

Да нормально там всё с компрессией, незапуск 99,9% не из неё растёт, а разбирать полмотора чтоб 2 подношенных но негремящих компенсатора менять - дурь в чистом виде.

Вишь, какая штука... Судя по порядку представленных страдальцем цифирей, то "6" - это 3-ий горшок. Если он мерял "по-русски", т.е. слева направо 1-2-3-4, то к моменту измерений 3-го горшка вытекшее (по твоей версии) из "разношенных" гидриков масло должно бы было туда уже снова натечь. Кроме того, при неудачных запусках он уж явно не один раз пробовал крутить.
А если таки оно туда "пробивается" только тогда, когда мотор заведён, то это уже вопросы к маслу (с чего я и начал) или к маслонасосу и всей системе маслоподачи. Что тоже, в общем то - не есть гуд.

4 т.км. гидрикам. Заводится, но на трех котлах, пропусков нет.

NAUexx
На 220 оборотах холодное масло в гидрики не натрамбует никогда (образно, если минут 5 покрутить - может и натрамбует). Тем более Молиген в морозы не очень, основа у него хреновая и густеет здорово.

Enrage
Поменяй свечи на хорошие. Морозы пока стоЯт, эффект пронаблюдать можно. А если нет, в смысле не будет эффекта, один хрен потратишься не впустую .

Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:


Это не косяк, держать размеры при диком перепаде температур они не обязаны.

Подниму тему в преддверии морозов.
Собственно у меня проблемы с запуском начинаются от - 15...20градусов. Стартер может крутить бодро, но двигатель не схватывает. Акб может сесть раньше чем запущу двигатель. Потом обычно хватает прикурить с другого авто и с полпинка. В - 38 2акб не хватило как-то раз. Завелась после замены свечей и то не сразу. 9ка в своё время в - 37 заводилась с 4раза.Что надо смотреть для привинтивного решения проблемы?
ДТОЖ на мозги купил ещё один. В морозы перекинуть чтобы не заливала.

Прошивку. По крайней мере если всё остальное не вызывает подозрений.

-Viewer-
Прошивка Е-2. На стоке(Е-3) с полпинка заводилась в - 35. После перепрошивки через год начались проблемы в мороз.
Хотя прошивка от офиц. представителя известного чиповщика.
Надо будет глянуть дроссель. А так реально хз что ещё.

TRAКTOR, если прошивка Е-3 сохранилась, то сравни её пусковые режимы с той, что у тебя залита сейчас. Скорей всего они серьёзно отличаются... Перенеси пусковые калибры из Е-3 в твою и перезалей её.
Согласен, геморно. Особенно, если ни соответствующего оборудования, ни прог нет. Придётся искать толкового тюнераста, у которого всё это есть.

Именно так и надо поступить.
А выкачать заводскую прошивку я так думаю не очень сложно даже если своя не сохранилась .

NAUexx
У меня нет нужного оборудования. Только ноут купил недавно. Даже если куплю шнур и всё остальное, то заниматься этим не хочется от слова совсем. Буду искать толкового чиповщика.

И не надо... Если не будешь потом этим зарабатывать, то затраты будут "не в коня корм".
Ради разового случая действительно лучше найти толкового чиповщика, объяснить ему траблу и то, что ты здесь узнал - дешевле и быстрей выйдет.
А заодно поимеешь хоть какую-то гарантию, что если в результате сих действий блок будет "уложен", то получишь компенсацию в виде нового блока.

Проблема такова, то что в -20 даже на подсаженном аккумуляторе заводится прям нормально, а вот если на улице -25 и ниже, то уже никак,крутит пытается схватить,но не может.
Аккумулятор заряжал крутит бодно, но не заводится, эбу(бош 17.9.7) снимал заносил домой, результата нуль, свечи менял, колечки на ресивере и на форсунках заменил, тоже толку нуль и кстати с газом вообще не хочет даже пытаться схватить, даже хоть чуть чуть нажмёшь просто крутит в тупую.
В чём ещё может быть беда?

