Сновья или после капиталки (снятие головы с заменой прокладки), "протягивать" нужно в обязательном порядке!
Оптимальный вариант - через первые 5000 км.
Причин тому несколько, но основная из них - некоторое изменеие свойств прокладки и её термоусадка!
После протяжки всё это достаточно наглядно видно хотя бы по степени натяжения той же цепи.
От себя настоятельно рекомендую в этот момент так же проверить и при необходимости протянуть крепление постели (в первую очередь, а потом головки).
И после всего этого в обязательном порядке хорошенько отрегулировать клапана - вот здесь всё и увидите, насколько всё изменилось......
Через 1000 км очень хорошо бы проконтролировать клапана ещё раз.
Теперь можно спокойно ездить и не забивать себе голову возможными "сюрпризами" в этом вопросе!....

Пробовал протягивать как то,не тянется,я не спорю о том что это необходимая операция,просто у меня так получается и упаси бог не советую делать как я,положено будь добр сделай,а пока 30тысяч и всё в порядке,в следующий раз если полезу гляну ради интереса.

Я тоже попробовал протянуть, можно сказать. Потому что по сути сделать у меня это почти не получилось. Тянул динамометрическим ключом 12кг и ни один не прокрутился. Потом чтобы все таки немножко притянуть просто воротком попробовал прокрутить немножко. Два центральных не смог сдвинуть с места(дальше страшно - 1/2 вороток с 1/2 удлинителем вовсю гнулись). А вот остальные пошли с тенденцией чем ближе к краям(1 и 4 цилиндры) тем проще.

А вообще если по серьезному а не у кого как, то есть два вида прокладок усадочная(как у нас) и безусадочная, материал которой от нагревания полимеризуется и препятствует усадке. Так же есть два вида болтов: обычные(кажися как у нас), которые удерживают только за счет "ввинчивания в резьбу" и торсионные, которые держат еще и за счет внутреннего напряжения кручения, и они способны поджимать голову даже после усадки прокладки. Так вот многие современные авто лишены радости протяжки за счет применения вышеуказанных прокладок и/или болтов.

Есть болты разные. На силу затяжки влияет: во-первых, чистота резьбовых соединений; во-вторых, свойство металла болта.
А то, что с динамометрическим ключом провернуть не получилось - это еще не факт, что болт затянут.

- вот именно по этим соображениям я и решил дотянуть по пол оборота. При том что очень щепетильно отнесся к этим самым резьбовым соединениям до их сборки.

- а все равно у меня спец кривого ключа не было для затяжки с распредом, да и рокера с опорами нужно было проверить а посему снимал распред. Кстати у меня на пол зуба по коленвальной звезде отставали фазы ГРМ, решил поставить на пол зуба вперед. Разницы фактически не почувствовал.

На всех режимах проверял?
Думаю в режиме максимальной мощности и максимальной скорости на трассе, ты должен был увидеть некоторые изменеия как по двиглу, так и по расходу топлива.

Нет, пока что не разгонялся, это нужно за город ехать. Но и до этого на обкатке выше 3000 не давал. Берегу пока что и не даю максималки - жалко. До 3 тысяч в городе на низких передачах разницы фактически нет. Хотя по логике должны были упасть низы. Печально что мне не с чем сравнивать. Фиат крома и гольф 1 не в счет.

Итак! Регулировал сегодня клапана с новыми ключами. Полностью другие впечатления. Действительно мои ключи, обозванные производителем "с эффектом трещетки" полное г. С новыми ключами jonesway ни одна гайка не проскользнула, и намека не было.
Регулировал так, чтобы щуп еле-еле проходил. В итоге ... шумит. Намного меньше, но есть шумок. Хотя щуп проходил с оооочень большим трудом. Плюс подрегулировал зажигание на слух (по мультиметру полная фигня, по динамике получается). В итоге динамика просто офигеная! Но всё таки смущает немножечко слышный в салоне клапанный звук.