Здорова! Ну смотри, мало кто тут из присутствующих, видит состояние твоей машины, твоего двигателя, твоих датчиков на твоей машине, поэтому будет сложно что либо определить. Но у тебя есть варианты проверить путем подмены следующие датчики: Датчик коленвала, датчик фазы если есть, регулятор холостого хода , датчик кислорода, датчик температуры на термостате.

Вот тебе основные моменты, которые по датчикам могут мешать старту двигателя.
То, что касается бензина, то замерить на топливной рампе давление, а оно не должно падать сразу и быть в пределах 3.8-4.0 МПа. Если давление падает сразу, также сразу меняешь регулятор давления топлива в пластмассовом корпусе бензонасоса.

Если демпфер старый, это шкив коленвала, он есть прорезиненный, поэтому так и называется. Если есть смещение на сотки, сигнал будет не верный, и обороты будут косые, а не четкие,а должны быть к примеру 840-880об.мин.

Добавлено спустя 11 минут 24 секунды:

Так что братуха, у тебя остается побаловаться датчиками, методом исключения найдешь причину.
И многие приколы, выползают когда машина не ухожена, приобретаются дешевые датчики, не устраняются подсосы воздуха, не отрегулированы клапана- если есть регулировочные шайбы, а от регулировки зависит правильная работа двигателя в целом + плюс исправные , качественные датчики, которые обязаны дать эбу правильные и устойчивые сигналы.
Не каждый меняет колечки на форсунка каждые 2 года, а если менять позже, то хрен форсы руками вытащишь.
Не каждый меняет прокладки на ресивере, а их надо менять кадые 2 года, чтобы не было подсосов из впускного коллектора. От не правильного РХХ, происходит подсос воздуха через его корпус. А так же есть подсос через поворотный вал самой заслонки, с одной стороны и с другой стороны, где установлен датчик положения дроссельной заслонки.

Есть вакуумный усилитель, где есть мембрана, которая от старости лопается и рвется. Есть выпускной клапан , он же шток, который давит на главный цилиндр, на нем есть снизу резиновое кольцо, оно тоже изнашивается и пропускает воздух когда не надо. Есть клапан на вакууме, который тоже должен правильно работать.От него зависит, как будет работать двигатель, криво или ровно. Когда воздух по объему превышает норму, двигатель не заводится- или огромный или не учтенный воздух.

Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:

Еще тебе по братски расскажу, чисто ради информации. Если это отдельные катушки для 16кл или катушка, он же модуль для 8кл двигателя, эти моменты должны быть или новые качественные или проверенные исправные. Если на этих моментах завышено сопротивление, для модуля 10 кОм это просто потолок, то желательно заменить. На новом 3.8-4.0кОм это норма. И от их правильной и четкой работы, будет зависеть нормальная и адекватная работа двигателя. Параметры указал для примера и сравнения для модуля, а не для отдельных катушек.

Добавлено спустя 2 минуты 36 секунд:

Братуха, если у тебя там не электронная педаль газа, а тросиковая - начинай с датчика фазы, потом рхх, датчик коленвала. Если электронная педаль газа, то для профилактики почистить заслонку.

Добавлено спустя 15 секунд:

УДАЧИ БРАТУХА!!

Voolmax, после неудачных прокруток свечи мокрые? Бензином пахнут?
Искру на разряднике проверял?
Попробуй купить второй ДТОЖ (не космических денег стОит), возьми его с собой к машине (только в руке его неси, чтоб тёплый был!), сними разъём с того, который стоит на машине и одень его на принесённый. Пробуй завести. Если заведётся, то погрей чутка и верни разъём на место.
И почитай рекомендации, даденные такому же страдальцу в
соседней теме.
И главный вопрос: при включении зажигания чек горит? Когда начинаешь крутить стартёром чек гаснет?

Если нет подменных датчиков и их придётся покупать, то не вздумай так делать!
Оно, конечно, можно и так, один плюс от этого точно будет будет - обзаведёшься комплектом датчиков для подмены.